张所辉：呼伦贝尔人甜蜜的事业

图文/卡拉扬

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看过陕西靖边的波浪谷后，一行人继续前行，去往内蒙的鄂尔多斯，午饭过后，由陕西进入内蒙。记得上次进入内蒙是从宁夏，那已经是五年前的事了.....

内蒙是中国最大的草原牧区，地域广袤，自东往西，接邻八个省区，横跨中国的东北、华北、西北地区，是中国版图上一条狭长的神奇地带。

进入内蒙，一路阳光普照，草地、羊群，马群、散落的蒙古包一一从眼前划过。天空明朗，云朵不到处一片湛蓝，野旷天低，似乎触手可及，这片烈马柔情的土地，令人心动。

在距离鄂尔多斯40多公里的伊金霍洛旗，来到了成吉思汗的陵园。之前对这位中国历史上的著名人物知之甚少，基本停留在毛泽东主席那句“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕”之上，今天正好借到此一游，对缺失的历史认知做一次补课学习。

这是兴建于1954年，由中央政府拨专款，时任自治区主席乌兰夫选址并亲自奠基的陵园。1956年5月，随着成吉思汗及几位夫人的灵柩从青海塔尔寺迁回。成吉思汗陵结束了辗转迁徙的历史。蒙古民族对这位民族历史创造者的祭拜，有了一个永恒不变的地方。据说成吉思汗祭祀除了日祭、月祭和季祭外，专项祭奠一年有六十多次。其中尤以阴历3月21日的春祭，规模最大、最隆重。 "成吉思汗祭祀"因保留了蒙古族最完整的祭祀文化，2006年被列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。

不在祭祀日里的停车场显得有些空旷。以其容量推断，祭祀那天一定是个车如潮人如海的盛况。一个历史人物的祭祀一年当中竟如此之多，在中国恐怕只此一人吧？

陵园门前的牌楼是进入成吉思汗陵园的标志。像一排毡帐，又像哈达搭起的门楼。牌楼门上端“成吉思汗陵”石雕金字牌匾是已故国家副主席乌兰夫题写。

成吉思汗陵与多数的帝王陵不同，没有建在高耸的大山，而是在一个坡地上。站在牌楼正中处，刚好可以看见陵宫的屋顶。没有外在的高大雄伟，却有与周边的和谐统一，像是在追求一种更高境界。

身着各种颜色民族服的讲解员，行走在陵宫和牌楼之间，送走一波参观者，又迎来一波。游人络绎不绝，让他们成了这里最忙碌的人。

走过牌楼就算进入成吉思汗的陵园了。从牌坊到宫殿，有宽宽的走道和九十九级阶梯连接，绿树夹道，曲线柔和，与司马迁墓前的九十九级阶梯比，走起来相当的轻松。

沿着台阶径直向上，成吉思汗与生俱来的气场，让人不由自主的屏住呼吸，少有高声言语。时间仿佛凝固在一代天骄的一世传奇之中。

成吉思汗，蒙古帝国可汗，是这片土地诞生的神奇人物。奇渥温·孛儿只斤·铁木真是他的蒙古全名，人们习惯取后三个字，叫他铁木真。“成吉思汗”只是他的尊号，意为“拥有海洋四方的大酋长”。

逐水草而居的蒙古人，自古以来以游牧渔猎为生，海洋距他们是遥远的地貌，他们当中的绝大多数未必见过，但他们当中一定有人见过，不然怎么会赋予铁木真“成吉思汗”的尊号?

海洋的无边无际浩瀚无垠，海洋的蔚蓝深邃白浪滔滔， 从古至今都是一个让人充满梦想的地方。

我们无从知晓成吉思汗当年的心理，1206年成吉思汗以武力统一蒙古各部落，建立了大蒙古帝国后，仍不断发动对外征服的战争。折射出铁木真内心压力山大，为了不辱“成吉思汗”的尊号，他坚韧不拔、不屈不饶，马不停蹄.....

拾级而上，迎面一座成吉思汗身披战袍的骑马铜雕，一副横扫千军，得胜归来的形象，英气十足。

有人曾统计过，成吉思汗一生共进行60多次战争，无一失败。（除十三翼之战存争议）有史学家称：“孙子是伟大的军事理论家，而成吉思汗是百战百胜的军事实践家”。一位学者所著《成吉思汗》一书这样写道：“成吉思汗是后人难以比肩的战争奇才。他逢敌必战、战必胜的神奇，将人类的军事天赋穷尽到了极点”。“他麾下的铁骑，势如破竹，硝烟漫卷到了俄罗斯、阿富汗及印度北部。在广袤的欧亚大陆，成吉思汗已经成了战无不胜的神，对手无不闻风丧胆，屈服于脚下”。据史料，征战中先后有四十多个国家，七十多个民族归附。蒙古帝国的版图已经横跨欧亚大陆，达三千多万平方公里，是现在中国版图的三倍之多。

只可惜1840年以后，数不清的受辱挨揍、割地赔款，让中国从辉煌的巅峰跌入黑暗的深渊.....

1227年成吉思汗在征伐西夏时去世，时年不过66岁，他和他的坐骑纵横驰骋的步伐嘎然而止。上天许他以马上取天下的神力，为何又不容他有坐江山的时日呢?

蒙古人血液里好斗的基因并没有因他的离世而削减，子孙们依托成吉思汗留下的基业，经过44年不断地征战，于1271年统一全中国，定都北京，建立元朝。成吉思汗被他的孙子，元朝第一任皇帝——元世祖忽必烈追尊为圣武皇帝。

元朝是中国历史上首次由少数民族建立的王朝，疆域空前，传五世十一帝，历时九十八年。时间不长，在中华民族的历史进程中却是一个上承汉唐，下启明清的朝代，一个以金戈铁马睥睨世界的朝代。中华文明的发展因蒙元文化的注入而添加了活力，中华民族在多元一体的格局中延续.....

上完台阶，一道红墙圈出成吉思汗陵的核心区域。红墙边有两个形状大小一样的石碑，一个自治区立的，一个国务院立的。寓意不言自明：成吉思汗不仅是蒙古族的，也是中国所有民族的。

走过红墙，陵宫主体全貌一眼揽尽，它由三个并排的蒙古包式的宫殿构成 。一大两小，一个双檐，两个单檐。宫殿之间有走廊连接。据说陵园的造形，如展翅欲飞的雄鹰，硬是没看出来，不过草原王陵有了乱云飞渡的烘托，则是王气冲天。

陵宫近看，穹庐顶似蒙古包，蓝色琉璃瓦砌成的云头花，辅以黄色琉璃瓦，在阳光下，熠熠金碧，闪闪辉煌。 乳白色的墙壁，朱红的门窗，据说都是蒙古民族所崇尚的颜色和图案。

进入陵宫内，因不允许拍照，陵宫里的眼见只能凭记忆了，还好这里不像布达拉宫，进去就找不到北。我把正殿、寝宫、东殿、西殿、东廊、西廊逐一走了一遍。

正殿中一座白色的成吉思汗坐像，背靠的墙壁一幅巨大的蒙古帝国版图。成吉思汗西征、东征、统一蒙古各部等重大事件都被描绘在墙壁上。这些壁画即宫廷亦帝王，极具蒙古族最高贵的文化属性。讲解员带着游客在一幅幅壁画、一件件实物前讲述成吉思汗的故事和传说.....

几个身穿蓝色蒙族服的大汉或站、或坐、或四处游走。他们可能就是传说中的达尔扈特守陵人。达尔扈特是蒙古族中专为成吉思汗守陵的部落，算起来已经为成吉思汗守灵近八百年了，春去秋来，薪火相传，世代忠诚，.....

因蒙古族盛行"密葬"，不仅成吉思汗真身葬于何处成谜。元朝十一位皇帝的墓地也好像不为人知。回想在内蒙的日子，真没有任何平地起冢的印象。这跟他们信奉的萨满教有关。对先人的祭奠重灵魂，不重尸骨。

室内的棺椁除了衣冠，还有驼毛。蒙古人认为，大汗的最后一口气带着他的灵魂一定附着在附近的驼毛上，几百年来驼毛就收藏于成吉思汗陵，被供奉着。

成吉思汗一生留下了太多的迷，他的葬地更是迷中藏迷。有人以帝国的征服地推算，认定他是千年首富，并猜测他的随葬可供现在的蒙古人坐吃三百年。若真有，那该让现在的中国人坐吃一百年了吧？尽管后来在蒙古人所属的地域，有过多人次地探寻，或为揭开历史之谜，或为觊觎财富。都无果而终......

也许谜底就在你我一路走来的脚下，成吉思汗只想平静地于地下长眠，不愿被打扰.....

从陵宫出来，向右约几百米的地方，一座像北京天坛底座的汉白玉圆台，名为苏勒德，圆台之上成吉思汗被尊为至高无上的神。

这里是最高规格的供奉与祭祀的主舞台之一，可以想见，每到重大祭祀日，这里一定是神的祭奠。在陵宫，人祭。在苏勒德，神祭。人神合一的成吉思汗陵在人们无数次的祭祀中变得神圣和尊贵，成为蒙古人民心中的圣地。

神坛四周入口的提示牌，用语委婉地劝阻女性游客不要去登台。难道成神后添了神的规矩？缘由不明。

宫殿前，一杆有三个铁矛组成的三叉兵器让人仰头才能看到最高处的矛尖。它叫“苏鲁锭”，成吉思汗南征北战中用它指挥千军万马。传说上面吸附着大汗的灵魂。兵器因人而贵，成了神器，犹如关帝庙前的青龙偃月刀。后来在内蒙多地看到的旗杆头部都呈三叉状。在内蒙苏鲁锭是成吉思汗的化身，无处不在。

在成吉思汗陵，直观的感受到不辱“成吉思汗”尊号的铁木真，在蒙族人心中占据着圣神的地位。在祭拜中，他们无一不是双膝跪地，双手合十、双目紧闭、口中念念有词地低声细语。表现出对这位民族历史的开创者，发自内心的感恩和崇拜。若是换着藏族早就五体投地的大举大拜了，而他们却面容肃穆，不动声色。敦厚、虔诚、理性、内敛是今天的蒙古族。

成吉思汗在中国历史上是叱咤世界的风云人物，在世界历史中却是一位最具争议的人物。评说褒贬不一，或因地域、或因种族，截然两分。

有的说：他的征战是侵略，是野蛮地掠夺，堪比二战时的希特勒。有的又说：他改变了世界的进程与走向，促进了东西文化的交流。有西方学者更是称他为“全人类的帝王”。美国《时代》杂志评选"对本千年十个影响最大的人物"，成吉思汗荣膺榜首。其后依次为彼得大帝、恺撒大帝、拿破仑.....

少年时命运坎坷的成吉思汗，在建立大蒙古帝国后，仍多次的御驾亲征，让人感动。说他攻城略地的征战中，有为中华民族开疆拓土的主观，过余牵强，神州大地因他而辽阔，却是不争的史实。假如没有成吉思汗，今天中国的疆土不会有现在的模样.....

是故，成吉思汗不但是蒙古民族的伟大缔造者，也是中华民族的伟大英雄 ！

朋友，如果你也打算来内蒙走一走，如果你正好走向了鄂尔多斯，请不要过余地贪恋鄂尔多斯羊绒的温暖，在成吉思汗陵园停一停吧，无论你拜与不拜，都是在向这位中华民族的伟人致敬。

如果你暂时还不能来，没有关系，送你一首歌，我轻轻地唱，你慢慢地听："风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有您的故事被酒和奶茶酿成了歌....."