我很少去潮汕地区，以前坐大巴路过汕头，一直想去潮州，但总是流产。那里的饮食带有闽南的遗风，也是如泉州一样的美食天堂。好在在粤港地区潮州菜是坚挺的菜色，不像闽南菜，走不出去，只能在家乡砍兰。

1208，日彤月朗的好日子。午间，我约着小伙伴阿贤，去莲塘国威路的旺东生吃个饭，小伙伴是潮汕人。在这家潮汕人掌管的酒楼，我们免不了叫个潮州的特色菜——蚝仔烙。

潮汕的蚝仔烙，与闽台的蚵仔煎、蠔仔煎异曲同工，都是以海蛎为主材、以地瓜粉为粉体，以葱、蒜、姜为辅料。

潮州的这个烙，有煎饼的意思。我问同桌的小伙伴，仨字咋读，她答：O A Lua。Lua读起来，与闽南话「辣」有点像。潮汕话源自河南的河洛话，与闽南话相近，但再近也没有离闽南地区更远的汕尾近，汕尾陆海丰这代的人将闽南话，几乎可以乱真。

【视频】潮汕的蚝仔烙，演绎着闽南的文化

与闽台的海蛎煎有异的是，潮汕的蚝仔烙更注重海蛎的大只，他们甚至用了能生吃、壮阳的生蚝。而在煎的最后阶段，必定要把敲好的鸡蛋或者鸭蛋，淋在饼体上，所以整个海蛎煎，也就成了一个扁状的饼，且其边边还带有烧焦的样子，这才有【烙】的体态。

民以食为天。在朋友圈，「吃」贴总能引起最广泛的青睐。凤凰卫视的前员工刘硕勤说：我们所叫「蚝烙」，用普通话说起来是汕头话「牛逼」的意思。

这位汕头老乡所说的有「牛逼」意思的「haoluo」让我想起泉州的「个个猛」，每个人都在各行各业争取能量的最大化，都要拼出烂漫火花。你看在深圳广州香港的任何一个缝隙，哪儿没有透射出智慧与拼搏的光芒。就是在华强北那些唠叨着「花票花票」的男女，也是不安于在家乡的寂寞，来到大都会烙出人生的精彩。

每吃一口，小伙伴总是提醒我要沾一次鱼露，然后教我它的潮汕话发音：helo。

【视频】泉州的蠔仔煎

这跟闽南的讲究不一样，泉州石狮海蛎煎用的佐料是一种叫做「高仔辣」的甜辣酱，然后还有萝卜丝。

泉州的海蛎煎，叫的是「O啊煎」，更贴切的交锋是「蚝仔煎」或者「蠔仔煎」，但是以我的理解「蠔」会比「蚝」更大一些。

无论是「蚝仔煎」或者「蠔仔煎」，泉州的海蛎煎都不刻意煎成圆圆的饼状，甚至很少加鸡蛋或者鸭蛋，所以出来的成品都是松散的。

其实，从食欲的角度，我更喜欢闽南的这种松散做法。它看起来有质感，因为海蛎煎的核心是海蛎，海蛎一旦被鸡蛋或者鸭蛋给覆盖，你就闻不到核心的腥味。

在泉州，海蛎能牵扯出一串的地方文化特色。你去海边的浔埔，那些穿戴得咄咄逼人的抠蚝女和卖蚝女，在淹街偏巷菜市场闪烁，为这个海丝重镇增添着无限的谈资。

相比之下，潮汕的蚝仔烙，就缺乏一些文化根基。同样的情况发生在台湾，这里也有是海蛎煎的习惯，但他们称之为【蚵仔煎】。去吃夜市的阿北仔叫不出【O啊煎】这种原汁原味的叫法，总是叫「ke zai jian」。我一直觉得「蚵」字没有半点闽南话蚝（O）的味道，显得很不权威。

【视频】台北宁夏夜市的蚵仔煎迷惑了不少内地游客

但正如台湾有一句口头禅，叫做「欢喜就好」。台北的宁夏夜市，是陆客有来最向往的地方，这里有三处蚵仔煎的热点。很多人一辈子都没尝过这种海边特有的风味，一到这里总要吃个究竟。

台湾的蚵仔煎，好的店，讲究鸡蛋的土质，讲究蚵仔的白肚，讲究地瓜粉的地道，最后形成让饕客喜欢的内Q外酥的口感、披萨饼断葱连的粘劲，让人吃起来舌魂颠倒。

我四五年前去了一趟夜市，后来就少涉足了。一是，我觉得夜市的东西都加了过重的诱惑舌头的添加料，再是觉得吃太多的地瓜粉，影响消化系统。

所以后来有叫关于海蛎的食物，都是以海蛎豆腐汤为主。我泉州东湖住家旁的全啊餐馆做的海蛎豆腐面线汤，我白吃不厌。

但是我就觉得，咱们的地方特色，总是只能在地方，或者局部地区，作威作福。相比之下，形式差不多的意大利披萨，不但受本国人喜爱，而且攻占了世界饕客食客的味蕾，你掐指算算，全中国人民爱吃披萨的多，还是爱食海蛎煎的多。答案显而易见，这就给我们留下行使口舌的机会：

叫海蛎煎、叫蚝仔烙，叫蚵仔煎、蠔仔煎，都不是问题，问题是，这样的民族食物，怎么走出国门，进入鬼子们的牙门？！来点披萨的国际范，攻占全球食民的味蕾。

不过，要出击国外，不能单枪匹马，需要一个「团队」，需要佐料饮料协力相助，更需要有预谋有组织的包装，还需要一种历史的契机。文化的侵略，比征服疆界还难。

所以，海蛎煎先在国内与披萨争舌盘吧！