说到成都廊桥的翘嘴鱼，不由让我想起杭州聚乐饭店的白条鱼，是的，翘嘴鱼在浙江，就叫白条鱼。

这家开在青年路一个小巷里的餐馆，是广州美食活地图闫涛老师发动杭州食神眉毛老师给我指路，受到陈晓卿老师肯定的小餐厅。没有明显的标志，大厅只能摆下五个小桌，房间也就几个。订位迟了，只能坐大厅。点菜嘛，连菜牌都没有，当然不会明码实价，直接进厨房点，看到什么叫什么。

那天好运气，刚好有一条十斤左右的钱塘江白条鱼，还剩一份鱼尾。十斤左右的白条鱼，没有五六年是不可能的，这得吃掉几百斤小河虾，能不鲜美？一份尾巴己有一斤半重，红烧后把白条鱼的细腻和清香完美表达。因为我是进厨房点的菜，有幸看到了未烹制的白条鱼，那银白色的鱼鳞分明就写着“新鲜”两个字，一筷子白条鱼肉下肚，河鲜的甜、白条鱼特有的香，交替混合，如同《水浒传》里的浪里白条张顺在江里翻滚，原来世间还有此等美味！

白条鱼因发白光，身呈条形状而得名，这与安徽一带称其为白鱼一样，是依它的颜色来命名的。白条鱼“发白光”的原因与下面三个因素有关：一是天气；二是水；三是鱼鳞。白条鱼在水里游，游着游着，鱼翻了个身、或者飞跃，恰好被太阳照着了，那本来银白色的鱼鳞就银光闪闪了，加上水的清澈，这就是那一团白光。

李时珍在《本草纲目》中说白鱼“鲌形窄，腹扁，鳞细，头尾俱向上，肉中有细刺。武王白鱼入舟即此。”看来，明朝的时候它还写成“鲌”鱼，读bó，查《现代汉语辞典》的解释：“鱼类的一属，身体延长，侧扁，为淡水经济鱼类之一。常见的有“翘嘴红鲌”、“短尾鲌”等。”这说的是翘嘴鱼，与李时珍说的白鱼就是一回事。它在东汉时还读成bà，许慎的《说文解字》说它是海鱼，看来东汉时指的是“鲅”鱼，就是马鲛鱼。

中国幅员辽阔，各地对同一种鱼有不同的叫法，同一个字，在不同时期又指不同的鱼，着实让人常常摸不着头脑。有人还论证“白鱼”与“白条鱼”不是一回事，这也不奇怪，不同地方有不同的叫法，理由就是这么简单。

白条鱼以小鱼小虾为食物，富含蛋白质，活动能力极强，这就是它美味的来源，有多好吃呢？唐朝未年的段成式在笔记小说《酉阳杂俎》中说了个故事：“何胤侈于味，食必方丈。后稍欲去其甚者，犹食白鱼”。

何胤是南朝时梁朝的文学家，以注《周易》、《礼记》、《毛诗》而出名，当过建安太守，还当过中书郎、员外散骑常侍、太尉从事中郎、司徒右长史、给事黄门侍郎、太子中庶子、领国子博士、丹阳邑中正。为官名声甚好，文学甚是了得，与同时代的周颙不同，周颙是韭菜白菜就可以了，他是“侈于味”，在吃吃喝喝方面很是讲究，每餐饭菜都摆一大桌，“食必方丈”。要归隐了，节约一下，各方面能节省都节省，就是不能少了白鱼，看来是白鱼的狂热爱好者。何胤归隐的东山、秦望山，都在江浙一带，白鱼也算是那一时期这一带难得的美食了。

聚乐餐厅以搜寻好食材，简单烹饪为原则，除了白鱼，那天还吃到了野鸭汤，很是清甜。野生甲鱼已经很久没尝到了，聚乐餐厅倒是常见，浓郁稠密的胶原蛋白，几乎把嘴巴粘住，用金华火腿一起炖而激发出的浓香，简直让味觉麻醉；带籽的河虾、只有拳头大的土猪肚、蒸臭豆腐、炒边笋，都非常美味。

热情的老板坐在我们旁边，一杯红酒一碟毛豆陪我们聊天，聊聊他对食材的坚守，三十多年的坚持，他只信一个道理：好味道来自于好食材。问他为何不扩张，他说没办法，好食材就这么多，扩大了供应不上。聊到合拍处，老板又把我们还没吃完的河虾拿回厨房，自己亲手做了一个醒酒汤，又送上自己吃的萧山杨梅。其实，聚乐餐厅的服务也就是大排档式，老板主厨，老板娘主前台，现在生意好了，多请几个帮手而已，那天是临近收市，老板有空，心情好而已！

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