这些年聊天的读者中，有一位女生我印象深刻，那年她买了人生第一块表——Hublot宇舶的刺绣表。整个过程是路过、进店、看中、买下，一气呵成。

相信买过表的读者会切身体会到这种魄力，因为消费是有阶段的，大多数人只会缓慢向前，从最安全保守的选择开始，小心翼翼寻找认同。

前几天群里还有读者和我分享，他买宇舶表的心路历程。其实和大家相处三年多，很多读者已手握至少五六块大表，兔子也觉得到了时机，给大家一些特别推荐。

第11次巴塞尔表展之行，兔子以Hublot宇舶开篇（作为LVMH集团的主力选手，宇舶表以个性闻名，也是最成功的年轻品牌之一）。今年最重要的四大系列新品，我们一睹为快。 

刺青腕表

说到刺青，很多人可能本能想到地下艺术，甚至讳莫如深，但第一次看到宇舶的刺青腕表时，第一感觉这简直是几何抽象的艺术品啊。而且这几年在朋友圈我默默偷窥了几位大佬晒这块表，出现频率越来越高。

不卖关子，来看火热出炉的刺青腕表Big Bang Sang Bleu II，45毫米表径。

今年新款刺青，王金款

这块表依然是和伦敦刺青工作室Sang Bleu合作，由创始人刺青艺术家马克西姆•普莱西娅-布奇（Maxime Plescia-Buchi）完成的表盘部分设计。 

今年新品刺青腕表王金款  

马克西姆•普莱西娅-布奇展示了刺青和腕表的组合搭配。

其实刺青腕表2016年才面世，至今不过三年。当年，HUBLOT宇舶表和Sang Bleu一拍即合，发布第一款Big Bang Sang Bleu刺青腕表。

2016年的刺青腕表看起来更对称且常规

马克西姆当时的灵感来自达•芬奇名画《维特鲁威人》（Vitruvian Man），把和谐均衡的图案设计放到手表中去。 

达•芬奇名画《维特鲁威人》

人类对图案对称性有迷一般的追求。马克西姆把圆环形和正方形进行翻转叠加，组成了非常特别的图案，还引入“正交圆”概念。其实我们仔细看马克西姆的设计作品，就会隐约发现这个图案的运用。 

马克西姆的设计作品图

2017年时，刺青腕表还出现过超级土豪版本，我们就看一眼吧。

而今年的新款刺青层次感更丰富，有三维视觉体验感，需要非常深厚的设计功底。而且几何线条甚至延伸到了可替换的表带中。一大亮点是机芯透明，可以透过线条看到内部。     

钛金及王金两种材质你们更喜欢哪个呢？分别限量200及100块。   

刺青钛金版，用了宇舶表自制HUB1240 Unico自动上链计时机芯，72小时动力储存

第一代刺青中国公价在15万起步，金表接近30万，而今年的二代刺青因为是计时表，价格会再高一些。刺青款因为线条复杂，自然盘面也不能太小，戴上手非常酷。之前有读者和我说，刺青过于具象，但我本人非常喜欢，看似复杂但有规律可循的设计，才能回味。     

经典融合奥林斯基腕表

经典融合算入门系列，而奥林斯基（与法国雕塑家Richard Orlinski合作的款）又是其中极有特色的，设计感十足。

今年的奥林斯基腕表增加新成员，40毫米直径表壳的钛金和王金（宇舶的特色材质，18K黄金中融合5%的铂金）版本，其中有4块镶嵌了大把钻石啊。  

 王金密镶款，238900元

之所以选择40毫米直径，据说是应奥林斯基的要求，把表按小尺寸方向进行研发，吸引更多新顾客。试戴效果非常合手，女生都能驾驭！

别怕，不是所有款都这样奢华。

宇舶表与Richard Orlinski是在2017年底才推这个系列，起因之一也是双方之前合作的经典融合Aero镂空计时码表与陀飞轮腕表非常成功。

奥林斯基和自己的作品同框，红色大猩猩雕像就是他的经典之作

作为雕塑家，奥林斯基的特色之一是从波普艺术中获得灵感，他的作品也多与动物有关。

所以奥林斯基腕表也有非常强烈的建筑元素，在设计上灵活运用角度和反光。比如表壳表圈，还有按钮和指针，不同切面相互反射，甚至给人一种3D立体效果。

钛金和蓝色陶瓷款当年各出了200枚

这块表当初的出现也给宇舶带来了挑战，因为表壳是三维立体折叠款式，所以必须先进行建模，再对陶瓷或钛金材质进行切割。

回到巴塞尔新品，因为奥林斯基的雕塑作品中经常出现镜面抛光表面，而钻石作为折射率最高的宝石，自然是绝配。这4款镶钻表都用了12边形表壳，这也是标志性元素。“无钻不欢”的兔子最喜欢今年的交错密镶款，表盘更有变化，与本身的折射呼应。在灯光下扭动手腕，真的百看不腻！

钛金密镶款161600元（左）和钛金交错密镶款138400元（右）

另外2块虽没有钻石，但表拥有渐变的光影效果，是极有个性的入门款。

钛金款84300元

就兔子个人来看，在经济实力允许下，宇舶的表越奢华越有特色，以及不要害怕过于特别。相信过来人的经验——消费到一定阶段后，越实用越容易被替代。

Big Bang灵魂腕表     

这在中国市场尤其受欢迎，酒桶形设计，10多万起步，2014年诞生后，一直是最热销的款式之一。6颗H型钛金属螺钉、表耳分居表盘两侧，是灵魂腕表的标志性设计。

2014年的初代灵魂腕表

灵魂腕表还有一大特色，是它用了HUB4700机芯，这是来自真力时非常有名的El Primero带日期显示计时机芯（高振频），也是两个品牌团队合力打造的。

显然，无论什么程度的颜值党，都不会拒绝拥有这样强大的机芯。

2017年的灵魂彩色月相腕表，非常亮眼，怕是大家会得选择困难症。

不过今年新款是给大家升级了——碳纤维材质打造的陀飞轮腕表，有黑色和蓝色2款，各限量100枚。

黑色款，632700元，上手感觉还是很轻的

新表用的HUB6020机芯的偏心小时和分钟盘设在3点钟位置，陀飞轮装置位于6点钟位置，而5日动力存储显示在8点钟位置。我们可通过大尺寸凹槽表冠对腕表手动上链。

这块蓝色款同价，也是632700元

而且，今年的灵魂腕表还第一次用了快拆表带，配饰属性进一步加强。

之前和兔粉讨论，大家纷纷表示对灵魂腕表的偏好，很大一个原因是酒桶形设计。这大概也可以解释为什么中国市场尤其热销。中国消费者目前对手表的喜好，还更偏向于造型上的辨识度，能够在远处被一眼认出。而类似奥林斯基这样充满细节设计感的，更需要时间接受。

法拉利腕表

看新表前，我在ins上随意一搜，就能找到不少法拉利车主佩戴宇舶法拉利腕表的照片。

拉利车主佩戴宇舶法拉利腕表

可见，这种身份的契合已经潜移默化被一部分人接受了。

法拉利腕表显然受众更小，但也更明确，张翰就被多次拍到佩戴宇舶法拉利腕表出现，他手上的这块是300多万的MP-05“LaFerrari”蓝宝石腕表，2016年出的。

张翰的宇舶法拉利表，晒了无数回

当然，这只是法拉利腕表的其中一个模样。

2011年，宇舶和法拉利启动全面合作，就在这一年宇舶表在中国广州为第一辆法拉利进入中国20周年发布了特别版Big Bang陀飞轮腕表，这块表算是法拉利系列的前奏。

2012年，第一块Big Bang法拉利腕表诞生，跃马标志放在9点位，而且，这是第一块使用宇舶魔力金（黄金和陶瓷复合贵金属）的表款，这也是宇舶非常重要的特色材质。

2012年的魔力金法拉利腕表

历史表款很多，兔子就此带过。毕竟我们要把更多目光投向今年新品。

首先，今年是法拉利车队90周年，宇舶推出3款纪念腕表，直径45毫米。

新表都用了UNICO机芯，飞返计时机芯的动力储存有72小时。表圈用了陶瓷碳纤维（法拉利在比赛中使用的刹车套件材质），也是宇舶的经典材质之一。

第一块是铂金表壳，在镶边、数字和时标上都用了黄色，法拉利三色之一。宇舶借这块表寓意法拉利的早期辉煌，因此在风格上更有老式赛车的味道，价格307000元。

第二块是3D立体碳纤维，用了红色。这块表代表法拉利的现在，它的表带用的是诺美克斯材质，正是法拉利车队在赛车服上的新型耐火人造纤维，价格254400元。

透明蓝宝石意味着未来，它的颜色是黑色，表带用的是凯夫拉纤维，兔子也上手了，实物比图片更多层次感。

这3块表各限量90块，另外还会有10套“收藏家套装”，三块合一。

最后，让经典融合法拉利GT（Gran Turismo）腕表压轴。对宇舶来说，和法拉利携手走过多年，双方已是贴心的战友关系，今年把目标瞄向GT，也是表达更生活方式化的感受。它不是非常张扬的赛车，与生活更贴近，表也如此。

GT王金款价格285300元，再怎样带上生活气息，它依然是个性鲜明的法拉利

新款GT腕表用了宇舶去年才正式发布的第二款自产机芯（HUB1280），作为自动上链飞返计时机芯，从表盘侧面可以看到导柱轮，厚度只有6.75毫米，所以佩戴舒适。

材质还是三种：钛金属（1000枚）、王金（500枚）和3D碳纤维（500枚）。大家各取所需。

GT3D碳纤维款价格200300元（左）和GT钛金版，161000元（右）

每年巴塞尔看完宇舶的表，我总会默默自问：“什么时候能买，以及到底先买哪一块？”

因为就高端个性而言，你不可能同时兼顾所谓的百搭，就我特别喜欢的Big Bang蓝宝石款就有无数颜色让我纠结（说到底还是穷）。

记得有一年，宇舶推出水果色女款Big Bang，我还问过Biver老先生关于宇舶的定位，他非常肯定回答我：“让大家去梦想，要把拥有我们的手表变成梦，实现梦想才是人生最大的成就。”

宇舶的确不是大多数人的第一块表，而是有过三四块表以上，且有相当经济实力的人会选择，因为它本不是为入门准备。

当我们拥有安全名气认同种种需求后，就到了为个性的喜好买单时。