当你了解了相机的操作，能拍摄出一张清晰、曝光正确的照片，那么你要做的就是把照片拍的好看。那怎么样才能让照片好看呢？就要好好学习构图啦！
一、什么是构图？
构图是引导观看者浏览照片，并留住其视线直至读懂照片的手段。构图不只是为了让画面好看，也是为了让读者可以明白这张照片背后的含义。
二、常用构图
1、居中构图
你拍摄时候有一个大主体。你需要强调主体可以采用这种方法。这是一种常用的方法，也是比较新手的构图方式。因为很多时候，我们拿起相机或者手机拍照的时候，就会自然的把主体放在正中间。这种方法无论是风景还是人像微距都非常适用。
误区
居中构图低级？（构图并没有所谓的高级和低级）
构图并没有所谓的高级和低级，所谓的构图都是根据实际场景的判断来决定的。还有就是在微距摄影中，居中构图也是很实用的，中心对焦点是最准确的，因为它的对焦感应比较多，所以我们在使用微距拍摄，可以使用居中构图。
2、三分法构图
摄影师需要将场景用两条横线分割，就如同是书写中的“井”字。这样就可以得到4个交叉点。然后再将需要表现的重点放置在4个交叉点。然后再将需要表现的重点放置在4个交叉点中的一个即可。
小知识：相机、手机内置9宫格辅助构图，好多同学觉得碍眼会把它关掉。在这样的9宫格中，就可以给你快速入门，什么是三分法构图。常规的三分法只是教你们在相交的单点中构图。两条横竖线都可以构图，效果也是很好的。无论你是要拍摄风景、人像街拍旅拍，还是偷拍一律通用。
人眼在看一副画面的时候，视觉的中心往往不是在画面的正中心，而是偏一点，三分法构图的四个三分线的交点，视觉中心，这是让人一眼就看中的点，避开居中是新手成熟的一个标志，了解三分法，我们要将主线条放在三分线上，要将主体放在三分线交汇点上
小知识
横向的主线条放在上面的线还是下面的线？纵向的主线条是放在左边还是右边？主体是放在四个点的哪个点好呢？
①横向主线条
其实这些都是有规律可循的，我们一个个来说，我们先说横向主线条，横向主线条出现的时候往往是地平线水平线一类的。如果地面或者海面上的景物比较重要，那么就要将地平线或者水平线放在下分线，以保证地面和海面有足够的空间。如果是画面中天空的部分景物比较重要，就将地平线或者水平线放在下三分线上。这样做的原因就是给你的主体留下足够多的空间。
②竖向主线条
如果说横线是用来展现画面的主体，让它留有更多展示的空间的话，那么竖线是用来画面分割的，也就是其中的一块作为前景来使用，这也是常用的前景构图，也可以说是从三分法中衍生出来的，三分法是比较常用的。
3、对称法构图
一般来说对称构图就是以一个点或一条线为中心，两边的形状和大小是一致且呈现对称的。但是也是有一些缺点，就是会显得有一点呆板，缺少变化。常用的场景是建筑的线条，风景的倒影。建筑利用的是左右对称式拍摄，要得是横平竖直，最好不要倾斜，还要注意物体的透视和变形。而风光摄影常用的是上下对称式构图。
4、引导线构图
利用场景线条引导观众视线，将画面的主体和背景元素串联起来，从而引导视线并产生照片的视觉焦点。
引导线的作用
①引导视觉焦点，突出主体，共托出主题
②使画面更有空间感和纵深感
③让人有声临其境的感觉，就是画面的代入感
④给画面增加美感，远近处的景物相呼应，使画面整体饱满起来。
道路拍摄注意事项
①构图时要路段的长度恰当，不能太短也不能太长
②尽量选择遮蔽物较少的路段这样引导线会比较清晰明了
③选择低水平高度机位，透视效果更好
最傻瓜的拍摄模式——AUTO档全自动曝光模式
全自动曝光模式也叫AUTO模式，就是将所有的曝光参数都交由相机设定，比如光圈系数、快门速度、感光度、测光模式等，准确的来说应该是拍摄者只需要构图和按下快门即可。在该模式下，一般设置拍摄参数步骤为：
①对拍摄画面进行构图取景；
②半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成；
适合拍摄场合：光线条件比较好的情况下拍摄；
优点：方便简单，所有参数都不需要手动设置，适合缺乏摄影知识的人进行拍摄；
缺点：拍摄出的成品都是相机的想法，不能加入自己对于图片的想法，可能会缺乏创意，或者拍摄出来的照片噪点太高，没有层次感，抓拍不成功等情况都可以发生。
拍摄档位：AUTO档
快门：相机自动赋值1/300s
光圈：相机自动赋值 9
感光度：相机自动赋值 ISO 100
效果：光线比较充足，相对来说抓拍成功。
感光度优先档——程序自动模式P档
程序自动模式P档也可以理解为感光度优先模式，因为在这个档位下，感光度手动设置，其他两个参数快门速度、光圈系数都是由相机帮你设置，在该模式下，一般设置拍摄参数步骤为：
①设置感光度（光圈系数、快门速度相机自动赋值）；
②测光模式（点测光、评价测光、局部测光、中央重点平均测光选其一）；
③曝光补偿：画面偏暗就增加曝光补偿，画面偏亮就减少曝光补偿，其实减少或者增加曝光的本质都是通过调节快门速度光圈系数来调整曝光，你可以拿出相机进行实践验证一下；
④白平衡：一般选择自动；
⑤照片风格：一般选择自动；
⑥对焦模式：根据拍摄场景选择手动对焦或者自动对焦都可；
⑦焦点选择：静止对象使用单次自动对焦，动态拍摄选择单次伺服自动对焦。
适合拍摄场景：需要快速拍摄留下画面的场景
优点：此模式最大的优点就是操作简单、方便快捷，可以快速拍摄出曝光正常准确的照片，比较适合拍摄突然看到好看又来不及设置参数的情况下进行拍摄。
缺点：拍摄照片成功率比较低，相机赋值的快门、光圈的值不能帮你拍摄到自己想要的效果的照片。比如你想要抓拍精彩瞬间，在P档模式下，相机的快门赋值不足与抓拍到运动的瞬间；或者你想要相片有层次感，背景需要虚化，但是相机赋值的光圈系数比较大，同样也满足不了拍摄者是要求，无法达到最佳效果。
拍摄档位：程序自动档
感光度：手动设置ISO 100s
快门：相机自动赋值1/125s
光圈：相机自动赋值F值 8
效果：背景有一点虚化效果
光圈优先Av档——拍摄背景虚化效果（尼康是A档）
光圈优先Av档模式是相机的半自动拍摄模式，允许摄影师手动设置光圈系数和感光度，快门速度是由相机进行计算赋值。一般设置拍摄参数步骤为：
①设置光圈系数、感光度（半按快门之后相机会自动赋值快门速度）；
②测光模式（一般选择点测光或者评价测光）；
③曝光补偿：不想再重新设置光圈系数和感光度的值，但是拍摄场景偏暗，可以增加曝光补偿来增加曝光量；拍摄场景偏亮，可以减少曝光补偿拍减少曝光量；
④白平衡：一般选择自动，也可以根据现场需求选择；
⑤照片风格：一般选择自动，也可以根据拍摄场景选择；
⑥对焦模式：手动对焦或者自动对焦都可（根据拍摄场景选择）；
⑦焦点选择：静止对象使用单次自动对焦，动态拍摄选择单次伺服自动对焦；
⑧镜头对准拍摄画面进行构图取景；
⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成。
优点：可以自由控制景深效果，可以通过控制光圈系数来实现背景模糊虚化效果。如果想要背景虚化效果大，可以设置低的光圈系数，比如设置F值为2.8-5；不想要背景虚化效果，就可以设置高一点的光圈系数值，比如设置F值为9-18
缺点：比较难掌控F值，一旦选错F值就会出现焦点以外模糊，导致想要拍摄的大场景拍摄失败。
光圈优先模式使用场景：自然风光、微距花卉、人像拍摄、特写、光斑拍摄、大合照等
注意事项：
1、时刻注意快门速度值，快门速度是由相机进行赋值，当相机赋值的快门速度值低于1/80s时，就需要搭配三脚架使用，或者重新设置光圈系数或者感光度保证快门速度在安全快门之上。
拍摄档位：光圈优先档
光圈：手动设置F值 2.8
快门：相机自动赋值1/125s
感光度：手动设置ISO 100
效果：背景虚化效果明显，特写拍摄成功
快门优先档——抓拍精彩瞬间（尼康是S档）
快门优先模式是由摄影师自己手动设置快门速度和感光度，光圈系数值则是由相机根据测光结果自动设定，由相机自动赋值。该模式下是可以优先根据拍摄主体的运动速度来调整快门速度，保证拍摄的主体是清晰的。一般设置拍摄参数步骤为：
①设置快门速度、感光度（感光度可自动可手动，半按快门之后相机会自动赋值光圈系数）
②测光模式（可以选择评价测光或者局部测光）
③曝光补偿：不想再重新设置快门速度和感光度的值，但是拍摄场景偏暗，可以增加曝光补偿来增加曝光量；拍摄场景偏亮，可以减少曝光补偿来减少曝光量。
④白平衡：太阳光下选择日光或者直接选择自动
⑤照片风格：一般选择自动；
⑥对焦模式：自动对焦；
⑦焦点选择：动态拍摄选择单次伺服自动对焦；
⑧构图取景；
⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成。
优点：可以拍摄出画面动感，抓拍到精彩的瞬间，也可以记录下物体运动的轨迹。比如小于1/60s（需要搭配三脚架进行拍摄）可以记录下物体运动的轨迹，在快门速度1/80s- 1/200s中，也可以拍摄静止画面或者运动幅度不是很大的物体，大于1/200s可以拍摄运动画面。
缺点：拍摄动态画面时，快门速度需要多次调试，重复多次拍摄才可能拍摄成功。
快门优先模式使用场景：体育精彩赛事、运动画面、瀑布流水、抓拍小孩等动态的画面
拍摄档位：快门优先档
快门：手动设置1/300s
感光度：手动设置ISO 100
光圈：光圈自动赋值F值 6
效果：基本抓拍成功，背景虚化效果一般
全手动模式M档——拍摄各种场景
M档是全手动模式，根据不同场景和拍摄的需求，手动设置光圈系数、快门速度、感光度ISO这三个参数进行控制曝光，以此来控制照片的曝光程度，不像光圈优先和快门优先半自动档模式，还有一个参数是由相机设置，而手动档三个参数都需要手动调整，所以被称之为手动模式。在该模式下，一般设置拍摄参数步骤为：
①手动设置快门速度、感光度、感光度（了解曝光三要素才能准确设置掌握曝光三要素，扼住摄影的喉咙）；
②测光模式（手动档模式下无测光模式）；
③曝光补偿：手动档模式下，曝光补偿不起补偿曝光作用，而是起到曝光提示作用，当你设置完一组参数后，半按快门，屏幕上会出现一条数轴，当点位于数轴左侧，说明当前拍摄光线不足，需要调高感光度或者设置低的感光系数或者设置慢的快门速度来提高曝光；当点位于数轴右侧，说明当前拍摄光线过曝，需要调低感光度或者设置高的感光系数或者设置快的快门速度来减少曝光，使得最终点落在数轴正中央，说明当前场景曝光正常；
④白平衡：自动
⑤照片风格：拍摄风光选择风光模式，拍摄人像选择人像模式，或者标准模式；
⑥对焦模式：根据拍摄场景选择手动对焦或者自动对焦都可；
⑦焦点选择：动态拍摄选择单次伺服自动对焦，静态拍摄选择单次自动对焦；
⑧对拍摄画面进行构图取景；
⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成；
优点：所有场景都可以使用手动档拍摄，可以自由控制拍摄效果，增加照片的拍摄成功率。
缺点：三个参数都需要自己手动设置，曝光三要素没有掌握好就很难使用好手动档。
拍摄档位：手动档
快门：手动设置1/125s
光圈：手动设置 2.8
感光度：手动设置ISO 1600（室内拍摄光线不足）
效果：背景虚化效果强，特写拍摄成功
拍摄档位：手动档
快门：手动设置1/300s
光圈：手动设置 2.8
感光度：手动设置ISO 1600（室内拍摄光线不足）
效果：抓拍成功，背景虚化效果一般
长曝光模式B档
长曝光可以拍摄烟花、星轨、车水马龙等场景，可以记录下光移动的轨迹，在该模式下，拍摄参数的设置步骤为：
①设置光圈系数、感光度（快门速度是从按下快门到松开快门时间就是快门速度，是由摄影师自己控制时间长短）；
②测光模式：B档模式下无测光模式；
③曝光补偿：无曝光补偿；
④白平衡：一般选择自动，也可以调整K值纠正环境色光；
⑤照片风格：一般选择自动；
⑥对焦模式：手动对焦；
⑦焦点选择：动态拍摄选择单次伺服自动对焦；
⑧对画面进行构图取景；
⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成；
注：使用B档可以手动控制快门时间长短，有些相机没有长曝光B档，就可以使用M档在1s-30s之间选择快门速度参数。
拍摄档位：长时间曝光B档
快门：约7s
光圈：手动设置20
感光度：手动设置ISO100
效果：记录下烟花绽放的轨迹
六种拍摄模式区别
P档手动设置ISO，其他自动；
快门优先Tv档手动设置快门速度和感光度，光圈系数相机自动赋值（感光度也可自动）；
光圈优先模式手动设置光圈系数，快门速度相机自动赋值（感光度也可自动）；
手动曝光模式手动设置光圈系数、感光度、快门速度；
长时间曝光B档手动设置光圈系数、感光度，快门速度由自己控制（有些相机是设置快门速度大于2s以上）；
在Photoshop中，使图像看起来像油画非常容易，特别是如果您安装了油画滤镜。但并非所有Photoshop版本默认都具有此滤镜。
幸运的是，有一种方法可以在没有油画滤镜的情况下实现这种效果，而您所需要的只是您的照片
步骤1
在Photoshop中打开图像
第2步
转到图像>调整>色阶。调整“阴影”和“高光输入”级别以增加图像对比度，然后单击“确定”
第3步
在键盘上按Ctrl + J可复制当前图层
第4步
转到滤镜>其他>高反差保留。将“半径”设置为2，然后单击“确定”
第5步
将最近复制的图层混合模式设置为“叠加”
第6步
转到图层>可见合并（或按键盘上的Shift + Ctrl + E组合键）
步骤7
转到滤镜>锐化>USM锐化。应用以下设置，然后单击“确定”
步骤8
转到滤镜>风格化>扩散。在“模式”下，选择“各向异性”选项，然后单击“确定”
步骤9
转到图像>图像旋转>顺时针旋转90º
第10步
转到滤镜>重复操作。使用的最新滤镜应位于“滤镜”菜单的顶部，如果没有，只需按键盘上的Alt + Crtl + F
步骤11
重复最后2个步骤（“图像”>“图像旋转”>“顺时针90º”和Alt + Ctrl + F）3次，直到图像返回初始位置
步骤12
转到滤镜>杂色>减少杂色。应用以下设置，然后单击“确定”
步骤13
转到滤镜>锐化>USM锐化。应用以下设置，然后单击“确定”
步骤14
在键盘上按Ctrl + J可复制当前图层
步骤15
转到滤镜>其他>高反差保留。将“半径”设置为2，然后单击“确定”
步骤16
将最近复制的图层混合模式设置为“叠加”
步骤17
转到图层>可见合并（或按键盘上的Shift + Ctrl + E组合键）
步骤18
在键盘上按Ctrl + J，可以复制当前图层并将其重命名为“ Tone”
步骤19
转到图像>自动色调
步骤20
最后，根据您的喜好降低“ Tone”层的不透明度，在这种情况下将其设置为40％
效果图
合成效果也是一一对应的关系！
介个就叫学习的窍门！
变亮模式：
我们看下变亮模式的合成效果，如果还记得变暗模式的合成效果的话就会发现，正好完全相反。
变亮合成模式是上层与下层互相比较亮度，谁的亮结果就要谁的，黑色最暗，所以合成后黑色不见了，白色最亮，所以合成以后白色没有变化。中间灰合成后保留一部分，因为比中灰亮的保留了，比中灰暗的显示为中灰色：
滤色模式：
滤色模式对应的是正片叠底，正片叠底是去白留黑，那么滤色正好是去黑留白，中间灰色合成后提亮图像。
所以这个混合模式名称为啥叫做滤色，因为过滤掉了黑色。
在印刷模式CMYK中，白色被认为是没有色彩，所以一般用正片叠底来去掉白色。在观看模式RGB中，黑色被认为是没有色彩，所以用滤色可以去掉黑色。
颜色减淡：
与颜色加深模式相反，黑色不发生变化，白色还是白色，因为无法再减淡。其它色彩会用降低基色对比度的方式减淡图像。
我们发现照片中比中灰亮的减淡成了白色。
线性减淡：
线性加深的相反模式。与颜色减淡类似，黑色合成后消失，白色无变化，中间色通过提升亮度的方式来减淡图像。
线性减淡效果强于滤色模式和颜色减淡模式。
浅色模式：
深色合成模式的相反效果，上下层比较后保留亮色调，所以合成后黑色消失，白色无变化，中间色相互比较，比上层亮保留，比上层暗的变为上层色调。
以上讲解为了说明问题用的都是黑白灰来举例，在实际应用中经常会复制一层，然后两个相同的层做混合模式。
上节课我曾问过一个问题，如果复制一层用变暗模式会得到什么结果，有人测试过么？
复制一层用变亮模式呢？用深色模式呢？用浅色模式呢？
有没有人能不用PS测试，直接根据我图层混合模式两节课的内容推导出正确答案？
然后在后面回复里说一下，相同图层用这四种模式都是什么结果！
我看看有多少人真正的学懂了！
看到色彩模式，想必许多人首先想到的就是RGB与CMYK，这两种色彩模式是Photoshop中最常用的。一般我们要新建一个画布，除了选择尺寸和分辨率外，还需要选择色彩模式，选定了色彩模式也就确定你所做内容的视觉呈现方式。
而一般用于视觉呈现的载体有两种：①通过将亮光转换为色彩的显示屏；②通过油墨颜料来实现各种色彩的印刷品（如纸质、塑质、布艺等）。
这两种实现视觉呈现的载体正好对应了RGB（红、绿、蓝）色彩三原色与CMY（青、洋红、黄）颜料三基色，你知道它们是如何实现色彩的呈现吗？
RGB模型
RGB是我们人眼所能辨识的三种电磁波的波长。如果把RGB三原色分别比作可以发射红色、绿色、蓝色的三个手电筒，那么它们三个照射处重叠的位置显现的色彩就是白色（红+绿+蓝=白，又称相加混合色），即人眼可辨认的最亮的色彩。
图 1
在Photoshop中，通过控制色度值来调整色彩的浓淡，三个原色都会赋予0~255的色值，单个原色达到255的顶峰值显现的就是其本色，色值越往下调则越暗，直到指向为0时，色彩就会直接变成黑色，在黑夜无光的环境下，人眼是无法辨认出色彩的，因为我们所看到的各种色彩都必须通过光来反射到我们的眼中。
而通过调整RGB三原色叠加时的比例（即色值比例）就可以混合出我们人眼所能辨识的各种色彩。
CMYK模型
CMYK分别代表的是青色（Cyan）、洋红色（Magenta）、黄色（Yellow）、黑色（Black），它们形成的色彩则是由RGB三原色中两种色彩叠加出来的颜色，又称相减混合色。
【绿+蓝=青】，青+黄=白-红-蓝+绿
【红+蓝=洋红】，洋红+青=白-红-绿=蓝
【红+绿=黄】，黄+洋红=白-绿-蓝=红
（可参考图 1）
按理说既然红+绿+蓝=白，那么青+洋红+黄混合出来的也应该是白色，但由于其应用的载体多为印刷品的原因（印刷品不能显示出最纯的RGB），所以CMY涂料混合的比例越多光线就越无法反射，直至成为黑色。