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那透明的水彩雪纺，从Valentino秀场一路飘至Dior。但是，Maria Grazia Chiuri用更加坚决的朴素设计回到了现实。

法国巴黎——社交隔离期间，Maria Grazia Chiuri在进行各种线上聊天时注意到，她的朋友们对各自被困在家里的反应大不相同。有些人会涂上口红，然后努力打扮自己。其他人则一直穿着T恤衫。她承认自己属于后者。是的，在我和她的Zoom视频会议中，她身着一件白色T恤。她觉得最关键的地方在于，无论如何，时装都不再是为了与其他人对话。取而代之的是与自我的亲密交谈：什么才能让“我”感觉良好？

Chiuri的2021春夏系列设计，以宏大的规模满足了上述两种不同方面的需求——追求着装打扮的同时保持简洁。在女权主义先锋Lucia Marcuzzi创作的数字“彩色玻璃”拼贴画背景下，以及一段强有力的、由女性合唱的现场音乐“Sangu di Rosa”——这通常会在19世纪科西嘉岛的葬礼上表演，86套设计Look通过屏幕被展示出来，看起来仿佛杜乐丽花园的巨大帐篷里仍然人头攒动。如此声势浩荡地描述亲密关系似乎有些不对劲，尤其是当Chiuri不断热情地指出，对“少一些公共生活，多一些家庭生活”的反思塑造了该系列，并致使系列设计变得更加“亲密”。而且其身处的城市已经迎来了第二波疫情。

Chiuri上次出现在我们眼前时，还是7月份，她正在意大利普利亚展示Dior的早春度假系列。尽管没有观众出席，但那种对创造力和社群的无比热爱，显然一直伴随着她。她认为这是自己职业生涯中最棒的经历之一。也许这就是为什么她想在巴黎上演一些同样壮观的事物。“我真的很喜欢以一种公开公共的形式来工作，而不是独自坐在房间里埋头于速写本，”Chiuri说：“我想与其他有着不同经历的人分享我的情感和激情。”在她的脚本中，唯一能让这一切发生的方法就是要么大干一场，要么回家。

Dior的时装秀之旅已经成为传奇，但这一季，所有旅行都在Chiuri的脑海中进行。印度的佩斯利印花，印尼的伊卡特扎染，受日本影响的剪裁轮廓，以及奥斯曼帝国和波西米亚的设计风格。她声称自己对拼贴艺术非常喜爱，尤其是Lucia Marcuzzi在上世纪50年代和60年代创作的那些拼贴画，这也是本季大秀的主要美学精神所在。Chiuri委托年轻艺术家Alina Marazz制作了一部有关Marcuzzi的电影，并在数字时装发布活动开始前进行了公开反映。这不算是最具启发性的“序幕”。已故艺术评论家和策展人Germano Celant提供的灵感更引人深思。他写了一篇文章，名为《To Cut is to Think》（用意大利语听起来会好很多），该文章阐明了Chiuri的想法，即借助拼贴，将过去的事物用现在的语言进行“翻译”，然后发布至未来。

她也喜欢文学。这也许会让那些只通过其作品了解她的人感到惊讶。在本季系列中，Virginia Woolf、Susan Sontag等人都是她的指路明灯。柔软的织物外套，褪色的壁画印花，精美的花卉刺绣，真丝的钩针编织，饰有流苏的手袋，蓬松的头发，头巾与凉鞋……充满诗意，还有那透明的水彩雪纺，从Valentino的秀场一路飘至Dior。这些特别的片段足以分散甚至稀释这场大秀。

但是，Maria Grazia用更加坚决的朴素设计回到了现实，看上起几乎像是日式工作服。她说，她一直关注曾经于上世纪六七十年代在意大利风靡一时的Nanni Strada，为了探索Dior与Strada的平面设计美学之间的共通处，她找到了Dior先生在1957年于日本设计的一款夹克。现在你明白了：过去被转化成了现在，并且正在决然地向黑暗深处的未来前进。