做为一个苏东坡迷，每到一个地方，只要苏东坡曾来过，我都希望能在那里寻找一下苏东坡曾经可能到过的足迹，对照他的诗、词、赋，想像他当时写下这些词句的意境。眉山，苏东坡的出生地，当然是重要一站，又岂容错过？
1，寻访眉山
成都是我多次拜访的城市，那次从成都去眉山，还是四川美食家杨畅老师安排的，我和闫涛老师散心去了。散心，找苏东坡再合适不过，人生经历的波折和灾难，在苏东坡面前，又有多少人好意思长哀短叹？杨畅老师的这次安排，实在是用心良苦。
游完三苏祠，一番感概过后也到了饭点时间，杨畅已经预订好三苏祠旁边的“眉州东坡酒楼”，吃了一顿“东坡宴”，什么“东坡肘子”、“东坡鱼”、“东坡豆腐”等，自然少不了。苏东坡的一生，历尽沧桑，除了他的出生地眉州，他的足迹踏遍大宋的半壁江山，做为一个乐天派和一个著名的吃货，在他的各种文章里，涉及到吃吃喝喝的就不下1212篇，各地在此基础上发挥丰富的想象力，做出各种以东坡命名的菜肴就不下60种。做为苏东坡的老乡，眉州东坡有资格集全国东坡菜之大成，即便添油加醋还加辣椒，看在苏东坡的面子上，我们也没必要与之较真。
2，八一八老苏家
宋仁宗景祐三年，也就是公元1037年，苏东坡出生于眉州。苏东坡的父亲苏洵在《族谱后录》中说，公元前1100年左右，苏氏先祖被封于苏，故姓苏，就是《尚书》中的“司寇苏公”，周朝的司寇苏公苏忿生，是西周的开国功臣，朝中执政的六卿之一，原来老苏家还是搞政法工作出身。这个说法是可信的，至于战国时期搞合纵连横的苏秦，是不是他们家的老祖宗，就不好说了，修族谱嘛，大家都往名人身上靠，反正也不可考。老苏家这一支迁到眉山，始于唐朝武则天时代的宰相苏味道，苏味道官声不怎么样，以处事模棱两可、不作为著称，但文章是真的好，为初唐“文章四友”之一，这样看来，苏东坡文章了得，确属“祖传”。
苏东坡家境非常好，爷爷是当地的“地主”，也有文采，苏东坡在《苏廷评行状》中说爷爷“晚好为诗，能自道，敏捷立成，不求甚工。有所欲言，一发于诗。比没，得数千首”。苏东坡的父亲苏洵一开始就“啃老”，后来找了老婆程夫人，娘家是眉山富豪，又可以“啃老婆”，到了25岁才开始闭门读书，终成“唐宋八大家”之一。
苏东坡从小就是在这样的家庭长大，8岁就读于天庆观北极院，后由母亲程夫人亲自教读，父亲的严厉督促，苏东坡也很是自觉，“我昔家居断还往，著书不复窥园葵”，一心居家读书，“断还往”就是与以前的玩伴断了来往，连庭园的葵都不敢偷看，博览群书，这为苏东坡的学识打下了坚实的基础。
古人讲“成家立业”，成家在前，立业在后，苏东坡19岁时娶了王弗，也是书香门第之女。21岁时，也就是嘉祐元年（1056），苏东坡的父亲带着他和18岁的弟弟苏辙到汴京，参加开封府的举人考试，苏东坡名列第二，苏辙也榜上有名。宋制府试过关中举后，要经过礼部考试和皇帝殿试才中进士，第二年，苏东坡参加了礼部的会试、复试和皇帝的殿试，与苏辙一起中进士，这一年，苏东坡22岁，苏辙19岁，他们兄弟名扬京城，一代文豪横空出世。
3，苏东坡时代眉山的美食
眉山的读书生涯，为大文豪奠定了坚实的基础，21岁前的苏东坡，都在眉山生活，他日后成为美食大家，青少年时期的食物和养成的味觉偏好，会有影响吗？当然会！那么，在眉州时，苏东坡有什么美食体验呢？
很遗憾，苏东坡在成名前没留下什么与吃有关的文字，倒是在1062年（嘉祐七年）冬末，他写了一组诗，其中有两首，写到了眉州的美食。在此之前的一年，苏轼应制科入三等（一等、二等从来都空缺），以“将仕郎大理寺评事签书节度判官厅公事”至凤翔，相当于现在的宝鸡市政府办公室主任。虽然知府宋选对苏轼十分关心爱护，但苏轼一人在凤翔，遇到年终，想回汴京和父亲、弟弟团聚而不可得，回想故乡岁暮的淳朴风俗，就写了这三首诗寄给弟弟苏辙（字子由），以抒发思念之情。
“岁晚相与馈问，为馈岁；酒食相邀，呼为别岁；至除夜，达旦不眠，为守岁。蜀之风俗如是。余官于岐下，岁暮思归而不可得，故为此三诗以寄子由。”这个组诗有三首，其中有两首说到食物，第一首就是《馈岁》：
农功各已收，岁事得相佐。
为欢恐无及，假物不论货。
山川随出产，贫富称小大。
置盘巨鲤横，发笼双兔卧。
富人事华靡，彩绣光翻座。
贫者愧不能，微挚出舂磨。
官居故人少，里巷佳节过。
亦欲举乡风，独唱无人和。
说的是眉州过年，各家各户相互馈赠礼物，送上节日祝福的情景，“岁晚相与馈问，为馈岁。”馈赠的礼物是什么呢？就是当地的特产——“山川随出产”，不论穷人还是富人皆如此，只是有多少、大小之分。都有什么特产呢？“置盘巨鲤横，发笼双兔卧。”——鲤鱼与兔子，那个时候眉州人就流行吃鲤鱼和兔子，不知苏东坡时代的四川人是不是与今天的四川人一样喜欢吃兔头，但可以肯定的是，川人爱吃兔子，是有着悠久的历史和传统的。除了鲤鱼和兔子，苏东坡还提到眉州的另一种美食——舂磨，就是粮食加工的年糕，这是穷人之间互送的礼品，富人互赠的礼物是彩绣，如今过年吃年糕的传统还保留着，几乎普及到全国。
第二首是《别岁》：
故人适千里，临别尚迟迟。
人行犹可复，岁行那可追！
问岁安所之？远在天一涯。
已逐东流水，赴海归无时。
东邻酒初熟，西舍豕亦肥。
且为一日欢，慰此穷年悲。
勿嗟旧岁别，行与新岁辞。
去去勿回顾，还君老与衰。
说的是别岁欢饮的场面，东邻、西舍、酒熟、豕（猪）肥是互文见义，遥应首篇“农功各已收”句。这首诗写的是杀年猪和喝酒，至于怎么做，没说，但那时应该还没有东坡肘子或东坡肉，以苏东坡从不贪天之功的性格，如果有类似的做法，后来在黄州写《猪肉颂》的时候，他应该会说明的。
兔子、猪肉和年糕，川人今天还在吃，但鲤鱼却少有人吃了。这是因为随着养殖技术的发展，比鲤鱼更好吃、长得更快的淡水鱼出现，将鲤鱼从C位挤掉，现在川菜中的淡水鱼，霍香味的多用鲫鱼，水煮多用花鲢，酸菜鱼多用花鲢或者草鱼，烫涮多用黑鱼，清蒸多用鲈鱼，只有做豆瓣鱼这道传统菜，才会用上鲤鱼，但是因为家里面做起来比较复杂，要过油，所以做的人不多。另外，受佛教的影响，鲤鱼？多被拿来放生，加上不靠谱的“鲤鱼是发物”等说法，鲤鱼被人为地边缘化。
4，古时候的网红美食：鲤鱼
在苏东坡生活的年代之前，鲤鱼就是当时的网红美食。古人认为，龙是最高贵的，而鲤只要越过龙门就能化身为龙。鲤与“礼、利”谐音，因此中国自东周时代始，就形成了很多与鲤鱼有关的文化习俗，比如年画上儿童骑着鲤鱼，过年的年夜饭一定要有鲤鱼，象征“年年有鱼”。《诗经・小雅・六月》记周宣王伐狎狁（xiáyǔn）胜利后大宴诸侯时：“吉甫燕喜，既多受祉，来归自镐，我行永久，饮御亲友，炰（páo）鳖脍鲤。”说的是吃鲤鱼刺身。《诗经・陈风·衡门》篇还有“岂其食鱼，必河之鲤。岂其食鱼，必淇之鲫”，用今天的话说就是“吃鱼必吃黄河鲤鱼；吃鱼必吃淇河鲫鱼。”《史记·孔子世家》还称鲁昭公赐孔子鲤鱼，适其生子，孔子为荣君之赐，便将儿子命名鲤、字伯鱼。
汉代大诗人蔡邕吃过黄河鲤后，留诗曰：“客从远方来，遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。”往鲤鱼肚子里塞些吉利的话，是那个时代常做的，相当于现代人行贿往茶叶里放贵重的金银财宝。有说唐朝人不吃鲤鱼的，比如《酉阳杂俎》载“唐朝律，取得鲤鱼即宜放，仍不得食，号赤鲜公，卖者决六十（打六十棍）”。段成式这本笔记类小说，虽然写于唐代，但一部分内容属志怪传奇类，另一些记载各地与异域珍异之物，不可全信。实际上，唐朝讳名不讳姓，否则大家连姓都没法“代代相传”了。相反，唐诗的鲤文化相当丰富，以鲤为题的诗歌很多，王维有“良人玉勒乘骢（cōng）马，侍女金盘鲙鲤鱼。”李白有诗云：“黄河三尺鲤，本在孟津居。点额不成龙，归来伴凡鱼。”岑参的《热海行送崔侍御还京》一诗写道：“侧闻阴山胡儿语，茜头热海水如煮。海上众鸟不敢飞，中有鲤鱼长且肥。”李商隐的《板桥晓别》一诗则曰：“水仙欲上鲤鱼去，一夜芙蓉红泪多。”刘禹锡在《洛中送崔司业》中就有：“相思望淮水，双鲤不应稀。”
宋人继承唐人的传统，继续大吃鲤鱼，大概到了南宋，情况有了变化，南方人不太喜欢鲤鱼了。这当中主要原因还是鲤鱼的缺点太突出，比如多刺、有土腥味且肉质粗糙，但鲤鱼独特的香味也是其他鱼所不具备的。河南第一名菜“红烧黄河鲤鱼”，取用斤半左右的黄河鲤鱼，两面各来几刀，拍生粉入油锅炸至两面金黄，再起锅下油爆香葱、辣椒和姜蒜，投入炸好的鲤鱼，加酱油烧至软烂入味即成。鲤鱼是底栖鱼类，土腥味重，高温可以使土味素挥发，油炸酱烧，既去土腥味又入味，妙极了。潮州菜里有一道酸菜番茄鲤鱼煲，取鲤鱼与酸菜、酸梅、番茄、五花肉同煲一个小时左右，酸菜、酸梅里的乙酸可以分解土味素，番茄和五花肉里的谷氨酸与鲤鱼的肌苷酸协同作战，把鲜味提高二十多倍。这两种鲤鱼菜的做法，不回避鲤鱼肌肉粗糙的缺点，肌肉粗糙是肌纤维粗长，但这也意味着肌纤维间间隙大，也就更容易入味，长时间的红烧或炖煮，味道鲜美的鲤鱼肉越嚼越香。真要开发东坡菜，不能少了鲤鱼，只要方法得当，其美味妙不可言，况且这真是苏东坡所提过的，有诗为证嘛。
5，殊“兔”同归
与鲤鱼命运相似的，还有苏东坡诗里的兔子，同样深受青睐。《诗经·小雅·瓠叶》中就有“有兔斯首，炮之燔（fán）之。君子有酒，酌言献之。”说的是来客人了，杀只兔子，或煨或烤，再来一杯美酒，这是烤兔子。《礼记·曲礼下》有“凡祭宗庙之礼，牛曰一元大武......兔曰明视。”在周朝的各种祭祀典礼中，兔子作为必不可少的祭品之一，名曰“明视”。为什么叫“明视”？李时珍在《本草纲目》中做了权威解释：取兔子不眨眼睛之故。周天子每天的吃吃喝喝，讲究得很，其中就有六畜，《周礼·天官》就有“庖人掌共六畜、六兽、六禽，辨其名物。”这六兽包括了什么呢？东汉末年儒家学者、经学大师郑玄在《周礼注疏》中说：“六兽，麋、鹿、熊、麕（jūn獐子）、野豕、兔。”看来兔子早就是周天子的日常野味。但这个时候还没实现驯养兔子，养兔子吃至迟在西汉就出现了，西汉枚乘的《梁王菟园赋》描述了富可敌国的汉文帝次子梁孝王刘武的奢侈生活，“斗鸡走兔，俯仰钓射，烹熬炮炙，极欢到暮。”他为养殖兔子专门建了一个“菟园”，而生活在这片园林里的兔子，当然就成为狩猎和烹熬炮炙的对象。
这个时候人们吃兔子，方法比较简单，不外乎“醢”（hǎi）——做成肉酱、烹——煮、熬——慢煮、炮——包上泥巴仍火堆里烧、炙——烤。到了东汉，刘熙在《释名·释饮食》中提到了一种新方法：“其腊令纤，然后渍以酢（cù）也。兔纤亦如之。“——把兔肉熬煮熟后拆成纤细的条状配上醋食用，这相当于今天的肉松，只是少了糖和酱油。到了魏晋南北朝时，做法就多了去了，贾思勰在《齐民要术》中就介绍了不少新式兔子烹饪法，计有肉酱法、作卒成肉酱法、五味腊法、兔臛（huò）法等，其中重点推荐了这种做法：
兔臛法：兔一头，断，大如枣。水三升，酒一升，木兰五分，葱三升，米一合，盐、豉、苦酒，口调其味也。
将一只兔斩成枣子大小，加三升水，一升酒，五分木兰皮，三升葱，一合米（相当于现在二两）一起煮，再下盐、豆豉和苦酒，尝一尝调好口味。这种做法，放多少作料，很是精准，这有点像兔子粥或兔子羹，但估计不怎么好吃。苏东坡时代兔子怎么做，他老人家没说，但可以参考宋朝美食书《东京梦华录》，这里记载了签盘兔、炒兔、葱泼兔等菜式，已经与现代人的吃法比较接近了。到了明代，李时珍赋予了兔肉的药用价值，《本草纲目·兽部》说兔肉“味辛性平无毒，补中益气，祛热气湿痹，止渴健脾”，这还不算，他还推荐了一味中药——望月砂，主治“目中浮翳（yì），劳瘵（zhài）五疳，疳疮痔 ，杀虫解毒。”这个望月砂，就是兔子的便便。
兔子出肉率低，在养殖业里养兔子并不经济，肉质也一般，所以它们的地位也与鲤鱼差不多。但在苏东坡的故乡，历史悠久，形式多样的兔子吃法得到充分的发展，四川人爱吃兔子，没有一只兔子可以活着走出四川，冷吃兔 、辣子兔、 陈皮兔丁 、红油兔丁、白斩兔 、自贡鲜锅兔 、哑巴兔 、勾魂面（兔子面）……各式各样，变着法子来。上个世纪八十年代，爱吃兔子的四川人居然打上了兔头的主意，卤兔头、麻辣兔头到处都是，据说四川人一年可以吃掉三亿个兔头，串起来可以绕地球两圈，四川人说两个人在接吻，说成在“啃兔儿脑壳”。将兔子菜打上苏东坡的名号，也完全没有问题。
这组诗写美食只是苏东坡对小时候生活回忆的一部分，诗里更多的是诉说与苏辙初次离别后的思念之情。无论是“官居故人少，里巷佳节过。亦欲举乡风，独唱无人和。”还是“故人适千里，临别尚迟迟。人行犹可复，岁行那可追！问岁安所之？远在天一涯。已逐东流水，赴海归无时。”抑或是“勿嗟旧岁别，行与新岁辞。去去勿回顾，还君老与衰。”都是苏东坡对兄弟间这段感情的难舍难分和岁月流逝的无耐。苏东坡初出茅垆，对日后等待他的灾难还未做好准备。
过年是最容易思乡想念亲人的，而想家想家人，往往会想起某种食物，这个时候，美食的一头连着肠胃，而另一头就是牵挂和思念，伟大如苏东坡也如此，这就是美食的力量。
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