空旷，不要有明显障碍物遮挡视线。
背后要有充足的灯光，我需要那些好看的光斑。
综上，这组拍摄的地点选在南京的和平大厦楼顶，现在上不上的去我不敢保证。
在楼顶拍摄面临的最大问题是，太！空！旷！空旷意味着视角单一，平台（人）+背景，只有两个空间层次。解决办法，通过距离远景，肢体动作来丰富视角。
有人要问，如何引导妹子的情绪？我的答案是尽你最大努力地去设置场景，剩下的就是检验妹子是否是一个好演员。
拼图思路：一动一静，一个半身，一个全身。
第一张是刚开始的时候，妹子没什么状态，我就让她安静地坐在那里，抱着双膝，感受一下城市的霓虹。第二张是让她站起来之后，跟周围的场景有些互动，比如脚下的小护栏。
最常见的动作之一：让妹子握住自己的包带，这样妹子会有一个抓手，双手不会无所适从，最自然的情绪也能容易流露出来。
拼图思路：一实一虚。
我问妹子，你冷不冷，她说冷，我说那你抱紧自己可能会好点。第二张失焦的拍摄手法，大胆尝试，不怕犯错。
拼图思路：剪影+半身特写。
拍到中期，我说妹子你走一走，妹子沿着护栏慢慢走着。妹子很瘦，非常适合剪影，正好一阵风刮来。我的眼前一亮，就有了第一张。
第二张，半身特写，但是因为特写的眼神光很重要，就用我提到的小型化妆镜补的光。（什么？谁补光的？我不会告诉你是我老婆在边上操作的）
拼图思路：黑白大头特写+半身特写。
镜头可以尝试拉得更近一些，如左图，这样会让背景更加干净，只剩下那些闪烁的光斑。补光的第二个办法就是用花火，这东西X宝有的卖。
拼图思路：两个视角的对比。
第一张图的视角是正好在护栏边上有一个拐角，我放低了相机高度（几乎贴着地面），用护栏的延伸感与地面的马路呼应。后期的时候做了漏光效果，增加了氛围。
第二张主要也是让妹子能跟环境产生互动，想到让妹子俯下身用花火与城市互动，仿佛用它点亮了南京城。
最后用这张来收尾，思路也比较清晰，我需要一张大场景，脑海中总是浮现很多电影画面，具体是哪部电影却记不得。让妹子站得随意一些，手部多一些动作，整体画面就会更加生动。
以上为前期拍摄思路，下面来说说后期
后期软件LR：完成95%的调色工作；PS：锐化+叠素材。
选其中一张最喜欢的来说，最后我也会放出预设。
老规矩，对比图：
第一步：RGB调整曲线的目的
暗部加灰，降高光，暗部更加厚重，增加整体的叙事性。
第二步：分离色调分析问题
曲线调整之后，画面整体厚重了许多，紧接着出现两个问题，整体色相不统一、画面整体不通透。
解决办法：用分离色调统一整体色相，高光、阴影统一色相数值，根据需要调整饱和度。
第三步：基础调整
分析问题：解决了色相不统一的问题后，就要回到基础调整来对整体做影调的提升。
解决办法：提升高光，让高光能够为整体画面开设出口。利用阴影、黑色色阶找回暗部细节。这顺带说一句，任何教程不要记参数，如果你用这张的参数去套其他照片，肯定一塌糊涂。这也是为什么很多人用不好预设的原因。
第四步：PS中锐化、叠素材、出图
1、阳光法则
对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。
这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为1/125秒（iso为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。
2、月光法则
月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走入我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。
根据专业人士的测量，满月时的亮度值为ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。
3、相机抖动法则
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。
采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。
4、灰板法则18%中灰版
灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背入行测光，然后加一档曝光。
5、景深法则后景深是前景深的2倍
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越遥，景深就越大。
6、快速闪光输出法则
对于普通用户而言，专用热靴ttl闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，by28a的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。
当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸入行补光。
以by28a为例，我们将闪光灯的感光度设为相机iso的两倍（比如相机iso100、闪光灯iso400）。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度入行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。
7、捕捉动态法则
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕获下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕获下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
8、日落法则
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。
1.在画布中调整笔刷的各种参数
关于笔刷，用过PS的人基本上都知道几个快捷键，比如Ctrl+”['、']“调整笔刷大小之类，这次我带来的方法比那个更加便捷，不但是大小上的调整，连同硬度和颜色都可以在画布中完成调整。
方法：
①在画布中按住Alt+鼠标右键——此时在画布上会出现一个红色的圆点，圆点代表了你笔刷的大小和硬度（越实越硬，越虚越软），拖动鼠标进行左右平移可以调整笔刷的大小，上下拖动可以调整硬度，如下图。
②按住Alt+Shift+鼠标右键——此时你会发现鼠标旁出现了一个色彩选取框，没错！现在你可以调节颜色了！按住右键不放，移动鼠标到想要的颜色上即可，如下图。
2.小抓手的组合用法
按住空格键将鼠标变成小抓手拖拽画布已经是相当普及的用法，几乎每个PS玩家都要使用，但是它的组合键却鲜有人知，这次为大家带来小抓手的组合级之一：全局拖拽——即使放大到很大比例仍然能瞬间让视图到达画布的任意位置。
方法为：按住空格键将鼠标变成小抓手后，再按住一个“Z”，然后按下鼠标——这时你会发现视图瞬间回到了全局，鼠标则变成了一个小方框，这个小方框就是你当前所能显示到的区域，拖动鼠标挪到想要去的地方，然后撒手，走你～
3.自由变换的附加用法
这一条有点老调重弹了，不过估计肯定会有不知道的，这里再提一下，Ctrl+T进行自由变换过一次后，用Ctrl+Shift+T可重复上次的变换，用Ctrl+Shift+Alt+T可实现复制本体并重复上次变换的效果，如下图。
4.利用Shift实现加速拖动
不知道大家有没有遇到过这种问题，有的时候为了对准细节不得不将视图放得很大，这时候拖动一个图层或者选区等到另一个地方要经历漫长的等待，看着下面的滚动条慢慢悠悠的走真是心急如焚呐……其实这个时候只要按住Shift，你会发现滚动条嗖的一下就过去了～这个技巧需要多练几次，因为按住Shift之后的拖拽速度真的是灰常快，可能一不注意就过头了，所以建议你可以一下下的点着而不是一直按着，具体效果大家看下图（注意看滚动条位置）。
5.钢笔工具绘制中转换折点
一个小技巧，在使用钢笔工具时，按住鼠标拖拽节点时按下Alt，即可实现对当前节点的一个转折，如下图。
6.利用Alt选中锁定图层
锁定图层大部分时候是因为不想再移动它，但有时真需要动它的时候却可能因为图层过多而找不到，即使勾选了直接选取图层也无法选中锁定了的，这个时候只要按住Alt在画布上点击被锁定的图层就可以选中了，不仅如此，其实被锁定的图层仍然可以进行一些操作，比如合并，如下图。
额外分享一个自己总结的有关三大功能键Shift、Ctrl、Alt的语义不完全总结，其实有的时候根据三种功能键的语义就能猜出某些功能的快捷键，一试一个准儿～