柏榕酒庄(Boisson-Vadot，简称B.V.) 一门三杰，父亲Bernard Boisson，儿子Pierre Boisson与女儿Anne Boisson三人齐心酿酒，各自有以自己名字命名的酒标，众志成城却分而示之。少庄主Pierre Boisson与当代名庄Coche Dury的庄主Raphael Coche为发小，也因此为酒庄吸引了不少眼球，或是炒作。
中：父亲Bernard Boisson
左：儿子Pierre Boisson 右：女儿Anne Boisson
一些颇为资深且有心得见解的"老"酒友对柏榕另眼相待，父子三人虽酒标不同但却均品质上乘。Boisson家不似传统默尔索的丰乳肥臀，也不像葫芦Roulot那般清瘦，属于中间派。
与拥有上佳口碑相反的是勃艮第知名酒评家ALLEN MEADOWS对它的评价，他并不待见柏榕酒庄，甚至可以说是冷遇。从BH网站的搜索结果来看，区区十来条记录，清一色瓶中品鉴（bottle，而非barrel），没有酒庄造访的痕迹。90分以上唯有两条记录，分别是91分的Meursault 1er Cru Genevrières 2011与90分的Auxey-Duresses 1er Cru En Reugne 2011，已是最近的年份。除此以外，其余绝大部分在88上下。这在分数党看来，它是板上钉钉的鸡肋酒庄，食之无味弃之可惜。
不过，在我看来，它却是一只令人垂涎的的烤鸡腿。超低的产量，非凡的品质，低调的作风，一家三标的柏榕极有可能成为默尔索村继科齐Coche，蚂蚁Ente等名家之后的又一个“大白”。
沃土，藏龙卧虎
默尔索是一个很妙的产区，既大又小。默尔索很大，它的种植园幅员辽阔，是勃艮第最大的白酒产区，没有之一；默尔索又很小，它的酒园都很迷你，略地lieux-dits（又称单一园，一种勃艮第特有的划分田块的方法）的数量冠绝勃艮第，个个武艺不凡，数目繁多的‘单一园’成为当地一道亮丽的风景线。
一方水土养一方人。默尔索“略地”的多样性给了酒农更大的施展空间，酒农呈现百花齐放百家争鸣的盛况。若论勃艮第的藏龙卧虎之地，恐怕头名非默尔索莫属。
柏榕·瓦杜家族已在勃艮第默默耕耘了将近两个世纪。江湖传言这个低调的家族至今仍然依靠古老的直邮方式进行销售，绝大部分客户都是当地的私人客户。倒不是要推行直邮方式，不过私人客户占比高意味着Boisson-Vadot的名字因此在相当长的时间里隐匿于普罗大众的视线之外，仅在资深酒友与专业酒评家圈里拥有相当高的地位和口碑。
葡萄酒大师Jancis Robinson甚至将其列为默尔索村最佳的生产商之一，与村内的龙虎双雄Coche Dury及Roulot并列。（当然，千万不要盲从所谓的葡萄酒大师和酒评家。饮者需要时刻保持清醒，相信自己的味蕾。）
酒窖，群策群力
与绝大多数传统酒农一样，柏榕酒庄如今由父子合力经营，父亲伯纳德·柏榕Bernard Boisson，儿子皮埃尔Pierre Boisson与女儿安妮Anne Boisson。勃艮第酒庄代代相传，换代时候常发生改名和更换酒标。柏榕家比较奇特的地方在于一家三口一起酿酒，然后三人同时拥有不同的酒标，且以各自的名字命名。
和家庭地位类似，级别较高的一级园Genevrieres和2个招牌“单一园”Grand Charrons及Les Cheavliers以老庄主Bernard Boisson-Vadot的名义装瓶，而产量更大的村级Meursault和大区Bourgogne则由三人共享。从传承的角度来说，柏榕家一庄三标实为未雨绸缪的高招，为日后的传承提早做好铺垫。
女儿Anne的Mersault村级Sous la Valle略地白
酒标不同，并不意味着酒园酒窖里分而治之。 实际上，柏榕家是群策群力，共同酿造。老庄主伯纳德仍然参与酒庄的日常运营，但是年富力强的皮埃尔逐渐承担起更加重要的角色，他是酒园和酒窖里的主要决策者。
皮埃尔与传奇名庄科齐（Domaine Coche Dury）庄主Raphel Coche是发小，至于两人是否交流种植及酿酒方面的经验和心得，以及因此而对各自的酿酒风格产生潜移默化的影响，就不得而知了。Raphel Coche掌管酒庄之后一直试图寻找属于自己的道路。一如酒友所言，2013年份后的Coche Dury风格已有所变化，最明显的便是更为清瘦的酒体，与其父亲时代排山倒海的肥腻之风形成鲜明的对比。改革必然引起争议，Raphel Coche的变革成功与否，仍需时间判断。
作为Raphel发小，Pierre Boisson亦不刻意追求传统“丰乳肥臀”的默尔索：厚重的酒体、浓郁的奶油及榛果风味。不过与一些新派酒农不同的是，皮埃尔也不强求清瘦线性的酒体，从这点而言他属于中间派。Pierre Boisson倾向于轻度用桶，以尽量不要让桶味掩盖默尔索的本色。毕竟，默尔索本身已经足够丰盈富裕，重度用桶会给酒体穿上一件厚厚的外衣，或将使酒体过重，失去勃艮第最精髓的优雅特质。
儿子Pierre的Meursault村级白
默尔索的名家大师素来都是用硫的高手，Coche Dury，Roulot，Pierre-Yves Colin Morey如是，柏榕家亦是如此。燧石气息和火柴味常常被误解为默尔索或者普利尼蒙哈榭等某一个产区的风土特色，其实并不如此。科学研究表明硫醇类化合物方才是燧石气味的主因，跟产区无关，而是来自于酿造。
柏榕酒庄的顶级旗舰田新桶比例也不超过30%，村级和大区的使用比例更低。酒窖里天然酵母是唯一的选择，入桶陈酿保留酒脚。酒庄采用传统的长时间陈酿，长达19-22个月。长时间陈酿加上桶内的酒脚，最终得到的酒在层次与精致方面都有所增强。装瓶前澄清会视年份会定，但几乎不过滤。
勃艮第酿酒是没有秘密的秘密。足龄的老藤、细致的作业以及在酒窖里的耐心和细心，让风土典型性慢慢复原，并凝聚在桶里，酒中。
Boisson家酒庄
酒园，细数默尔索
柏榕家一共拥有8.5公顷酒园，酒庄的大本营及主力部队都位于默尔索村。此外还在Haute Cotes de Beaune，Monthélie，Pommard与Auxey Duresses等产区有少许田产，以种植黑皮诺为主。
对于勃艮第的酒农来说，阿里高特Aligote是一匹不太容易驯服的“野马”，它天性桀骜不驯、性格高冷，尖锐的酸度常常给酿造者带来不小的麻烦。恰是因其难度，故而人们普遍对阿里高特期望不高，反而常常会有惊喜。当今酒林，有能力驯服这匹野马的酒农为数不多，譬如传奇老太的后花园d’Auvenay、蚂蚁Arnaud Ente及Coche Dury等名家。
柏榕家族也因出色的演绎了阿里高特而备受推崇。诚然，超凡的酿造工艺起到了不可磨灭的作用，不过好酒仍需好原料，柏榕家的阿里高特酒园地处默尔索村内，平均藤龄达到60年以上。Boisson家将此酒的命名权归属给安妮柏榕，Anne Boisson Bourgogne Aligote可谓隐藏的餐酒至宝。
不少酒友常以“跳级”来形容精彩的作品，譬如大区拥有村级的素质。不同其他大区葡萄藤位于犄角旮旯的地方，Boisson-Vadot Bourgogne的葡萄出自默尔索村，名产区的出身自然不凡。由于位置缘故，Boisson-Vadot Bourgogne往往带有默尔索产区油脂的质地和榛果奶油的风味。Bernard Boisson的儿子Pierre Boisson也有自己的Bourgogne酒标。不过在我看来，父子二人的大区品质相差无几。
柏榕家在默尔索产区的村级田主要位于Les Criots和Perchots两个略地 ，平均藤龄介于30-50年，源自皮埃尔母亲这一边家族。皮埃尔将它们融合成一款教科书级别的默尔索村级酒，拥有比大区更明显的榛果奶油和橙橘水果的风味，有着与其等级不匹配的优雅和层次。Pierre与Anne两兄妹皆有贴标出品村级默尔索。
除了混酿版的默尔索村级，柏榕家另出品默尔索村级“单一园”三重奏：“下春”Sous la Velle（仅以Anne Boisson名义装瓶）、“大夏龙”Grands Charrons (种植于1988)及“小骑士”Chevalières(种植于1982)。
“下春”Sous la Velle 本身是一个占地10.3公顷的“大略地”，名字中velle在法文中意思是村镇，所以此园名字的字面意思便是“村镇的下面”，此园从13世纪至18世纪末都是熙笃教的财产。“下春园”非常接近国道D974，地势平坦，此园在柏榕家族内以Anne Boisson的名字命名，性格十分的平易近人，可视为大夏龙的“迷你版”。
“大夏龙”Grands Charrons 位于半山腰，上坡便是葫芦家Roulot名田Tesson，这是一个将近14公顷的庞然大物。老庄主伯纳德直言“大夏龙”是其默尔索村酒三重奏中最具表现力和最奔放的，如果你喜欢传统的具有浓郁榛果奶油风味且酒体丰腴的默尔索，这一处不容错过。2015年份丰盈剔透，酸度温和，且具有惊人的持久力，曾有友人瓶醒5小时后才静享其美。
世人皆知伯恩丘有个顶级名园骑士蒙哈榭（Chevalier-Montrachet)，为了与其区别，故而将位于默尔索的Les Chevalier称为小骑士。小骑士出身尊贵，位于默尔索北边与Auxey-Duresses相接壤的区域，占地足足有9公顷，四周围绕着一群因Roulot与CocheDury两位大咖而名声大噪的“单一园”，譬如Les Meix Chavaux，Les Luchets及Les Rougeots，它们如同众星捧月般簇拥着“小骑士”。在勃艮第当地酒农的眼里，这片“单一园”丝毫不逊于一级园，故而几乎所有的酒农都会尽量单独酿造装瓶，并在酒标上显著的标明其名称。柏榕“小骑士”性格热烈张扬，犹如贝多芬f小调第23号钢琴奏鸣曲“热情”第三乐章，自始至终交织着火焰般的激情和摄人心魄的力量。
柏榕家的旗舰园是默尔索一级园热内夫里埃Genevrieres。Genevrieres占地16.5公顷，分布在四个略地里：约16公顷落在Les Genevrieres Dessus和Les Genevrieres Dessous，还有约0.3公顷落在略地Les Chaumes des Perrieres里，0.13公顷落在略地Les Chaumes de Narvaux。柏榕家位于Genevrieres园内的葡萄藤种植于1975年，年富力强，或许会欠缺些深度和层次。不过，柏榕家演绎的版本已然具备了典型性、力量、层次及表现力。这不仅是柏榕家的代表作，放眼整个默尔索区也是佼佼者。你不仅需要足够的金钱，更加需要运气和机会，才能窖藏此酒。
说句玩笑，Boisson家和Coche家亲密无间的关系从身价也可一见端倪。柏榕家Meursault Genevrieres的身价位居第二，仅次于Coche Dury。2018年3月，佳士得，一箱12瓶2010年的此酒最终成交价3120英镑。由此可见Boisson-Vadot的江湖地位和市场认可度。如今，自然更上一层楼。
当所有人都在赞颂默尔索风土的伟大，鲜少有人意识到 将生动活泼（酸度）和丰腴体态（酒体）完美融合并不是一件容易的事情。 这点上来说，Coche Dury，Roulot及Pierre-Yves Colin-Morey等默尔索名家在酒窖里的酿造功力实属登峰造极。如今，光荣榜上需要再加上一个星光熠熠的名字，Boisson-Vadot柏榕。
