「made in China的货，老百姓用的開心，全身上下總有中國貨⋯⋯」最近一首名為「Made in China」的歌隨處可聽到。10幾年前，「Made in China」只是廉價服裝商標上附帶的一串英文，而如今「中國製造」似乎成為了一種獨立的標誌，成為了各大品牌爭相搶佔市場的商機，更有不少知名韓國設計師開始覬覦「中國製造」。

韓國東大門

網傳有一位知名韓國設計師，從東大門買入中國服裝，再將中國商標換成韓國商標，偽裝成原創品牌後，再高價賣出，售價是原價的6-7倍。目前，該品牌在各大韓國商場都設有專櫃。

《環球奢侈品報告》顯示，至2017年，70%的國際奢侈品品牌在中國有自己的生產線，Prada、Burberry、Armani等等品牌不是和中國製衣工廠合作，就是直接將工廠遷至中國。早在2011年，Prada就曾經認購中國箱包代工企業「時代皮具」兩成擬發行股份，東莞、深圳、莆田等地更是各類大牌代工廠的分布地。儘管設計來自品牌原產國，原料來源地也各不相同，但加工多在中國完成。大量中國代工廠的存在，一定程度上帶動了中國製造業發展。

然而，這些品牌一邊貪圖中國高端的生產力、廉價的勞動力所帶來的低成本、高利潤，又在「Made in China」刻板的廉價印象下，不願意打上這個標籤。如Prada提出取消產地標籤，改為「Made by Prada（Prada製造）」，某些義大利品牌更是要求打上「Made in China, Designed in Italy（中國製造，義大利設計）」的標籤，再如Burberry在中國生產一件售價60英鎊的翻領運動衫，成本可以由11英鎊減至4英鎊。他們不會滿足，隨著中國經濟的發展，我們也不再滿足。

由「中國製造」到「中國質造」，最後到「中國創造」的一系列方針被提出。中國服裝產業「大而不強」的現狀已經不被滿足，低端、廉價、非原創的固有標籤也成為了迫切轉型的動力。自2011年「中國創造」的概念被提出後，中國服裝企業就一直在嘗試不再只是提供簡單的勞動力。近幾年，習近平更是提出要把創新作為引領發展的第一動力，細化企業創新類型，以結構性改革推進創造性轉化和創新性發展，讓中國經濟邁入創新驅動發展階段。

自此，中國服裝品牌格局現狀開始改變。2015年全球100個最具價值品牌中，有14個中國品牌入列。在2018年的世界品牌大會上，共有32個紡織服裝品牌登上了中國500最具價值品牌。同年，李寧和太平鳥等國潮火遍了國內外服裝市場，當李寧出現在2018年初的紐約時裝週時，意味著中國本土品牌對國際市場的影響力正以摧枯拉朽之勢提升。據了解，李寧市值增加15億。以匹克、七匹狼等為代表的中國本土服裝產業，更堅持以國際化標準經營品牌、製造服裝，力求走出國門，走向國際化。

韓國設計師抄襲中國設計的新聞爆出後，網友紛紛不齒韓國設計師的剽竊行徑，高呼痛罵，憤憤不平，又引發了一場罵戰。但筆者看到這則新聞不怒反笑。仔細想想，該名「著名」、「資深」設計師的行為，不正是變相證明了中國的製衣業從「中國製造」向「中國創造」轉型成功嗎？不恰恰反應了中國製衣業從品牌的代工廠，到成為被追捧的品牌（雖然涉及產權被剽竊）嗎？這一舉動充分說明了中國製衣業的實力已經不容小覷，也令本土服裝產業更有信心——成功走出去了，離佔有一席之地還會遠嗎？