麦索尔（Mysore）看点一：Maharaja’s Palace，也叫迈索尔皇宫（ Mysore Palace），号称是全印度最华丽的宫殿，位于市中心，门票200卢比/人。

看点二：Devaraja Fruit&veg. market，位于Sayyaji Rao Rd，距离皇宫很近，步行可及，这是一个堪称美丽的蔬果市场。

我们在班加罗尔苏醒之前起床，去赶清晨的火车。在异国他乡的火车上，斜靠坚硬冰冷的铁皮床板，窗外不断交替着墨绿的椰林和金色的稻田，色彩艳丽的小楼房和正在耕种的农人点缀其间，偶有衣着鲜艳的行人成群结队地打田埂上鱼贯而行，仿佛浓郁的油画中最跳脱灵动的那一笔。

10点30分，火车准点到达麦索尔。上图为麦索尔火车站。

关于迈索尔，传说很久以前这里有一个名叫“迈赫沙索拉”的妖怪，生性残冷，经常迫害百姓，搞得大家生活很不好混。感念民疾，女神查蒙迪将妖怪杀死，救众人与水火。人们从此过上了幸福快乐的生活，并将这座城市称作麦索尔，这名字演变于妖怪迈赫拉索拉的名字。

是的，你没看错，是妖怪的名字，而不是女神的名字，恩人打败了仇人，仇人却因此名垂千古。

讲述迈索尔的故事得从藩王的尘埃落定前开始。

在推行闭关锁国政策的清朝末期，有识之士大声疾呼要以夷制夷；日本占领东北时，大清搞的是扶植赙仪政府帮忙维持社会秩序。这一套传到了英国殖民者这里，就变成了与藩王狼狈为奸互相妥协后共同统治印度。

不管是上述哪种，其精髓都是一致的，那就是以子之矛攻子之盾。我是那幕后的王，坐享其成。

英国人把管理权下放给500多位大大小小的藩王，然后再通过军事和经济对他们形成制约。在棉花糖和大棒的双重指挥下，藩王们开始了双面人生：

在德里，他们是奴颜婢膝的议员；

回到各自地盘，他们就是法律、就是不可违逆的天意。

1947年印度独立，英殖民者终于退出了政治舞台，藩王制度也随之土崩瓦解。但是，虽然他们不再保有领地，却仍然可以从国库领取高额的免税年薪，并享有许多特权，比如免费乘坐飞机、火车的头等舱，比如购买进口物品免交关税，比如免交水电费等等。这种种特权进一步加剧了印度的贫富差距，搞得天怒人怨。

直到1971年，铁腕的印度总理甘地夫人宣布废除藩王年薪，“藩王”彻底被扫进了历史的故纸堆。

皇帝当久了，就会长出很多脾气；贵族做久了，也会凭借其优越的家庭条件和相对来说优秀的遗传基因，培养出特立独行的末代代言人，比如下面提到的这位迈索尔最后的藩王。

迈索尔的末代藩王死得很藩王——他是吞钻而死的，比中国古代盛行的吞金而死上了个档次。但关于为什么要吞钻，坊间流传原因有三：

一、没钱。他不仅无法延续奢侈的生活，还欠了当地商人很多钱，只好以命抵债；

二、没面子。他打了一场明知不可能赢的官司，然后因无法面对结果只好自杀；

三、没地位。他发现人们直呼他的姓名而不是陛下。梦醒了，天下已不是他的那个天下，不得不死。

吞钻事件发生在1974年。

前面说过，皇族当久了，就会养出很多不可思议的爱好来。

这位末代藩王生前最大的爱好是读古书——寻找他所未知古庙的线索——寻找寺庙——再读古书——再找寺庙。寻找神庙之旅每年都会有四、五次，每次至少耗时半月。

堪称出身很高贵的旅行达人了。

藩王的出行方式是火车，更准确的说法是在正常运行的火车后加挂一两节专属豪华车厢，并带齐家眷、侍卫、厨师和星相师。

显然这样的旅行是需要雄厚的经济能力的。当藩王的时候，自然不用为金钱操心，普迈索尔之下莫非王土嘛；当藩王称号被废除后，依然不用担心，因为还有年金和系列特权；但是，当年金也停发的时候，麻烦就来了，只会花钱不会赚钱的藩王同学立马捉襟见肘起来，侍卫先炒掉，厨师再炒掉，星相师也得走人。

寻庙之旅，当然也就被迫取消了。

人生最大的爱好没有了，藩王同志选择了吞钻自杀。

迈索尔皇宫就是上面提到的那位藩王的家 ，也是我们来迈索尔的唯一目的。

皇宫就位于市中心，是印度最大的皇宫之一，据说也是最华丽的一个。皇宫最初为木结构，1897被焚毁，1912年完成重建。这15年里，迈索尔地区所有最优秀的工匠都被征用，但负责整体设计的总工程师却是来自欧洲的宫廷设计师，这就使得大皇宫的建筑风格显得更加多元，欧风，印度传统格调和伊斯兰装饰都在其中扮演了重要的角色。

皇宫大门的样式，石柱，门廊，庭院以及墙壁的雕刻都是典型的印度撒拉逊风格！

一进门的右手边就是这么一座金灿灿像金山的“佛山”，佛佑世人，佑的是心，给的是“觉”，是做人的智慧，而说起做事，归根结底还是要靠自己的努力。

可惜藩王，不懂。（2009-11-24麦索尔皇宫华丽无比）