二刷《寄生虫》

我们从一幕镜头里

生生扒出了整个韩国的饮酒文化

反正闲着也是闲着

鲜廉寡耻跨阶级

你就给我喝这个

？？？

斩获多项国际电影节大奖的韩国电影《寄生虫》继续以王者姿态横扫了第92届奥斯卡金像奖颁奖礼，一举拿下了包括奥斯卡最佳影片在内的四项重量级奖项，这不仅创造了韩国电影征战奥斯卡的历史，也创造了第一部非英语片拿下最佳影片的奥斯卡历史。

虽然编辑部众人很早以前就看过这部电影了，但大家因为着重关注剧情走向而忽略了很多细节。

这不，在二刷的过程中，我们发现，在作为剧情转折点的雨夜这一幕剧中，

朴社长“珍藏的”威士忌，成了基宇一家四口短暂“变身”富人阶层享受的战利品

暂停在这个画面，编辑部里嘴特碎的哥们突然一拍大腿——“不是吧，鲜廉寡耻的跨了几个阶级，到头来就给我喝这些？”

看到这里怕是有人要骂我们了

“呵呵，你们心气儿倒是高，加起来一万多块的两瓶皇家礼炮你们看不上哈？三千多的百龄坛你们看不上哈？”

【《寄生虫》酒单一览（威士忌部分）👇】

是是是，酒都是高级酒，但也都是量产级别。

联想到朴社长价值1.28亿人民币且品味不凡的那所豪宅，为啥宅子里藏的威士忌……会有一股浓浓的，“商务宴请送礼风”？

虽然这些威士忌确实价格不菲，（尤其是皇家礼炮二连发），但是总有一点“高不成低不就”的感觉——往上巴不着收藏的边儿，往下在资深威士忌爱好者的眼中又缺了几分稀缺性与独特性。

当然啦，我们国内威士忌爱好者，5年前就已经过了追捧芝华士、百龄坛等商务大牌调和威士忌的风潮，并且已经被各品牌单一麦芽威士忌“养刁”了口感。

反观电影里的威士忌收藏，没有一瓶18年以上的优质单一麦芽威士忌打底，唯一的一瓶单麦——格兰菲迪15年也是普罗大众都喝得上的口粮酒（400块）

着实让人感到有些违和。

连国内水剧都能拿山崎彰显阶级品味，这部亚洲史上第一步冲奥成功的电影，在威士忌方面也太不讲究了吧。

不过，这一切都是有原因的。

韩国市场有“反骨”

寸步难行威士忌

跟全球市场的欣欣向荣不同，韩国的威士忌市场就跟长了“反骨”一样。尤其是苏格兰威士忌市场，从2002开始，就一直呈现下滑状态。

2019年韩国威士忌市场份额统计

抽样调查显示，6.49%的受访者表示近三个月没有喝过威士忌

苏格兰威士忌，在韩国整体威士忌市场中占比40%左右，并且面临着连年紧缩的局面，这些年来总销量已经下降了75％左右。

目前这块市场被帝亚吉欧和保乐力加艰难的分割着。

保乐力加在韩国市场重点投放的是一款叫“帝国”的调和威士忌，曾经是顶级威士忌品牌，但目前销量有所回缩

帝亚吉欧早在1996年就为韩国市场量身定制并连年投放的，则是我们更为眼熟的温莎威士忌（原酒来源于苏格兰的Royal Lochnagar酒厂），在韩国的知名度也是不小。

不过目前，这两款打主力的苏格兰威士忌面临的形势都不容乐观，2019年，保乐力加宣布出售“帝国”品牌，而今年刚开年，帝亚吉欧也关闭了在仁川的装瓶厂。

另外一家规模不小的苏格兰烈酒公司Edrington直接宣布，将在今年三月直接停止在韩国市场的运营。

总之就是——难

市场不景气，导致韩国市场上威士忌的选择相对有限，以大品牌调和型为主。

虽说近几年，更加精细的单一麦芽消费量也有缓慢上升的势头，但是还局限在十分小众的圈子之内，颇有些“寸步难行”的味道。

市场与消费者相互作用，造成了如今的现象——韩国威士忌消费者的动机并不在于风味，而是这瓶酒带来的社会等级感。

韩国市场威士忌关键销售渠道之一：酒托

而极端传统的销售渠道，又使得苏格兰威士忌在韩国的销售主场集中在卡拉OK，酒吧，以及商务宴请，应酬送礼这些社交领域，价格稍高一些的威士忌，便成为了老板们标榜社会阶级的身份标签。

因此无论在影视作品，还是现实生活中的韩国，威士忌通常出现在在价格奇高的风月场所，或者商务谈判的场合里。Premium级别的威士忌甚至经常被加在啤酒里，做成一杯Boilermakers（煤矿工人）的鸡尾酒，类似我们喝的深水炸弹。

可见在韩国，即便是上流社会，也远远谈不上威士忌文化的形成，这时候，如果电影里朴社长的藏酒尽是麦卡伦fine & rare 或者羽生扑克牌，那才真是脱离生活实际呢！

老板们喝商务款的威士忌，反观平民阶层，我们无论在电影，还是在韩剧里，看到的日常生活场景中，平头老百姓要不然喝啤酒👇

《寄生虫》的获奖，顺便带火了韩国平价啤酒Filite

再不然，就是喝烧酒👇

韩剧粉都有心得：流水的老公，铁打的烧酒

确实，对于韩国的普罗大众来说，便宜顺口的烧酒才是王道。毕竟，烧酒的消费比例，占该国所有酒水饮料总消费的98%啊。

朝鲜半岛蒸馏史

民族大义共烧酒

韩国每年15岁以上的人均酒精摄入量可达到12.3升/年，世界排名17位，在东亚各国中可以算傲视群雄。他们喝的，绝大部分都是烧酒。

韩国人独爱烧酒的渊源从何而来？那我们要回溯时光，从朝鲜半岛的蒸馏史讲起了。

13世纪前，朝鲜半岛人民喝的通常是一种叫“马高丽”的浑浊低度米酒，用米，水，和一种叫nuruk（类似于酒曲）的野菌发酵而成。

后来由于蒙古人的侵略，才得到了蒸馏技术，“马高丽”进化，形成了现代烧酒的雏形。

但是在当时因为粮食并不如当今社会这么充足，烧酒的生产代价相当昂贵，一般的平民百姓很难接触到。在朝鲜半岛当时烧酒的地位，和如今在韩国的威士忌地位相似，是权贵的专属，即便皇室下了禁令也无法断绝。

史料记载，“朝鲜半岛的权贵们将他们的财富浪费在丝绸和烧酒上面，”，“一支由至少一位将军领导的军队，他“和烧酒一起放荡……召集妓女和手下的指挥官，夜以继日地喝酒。””

再后来，20世纪初，日本殖民者通过征税和定罪的方式，将朝鲜的蒸馏产业抹杀了95%以上（1916年的时候，朝鲜半岛有将近28000多个蒸馏酒生产商，到1933年，只剩下了430个。）

殖民者的压迫将饮酒一事变成了反殖民抵抗的象征。当时在首尔著名的韩国大学，会有激进的学生聚集日本警察局门口，喝上一桶“马高丽”直到呕吐，且高声大喊“恶心的日本狗！”之类的话语。以此明志。

最后，时间到了1965年，刚经历过内战的南韩因为粮食产量不足，颁布了“粮食管理法”，“蒸馏式烧酒”从此便被禁止。取而代之的是以木薯，蔗糖，红薯为原料制成酒精，且在水中稀释而制成的“现代式烧酒”。因为其低廉的价格，迅速在平民百姓中流行起来。

综合来看，烧酒对于韩国人民，不仅是代代流传的传统习俗，其中也包含了民族情结与精神寄托，再加上度数低，适口度高，自然是霸占了国民饮品NO.1的地位，无怪乎外来的洋酒难以立足了。

世事无绝对

威士忌出路是“低度”

所以，威士忌在韩国市场真的就只能寸步难行，黯然退场了吗？

非也，毕竟世事无绝对。

在韩国，现代烧酒的生产并不像波本，苏格兰威士忌，干邑白兰地一样有明确的法律限制。因此，低端市场的便宜烧酒几乎都是食用酒精兑水再调味而成。

在酒类消费日渐精细化的今天，这就给看似封闭的韩国酒类市场，留出了新事物进入的空间。

这其中，就包括了对于威士忌的独特探索——这种探索络线，放在世界范围内，也可以说是独一份了。

之前说过，苏格兰威士忌在韩国的威士忌市场中只占40%的份额，那另外60%属于谁？

属于“韩国威士忌”呗。

2009年，釜山成立了一家名为“Golden Blue”的蒸馏厂，生产一种特殊的“韩国威士忌”。说是韩国威士忌，但实际上也就是从苏格兰进口原酒然后在韩国装瓶的调和型威士忌。

单论这点，韩国可比不上他们北边的邻居

在顶着欧盟制裁的情况下，朝鲜在去年5月，就已经可以自行生产威士忌了（今后有空可以详细聊聊）

总之，在威士忌市场已经萎缩了多年的韩国，像Golden Blue这种威士忌的销量却是每年都在上升，在2018年的时候，超过了传统威士忌在韩国的销量，如今更是占据了市场大头。

究其原因，与传统的巨头像帝亚吉欧和保乐力加不同，Golden Blue用了一套截然不同的打法。在预测和适应韩国饮酒者的喜好变化方面，他们始终领先于竞争对手一步。

他们避免将目标锁定在传统风格的韩国威士忌饮者身上。相反，侧重于寻找新的客户群。

虽然自称“威士忌”，但是他们不仅不用年份，以及“苏格兰正统血统”来包装自己，反而走出了一系列骚操作路线

Golden Blue 的酒精含量仅有36.5%，比韩国大众早已习惯的烧酒也仅高个十多度，瞬间拉近了威士忌作为高度烈酒和普通消费者之间的距离。此外，它价格低廉，包装新潮，种种打法使得他们的产品被许多以前不愿意尝试威士忌，或是被威士忌的大名所镇住的人群中广受欢迎。

你问为什么这么“大胆”的革新能在韩国市场发展起来？因为Golden Blue背后的集团是乐天酒业啊——韩国第二大酒类集团。在被寡头控制的市场中，能给新产品足够的推广资源和试错机会。

当然啦，Gloden Blue也没少遭受竞争对手的炮轰质疑。毕竟连苏格兰威士忌法定的40度都不到，常被批评为“伪威士忌”，不标注年份的做法，也被解读成“为低劣品质遮羞”的行为。

但是嘴上骂着，身体却很诚实，眼瞅着对方销量一路走高，帝亚吉欧和保乐力加也纷纷加入到“兑水”的道路上来，推出了低酒精的酒款，如此一来，韩国市场就出现了世界上独一份的品类—— 低度威士忌（Low ABV Whiksy )，通常指酒精度在35%~36.5%的威士忌。

在低酒精度，高时尚度的健康饮酒风潮之下，而这些低度威士忌，很快吸纳了全新的受众，成为韩国市场洋酒品类中挑大梁的酒款，也在烧酒占绝对优势的市场上，打出了一片稳定的生存空间。在更远的将来，能被吸纳进世界威士忌的版图中，也未可知。

说起来

东亚三国对于威士忌的态度各不相同。

日本最适应西方主流审美，对洋酒的价值体系全盘接受，且能够通过百年的精细钻研，硬是在别人的领域做到数一数二。

韩国是寡头经济，为数不多的垄断者争夺着本来就不大的市场蛋糕，外来者插一脚难上加难，只能在头部企业的支持下搞搞顺应时势的小范围创新。

咱们中国，似乎两种特点都占一点，一方面，我们有着日渐成熟的洋酒文化精准受众与更加开放的酒类市场，另一方面，年轻饮酒者近年来的大幅增长也在推动着烈酒行业的改革创新。不过，依旧需要更长时间才能让世界看到成绩。

这么说来似乎不止威士忌，其他方面，也是这个理儿。

《寄生虫》世界范围内带火了Filite啤酒和农心拉面

但是对于皇家礼炮和百龄坛

依旧表示“带不动，带不动啊”