据说腾格里深处曾经有个大的“青玉湖”，至于是与黄河相连的还是独立的湖，只有专家们知道。相传在整个腾格里，天幕上能看到多少星，地上就会有多少湖。有的有名，有的无名，而月亮湖是近十多年来出现的一个新湖名，有点像宁夏石嘴山的沙湖，骤然间名声远播，成为一方盛景。
在沙漠里，湖水往往会形成在沙丘背风一面，沙丘是月牙形的，湖水自然也是月牙形的。最有名的就是敦煌的月牙泉，月亮湖名字叫得既传形又传神。但是，阿拉善的月亮湖不是一个细长的月牙，在湖水少的时候也是半个月亮，在湖水多的时候，近于一轮明月。这或许与地形有关，也是由于湖底有泉，水从沙漠深处不断涌出，形成了湖水自身的深度和张力，按照她自己的意愿，演出她的阴晴圆缺。
月亮湖的名字是它的开发经营者宋军起的名字，原来的名字谁也叫不上来了。宋军是我很早认识的一位企业家朋友，安徽合肥人，毕业于江西工业大学。也许是与戈壁有缘，他一到沙漠的湖边，就情不自禁地下了“海”。他说，这里是另一个水世界，得在这里做点事。他独自一人跑遍了半个戈壁，看了梭梭林，又去看沙漠湖里的芦苇丛，走来走去，骑驼闯进了一片人烟罕至的沙漠里，在发亮的湖水前呆住了。他回到北京，到处筹资告贷，一定要在那里建一座从未有过的沙漠休闲园。我以为他只是心血来潮说说，不料还真的建起来了。游客纷至沓来，成了沙漠休闲的一家活体广告和旅游经营开发实体。
开营的时候，我有其它事情绊腿，没有去，但挡不住好奇心和宋军的盛情邀请，后来颠颠地跑去了。这月亮湖与我见到的湖确实有些不一样，像大半个月亮爬上来。从高高的沙峰上向下望，四面是弧形的沙丘，但西面和东面高度明显不对称，这样一种不对称造成了月亮湖的浅弧线，让她能够舒展柔软的肢体，向浅绿的芦苇沙滩伸去。
进入营门，是一个沙生植物标本博物厅，好多他们从沙漠里找到的奇形怪状的胡杨木、梭梭木和沙枣树干，但都是经年的枯木。休闲园有花有草是常理，为什么要搞出这样一个桥段呢？我猜度那意思是，别忘了这些树木是怎么枯去的。水是生命之源，如果不在意这个生命之源，也就保护不了这一汪明月般的湖水，最终也会像枯木一样凋敝和消失。
这厅的墙面上又糊得是什么呢，摸了又摸，不是市面上的硅藻泥，是一节一节芦苇和贝壳的化石镶出来的。这可是就地取材的一个神来之笔，无异于要告诉人们，这月亮湖有前身有来世。在更为古老的年代里，这腾格里沙漠也许就是那个白玉湖，到处是湖海湿地，到处有绿色的芦苇和褐色的湖蚌，鱼儿也不会少的。但它们绝灭了，遗骸遍地，黄沙为伴，很难找到它们的踪迹。我知道，沙漠之水常常被黄沙埋在深深的地下，那里潜流着大的湖海。据专家测算，紧靠黄河西岸的乌兰布和沙漠，大漠下有100米含水层，水储量达57亿立方米。与腾格里沙漠比邻的巴丹吉林沙漠就更奇了，居然有113个海子。在一个叫庙海子的咸水湖边，有碗口粗的泉眼。那湖中有一个水柱如脸盆大的“趵突泉”。还有一个“磨盘泉”，水流居然出现在一块石头眼儿里。有专业研究者曾经给出结论，巴丹吉林沙漠下有河网，河网水来自祁连山的融雪与融冰。
生命顽强，生命之水更顽强，它们总会在沙丘下找到自己的一方家园。它们会时不时地从沙漠底下探出头来，睁开秀眼，窥探着世界，而这大大小小的沙漠湖泊，就是它们的明眸和微露的皓齿。
在月亮湖，我踏过在湖畔芦苇丛里延伸的木栈道，眼前的水是幽蓝色的，对岸边缘的一片，好像有着白石的湖基，岸边是绿草滩，好远地方才见沙丘和游弋的骆驼。如果水再大些，湖水漫过草滩，这湖一定是一轮“满月”，与天上的明月要好好比一比的。
进入月亮湖的路，是沙峰连绵的“路”。他们不知从哪里找来十几辆老吉普，让人一尝沙漠之路爬高翻低的惊险。这样的创意在沙坡头上也见过。沙漠越野，往往会给情绪带来巨大刺激，有心脏病的不可造次。一个又一个的沙漠营地在沙漠湖边出现，拉练者沿途捡一些干牛粪和枯枝，再用三块石头架起野炊，打开自带的瓶水，熬汤的熬汤，煮面的煮面，那就是一顿美美的晚餐。
然而，让我难忘的还是沙漠湖里的生命，除了不会出声的春草芽，更多的是鸣叫的水鸟，有的能叫上名来，有的叫不上来。比如在巴丹吉林沙漠北部有个湖，湖边有8座佛塔，叫达里肯庙。但庙旁的浅草湖更吸引人。那是初春季节，芦苇尚未抽芽，湖边的绿草露出尖来，蓦地一声水鸟叫，一只灰色的长腿鸟闪着翅膀冲过来。谁也没惹它，干嘛要发脾气呢？原来，离人不足一米的草茬上，滚动着两个黄绒绒的团儿，是脚胫微露红色的两只雏鸟。原来那大灰鸟以为有人要抓她的孩子，才有那样的动作。人屏气站住，小鸟叽叽喳喳地滚向大鸟，大鸟哇地一声，好像是责备小鸟乱跑，又好像是对闯入者示威，然后就带着滚滚爬爬的小鸟，向还有冰凌碴的湖心走去。从那时起，我对野湖野鸟有了兴趣，每到春天，芦芽刚刚冒出，总要去找找会不会再发生同样的一幕。也因为有了这样的兴趣，也就渐渐认识了一些候鸟。
在沙漠的湖泊里，见过野白天鹅，也见过野黑天鹅，绿头麻鸭子就更不稀罕了。最稀奇的是，见过一对丹顶鹤幼鸟，是土黄色的，全然没有鲜红的丹顶，所以人们管它叫大土黄鸭子。回来与学生物的同事讲起，他说莫不是见到了丹顶鹤。我说别逗了，头顶没有红。他咧咧嘴笑了，说你不知道吗，年幼的丹顶鹤是土黄色的，顶上没有红。你不是念过崔颢的诗“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”吗，年幼的黄鹤飞走了，长大飞回来就成了丹顶鹤。它自己变了，你却不认识。古语说“杳如黄鹤”，这个外形变异，古人不懂，李白和崔颢就更不懂了。真是长见识。
黄河上的湿地与沙漠里的湖是不一样的，候鸟的种类也是不一样的，生物系统区别很大。有的鸟喜欢在淡水湿地安家，有的却要在咸水湖里过夏。盐湖一般年龄更为古老，有些封闭的湖来水少，出口也少，蒸发量大，年复一年，就成了盐湖碱池甚至是芒硝池。沙漠里的湖往往含盐量大，一脉淡水的黄河与它们和平相处，但一般很少会面。它们有独特的颜值，有很大的观赏价值和工业价值。盐湖的水虽然牛马骆驼都饮不得，但有很宝贵的化工原料。这种湖不一定是候鸟长途飞行的临时落脚地，但也有自己的生命系统。比如青海湖的湟鱼是一种少鳞的裸鱼，虽然与黄河鲤鱼同属一个族系，但早已出了“五服”。离黄河也就是百十公里的吉兰泰盐湖，就生有一种发红的水草，还有一种少见的卤虫，有人以捞捕卤虫为业，捞捕一斤能卖100多元钱。在青海，与黄河一直远距离打招呼的柴达木盆地，有美丽的茶卡盐湖，旭日初升或是晚霞余光里，彩虹四起，犹如孔雀开屏。公路修在盐湖上，火车也跑在盐湖上，它们与黄河一样，都有自己的生命轮回，也有春夏秋冬中的千姿百态。
在黄河弯里，包括外弯、内弯和那大大的几字弯里，这样的盐湖还真不少，只是规模没有那么大。从陕西宁定边、宁夏盐池算起，榆林神木与鄂尔多斯交界处还有红碱淖。定边属于老区，那里的18个湖泊，最大的是花马池，大青盐就产自这里。相传这里原来的湖更多，有的是淡水，但一匹花马出现，跳入湖中，白花花的冰变成盐，这方人也就有了生计。这个传说很美好，但我以为，它们的湖水，除了来自本地的山泉，最大的可能来自远古的黄河。花马池的南边，还有面积32平方公里的红碱淖，周长50公里，平均深度4米，是中国最大的天然沙漠湖泊，也是国家级湿地自然保护区。红碱淖如何形成，没有研究过，但它有七条季节河注入，水质微咸，是一个潜在的渔业养殖基地，也是世界最大的一处遗鸥繁殖栖息地。关于它也有传说，说那是昭君的眼泪，但显然与青海的日月山、倒淌河一样，是一种另类的传说。它的年龄与鄂尔多斯台地一样的古老。红碱淖和花马池是散落在黄河几字弯里的两颗明珠。