深度报道｜EDITORIAL

Glenn Martens以高级定制作为他的首季Maison Margiela时，Matthieu Blazy依然在紧锣密鼓地准备着10月的CHANEL成衣发布。

也许，我们可以从Maison Margiela与CHANEL这两场秀来看看这两个品牌如何看待品牌DNA。

*撰文/包韵

尽管Dior、Valentino、Fendi都缺席了7月的2025秋季巴黎高级定制周，但两个品牌的话题度依然让这场时装周备受瞩目。

一场是Demna在Balenciaga的告别秀，他以一场高级定制倾述了他对前司的「No Ordinary Love」（相关阅读：当Demna开始为Balenciaga设计仙女裙）。

2025年7月9日，Demna为Balenciaga创作的最后一场秀：Balenciaga第54季高级定制系列

一场是Glenn Martens出任Maison Margiela创意总监的首秀，Martens勇敢地选择了高级定制作为他的「开场白」，以同样的激情表达他对创始人Martin Margiela的爱。

两场秀在7月9日同一天发布。

2025年7月9日，Glenn Martens的首个Maison Margiela系列：Maison Margiela 2025 Artisanal 高级定制系列

从某种意义上来说，Glenn Martens堪称一位勇士。他不仅接棒了两位时尚业界传奇（Martin Margiela与John Galliano），还给自己安排了一个地狱开局。他没有以一场成衣秀开始，而是要挑战的是18个月前John Galliano为Maison Margiela呈现的最后一场高级定制系列，那场史诗级的表演。整个行业对那场盛景历历在目。他如何才能给出一个「合法」的接班之作？

2024年1月25日，John Galliano设计最后一个Maison Margiela系列秀：Maison Margiela 2024 Artisanal 高级定制系列

Glenn Martens呈现了一场堪称「原教旨」一样的Maison Margiela高级定制系列，以纸张、塑料和颜料制成的顶级奢华定制系列，49个造型完美复刻了近40年前Martin Margiela创立品牌时的精神内核。

秀前，他的老板Renzo Rosso对这个系列很担心，认为「点子太多，太满」，想要Martens砍掉一半，但在Glenn Martens看来「宁愿有过载，也不要贫乏。」

论起来，Martin Margiela串起了Demna、Matthieu Blazy、Glenn Martens，他们三位都在不同时期效力于Maison Margiela。

Demna和Martens都是Martin Margiela的校友，他俩均毕业于安特卫普皇家艺术学院。Martens曾在2016年的WWD采访中回忆那段校园时光：「Demna大我几岁（两岁），我是他的试衣模特。从他来的第一年起，他就一直是学校的明星，深得Walter Van Beirendonck的喜爱。」

Demna毕业后去了Maison Martin Margiela，在Martin Margiela离开品牌后的4年里在那里工作。这段经历令Demna的创作中深深烙上了Martin Margiela的痕迹。他曾经在接受时尚记者Tim Blanks采访时表示，自己从三位设计师身上受益：Gabrielle Chanel、Martin Margiela以及Cristóbal Balenciaga（相关阅读：Balenciaga能让高级定制变得现代化吗？）。

Glenn Martens则是从Y/Project时代就在参考Martin Margiela的设计师，他近期在Vogue Business的采访中表示：「当终于看到（Martin Margiela档案库）实物时，我对自己大失所望——天哪，之前在Y/Project工作时，我简直是在全盘照搬！」但他的Y/Project依然被视为这个时代最具创造力的品牌之一，一度被行业视为接班（Demna的）Vetements热度的新生代独立品牌。

如今，当Demna对时装的思考从Martin Margiela式推翻陈规的革命转向了Cristóbal Balenciaga式温和地「前卫」——在主流审美框架中寻找突破点。Glenn Martens却成为Martin Margiela「遗产」的守门人。

01

被Martin Margiela夺舍

的Glenn Martens

Maison Margiela 2025 Artisanal 高级定制系列秀的邀请函就是一只古董银茶匙，附言「我只是默默地搅动着我的茶，同时评判你们所有人。」这是一种Martin Margiela式的反讽。

这场秀发布地选在巴黎北部的104艺术中心Le Centquatre。2008年，Martin Margiela曾在这里举行了他最后一场时装秀。Martens重启故地，将空间内覆盖上北欧文艺复兴时期的宫廷室内装饰拼贴画，使之宛如一座哥特宫殿遗迹。这也是这场秀的基调。

模特们戴着面具，召唤着Martin Margiela的幽灵。当年，Martin Margiela为了缩减模特肖像成本而发明了这种方法，而后这成为了Maison Margiela的品牌「签名」，被Matthieu Blazy、Ye、Demna等创作者致敬并再创作，用这种「匿名性」去突出创作本身。

在Glenn Martens看来，Maison Margiela不需要那些超级模特的面孔加持，不需要那些big name，Maison Margiela最重要的就是作品本身，以及那些呈现作品的工艺。这些面具大多以废弃金属盒经压缩重塑制成，也有蕾丝、塑料、仿水晶、金属丝织物、皮革……与模特身上服装的材质相呼应。

相比他的前任John Galliano，Martens的手法显得颇为粗野（brut），但更接近Martin的趣味。在这个以面料造价与工时评判价值的领域，Glenn Martens则选择践行可持续设计理念，将寻常材料升级再造。他用废弃时装珠宝、普通打印纸、塑料制品、回收利用的衬里面料与皮夹克以及马口铁盒，描绘了一场艺术盛宴：「高级定制的妙处在于它是纯粹的创意实验。」

比如Look17，一条1欧元购得的牛仔裤手绘上铁锈氧化效果， 一件4欧元的Polo衫外覆着浸漆纸张，图案来自16世纪弗兰芒手绘浮雕花卉皮革壁纸，并缀以水晶刺绣。模特以回收磨光的马口铁盒压制面罩掩面。

Glenn Martens认为他在Maison Margiela的核心使命是重夺品牌所有权，因为Martin的档案已被太多设计师「采掘」。这个系列中，他几乎是对Martin Margiela的档案作品进行了原样升级再造。

开场的几个造型，那些透明塑料布让人联想起Maison Martin Margiela 1990春夏系列中的「防尘罩」，被束缚双手的造型则直指Maison Martin Margiela 1998秋冬系列里的塑料布缠绕效果。

Maison Martin Margiela 1990春夏系列中的「防尘罩」以及1998秋冬系列里的塑料缠绕效果

Look13的裙子，表面覆盖着16世纪弗兰芒手绘浮雕花卉皮革壁纸纹样的金箔压花，看上去却与Maison Martin Margiela 1992春夏系列中那些拼布长裙颇为相似。

这条围裙是由皮革裤子改造而来，其原型来自Maison Martin Margiela 1990春夏系列那条长裤改围裙的著名设计。Look20外覆棕色调同款拼贴图案光面纸的的皮革围裙，也是对这一款式的致敬：它是由机车皮裤升级再造而成。

Look45、46、48的领巾团样式真丝斜纹上衣也同样来自Maison Martin Margiela 1992春夏系列。

Look16的黑色皮革机车夹克由升级再造的旧夹克拼制，这套技法致敬了Maison Martin Margiela 2005秋冬男装的设计。Glenn Martens为其增加了一层覆有棕色及黑色色调的16世纪弗兰芒手绘浮雕花卉皮革壁纸纹样的肌理。

Look4以Gustave Moreau笔触风格描绘的精制帆布拖地连衣裙，采用手绘错视画技法，将帆布伪装称金属材质，这是Maison Martin Margiela 1996春夏系列就采用的一种手法，当时Martin Margiela通过印花让一件上衣看起来宛如针织质地。

Look19的半身裙由升级再造的袜料制成，这也是Martin Margiela颇为有名的技法，他曾在Maison Martin Margiela 1991春夏系列中推出了一件由军袜拼接而成的紧身针织衫，成为了名垂时装史的作品。Martens的新版本袜料半身裙外覆灰褐色调16世纪弗兰芒手绘浮雕花卉皮革壁纸纹样丝棉纸，让袜料呈现出宛如织锦一样的质感。

即便是新闻稿里对每件衣服都进行了说明，人们也难以参透那些工艺。可以看到的是，Glenn Martens用Martin Margiela的手法为Martin Margiela的档案作品增加了新的「涂层」。

颜料曾是Martin Margiela的标志。Glenn Martens从16世纪-17世纪荷兰、佛兰芒与西班牙的绘画与装饰艺术作品中提取了这个系列独特的肌理，通过在帆布、皮革上印花、压花、手绘涂层等工艺叠加这些图案，使整个系列有一种来自档案库的古董气息。

比如将17世纪佛兰芒画家Nicolaes van Veerendael（1640-1691）的花卉静物画印制于塑料或织物表面，经特殊剪裁后转化为立体装饰元素。一些款式中，大理石雕塑的湿褶技法转化为朦胧的透视薄纱，呼应精雕细琢的人体美学。

17世纪荷兰画家Willem van Aelst（1627-1683）的狩猎主题静物通过类似工艺，在皮革与织物上实现栩栩如生的羽毛。

16世纪弗兰芒手绘浮雕花卉皮革壁纸纹样经复印技术转印后，同时通过面料印花、皮革压花等工艺重塑面料肌理，或再以特殊金漆技术覆盖，其质感让人想起了19世纪奥地象征主义画家Gustav Klimt的作品。

运用错视画技法手绘服饰，复刻了象征主义画家Gustave Moreau的笔触，将人体转化为行走的画布。

作为一位「好学生」，Glenn Martens这场首秀看起来就像是看了过多参考资料写出来的论文，处处展现着他的劳绩。他似乎已被Martin Margiela夺舍。

这个系列有他自己的签名吗？2022年，他作为Jean Paul Gaultier客座设计师所设计的那个高级定制系列也被复现了，金属丝混纺的公爵缎礼服就是来自他本人的手笔。

他需要找到和Martin Margiela档案作品相处的方法，形成自己的Maison Margiela，而不是一位Martin Margiela课题组的「学究」。

不过，「像Martin Margiela」也许是公司对他提出的要求。Glenn Martens为Martin的作品在这个时代寻找着立足点：「Martin的时代已逝。我们身处更浅薄的时代……我深知责任：这里有200名员工想买房；总裁Renzo Rosso想要第三架直升机和新游艇。我必须满足需求……我需要当好孩子。我永远是年级第一，班长。我喜欢这样。若他们定下目标，我会在疯狂坚持创意的前提下达成。但我也必须尊重品牌与董事会的需求。」他对Tim Blanks如是说。

02

拥抱简约的CHANEL

迎来变革的序曲

CHANEL新任创意总监Matthieu Blazy也在Maison Margiela工作过。他当年的高级定制系列，充满了艺术化的奢华。他如何创作CHANEL将是今年最值得期待的时刻。

尽管这位设计师已进入CHANEL半年余，但他依然在蓄力准备，暂时还没有拿出写着自己名字的CHANEL系列。不过，从精品部创意工作室团队设计的2025秋冬成衣系列就可以看到CHANEL的变化：回归简约、舒适。这场CHANEL 2025/26秋冬高级定制服系列作为精品部创意工作室集体创作的最后一个系列亦然。

这两个系列的CHANEL相较Virginie Viard时代的服装版型更为宽松。处处可见的H型轮廓来自Gabrielle Chanel长期以来的趣味，也是Martin Margiela喜爱的女性轮廓。这也许透露出未来CHANEL的一些风格方向。

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今年是CHANEL高级定制服业务创立的110周年。这场秀的邀请函附赠了一本由Sofia Coppola编纂的CHANEL高级定制服之书，重达四公斤，450页的内容中囊括了品牌过往的秀场、广告大片和工坊图片。

这既是一种总结，又是一次展望。

这场秀依然安排在巴黎大皇宫的荣誉厅（Salon d'Honneur），设计师Willo Perron将巨大的空间改造并重现了康朋街31号CHANEL高级定制服沙龙的模样。

这个系列以Gabrielle Chanel女士钟爱的英国乡村与苏格兰高地的荒野风光为灵感。这是一个老调重弹，Karl Lagerfeld时代CHANEL以苏格拉高地为灵感推出过2012/13高级手工坊系列巴黎—爱丁堡，一个有着浓烈苏格拉色彩、缀满了标志性装饰的系列。对比之下，如今的CHANEL显得更加轻盈舒适。

CHANEL精品部创意工作室以乳白色、象牙色、棕色、绿色与黑色等冷静的自然色调作为套装作品的核心色彩。Gabrielle Chanel女士所迷恋的金色麦穗元素贯穿整个系列，象征着丰饶，这也是苏格拉高地的常见农作物。

或许，这个系列可以看作是Matthieu Blazy时代CHANEL的序曲。

就像上一个成衣系列，以珍珠、蝴蝶结贯穿整个系列。在这场高级定制中，麦穗也起到了同样的作用：或化作羽毛，织入吊带连衣裙的雪纺荷叶边；或化作刺绣，绕于婚纱礼服裙的领口；或排列成人字纹图案，为裤装套装增添一丝诗意；各式各样的珠宝钮扣上浮现出麦穗的轮廓，压轴的婚纱捧花也是一束麦穗。

这个系列的剪裁比例借鉴了男装设计理念，为身体赋予行动自如、自由的空间。套装外套化作毛衣款式，马海毛套装分别印染秋意盎然的绿色与紫红色。圈圈呢斜纹软呢营造出绵羊皮般的质感，打造黑白双色直裁大衣式连衣裙、半裙套装与长马甲，以及饰以手绘图案与刺绣的象牙白色短裤。斜纹软呢与羽毛交织，在裤装套装、长款大衣、刺绣斗篷与短款束腰外套上演绎皮草般的幻象视觉效果。每个造型都搭配了一双厚重的长靴。这些元素融合在一起，给CHANEL带来了一丝新鲜感。

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这个系列中可以辨识的重工刺绣并不如过去的作品那样显著，但绚丽多彩的花朵刺绣在水手外套与丝缎绉绸无袖连衣裙上绽放时，依然成为本季田园风情的完美注脚。

作为一道「前菜」，CHANEL这一季高级定制系列算是交出了一份还不错的答卷。在这里，我们似乎看到了CHANEL下一步的雏形，基于档案作品的变革姿态。