非专业出身，最近在写的一篇小说要用到相关知识，做过一些整理。

每种织物在不同的时代里的名称是不断变化的，即使在同一个时代里，每种织物分类的界限也是模糊的。就如同“地瓜”一词，在北方指的就是红薯，在南方指的就是豆薯一样。下图以明代为例，现代看来同一种织物，在不同小说中会有不同的称呼。

图片来自《中国丝绸通史》

所以，这里只说一个通识性的大概，难免遗漏，专业人士请多指教：

===============

题目中罗列出来的这一大串，除了都可以指代古代丝制品外，另一个共性是都是【机织物】，顾名思义，是用织机织出来的料子。那么回溯织布的过程，想要将细长条的纤维织成整块布料，就需要通过“组织”来“固定”每根纱线之间的关系。而所谓“组织”，就是纺织品中，经线和纬线交叠的关系。这一点很重要，具有【不同的组织结构】就是“绫罗绸缎”这些概念的底层区别。

而最常见的【组织】分为3种，又叫做原组织：

平纹组织、斜纹组织和缎纹组织

1、平纹组织：

平纹组织是最容易理解的——经纱和纬纱每隔一根，相交一次，上下交错地构成了织物。由于纱线交织点最多，每一根纱线都被旁边的纱线压住，所以平纹织物的耐磨度好，光泽最差，弹性也是最小的。 下图可见纵横交错的平纹组织结构。

2、斜纹组织：

指的是有经纬交点连成斜线的组织，面料上会有明显的斜线纹路。相比平纹组织，斜纹组织的经纬交织点少，所以耐用度稍低，光泽和弹性都要好一些。同时，斜纹组织有了浮长线这个概念。浮长线指的是一根经纱浮在相邻的几根纬纱的上（或者纬纱浮在连续的经纱上面）。

牛仔布（斜纹组织）上的斜纹

2、缎纹织物：

说道缎子，大家都会想起光亮柔顺、华丽脆弱的织物。为什么会有这个印象呢？因为缎纹组织的浮长线是最长的。

通常来说，缎纹组织的浮长线越长（单位面积内，经纬交织的频率越低），光泽度就会越好，看起来富丽堂皇，这个很好理解，因为这一长段纱线反射的光不会被遮挡。但同时，长的浮长线，也意味着织物更加脆弱，因为暴露在外的纱线无法被保护，容易被磨损、勾丝。

反光的缎面

以上就是机织物中最常见的三种组织。

还有一些相关概念：

【生织】：先把没颜色的丝织成布料，再在上面染色

&【熟织】：现将丝线染成不同颜色，然后再将它们织成布料。

【单层】：布料是由一层简单的织物构成（只有一组经纱和一组纬纱，在同一平面上构成的织物）

&【重组织】：大于一组经纱与与一组纬纱构成的织物，比如宋锦就是由数组经纱和数组纬纱构成的复杂织物，构成数层组织互相嵌合的布料。

基本概念结束之后，再来说题目里这些五花八门的名字，按照三种原组织的顺序吧：

一、平纹组织：

【绢】

绢就是平纹组织的丝织物。

平纹组织就是由相隔的经纱和纬纱一上一下织成的织物。作为一种最简单的织物，早在新石器时期晚期的良渚文化，就有出土文物证明当时的人已经掌握了绢的制造技术。它的纹理平实耐用，是一种实用衣料。

由于绢的平实纤薄，在纸流行起来之前，它成为了画作的首选，在理想的状态下，绢本能够保存千年。

同样由于纤薄，它也适合控制风，成了团扇、风筝的首选。找了一张纹理夸张的，可以看到团扇上纵横交错的平纹组织：

绢制团扇

潍坊的风筝

【纱】

如果在织绢的时候，丝线特别细，纱线密度低到一定程度会变成怎样呢？

会变成一种纱。

马王堆汉墓出土的素纱襌衣，将它的结构放大来看，就是平纹组织。整件衣服它的重量仅49克，据说折叠n次，还可以透过衣服清晰看到衣服下面的字迹，当然这和当时蚕的品种不无关系，但也足以说明当时贵族对衣物轻薄透的追求。

【绉】

如果在织这种平纹纱之前，在丝线上动些手脚，比如纺纱的时候多搓一搓经线，少搓一搓纬线，那又会怎么样？

这种“搓”，学名叫做【加捻】，也很好理解，纺纱的时候搓一搓作为原料的纱条，纱条绕其轴心旋转，被你搓成了一条线，加了捻之后，纱线才会具有一定的弹性、张力、光泽。

如果一块布上的经纱和纬纱的捻度不同（捻度：单位长度内纱线围绕自己转了几圈），那么它们收到拉力时的张力也是不同的，这就导致了织出来的布料上起了“皱”，而且这个皱是洗不掉，熨不平的。就像这样：

感觉也是夏天的布料嘛。

【绮】

如果在平纹织物上偶尔织一些斜纹组织会怎么样？

这就是绮了，斜纹组织的浮长线反射的光/手感和周遭的的平纹组织不同，所以即使同一个颜色丝线织出来的一片布料，上面也会有清晰的花纹，类似一种暗花。

平纹地上织斜纹

松竹梅绮

早在商朝绮的织造技术就已经被应用，成为贵族的穿戴，两汉时期，绮和锦、绣共同被列为最高贵的花纹织物。战国至汉初是“绮”字在文献中出现频率最高的时期，但随着后来暗花绫的兴起，绮就逐渐没有那么火了。

【缂丝】

缂丝其实解释起来并不难，前面讲的这些平纹织物，都有个特点，叫做【通梭】：意思就是在织造的时候，梭子从两片经纱的开合之间，“唰”一下就打到底了，一下子就把纬纱整根地牵引到另一头。

同样是平纹，缂丝就没有那么痛快了，缂丝的织法叫做【通经断（回）纬】。怎么说呢，就是事先先想好图案，画在经线上，然后对照着图案，用打横的纬线一点点在竖着的经线上抠，这种做法就叫做【挖织】，其实就是一个一个像素地抠图

缂丝技术最早是北方少数民族发明的，问题是他们当时用的是毛线，又叫做缂毛。没想到这个方法被汉人学了去，变得更加精细，直接套用到蚕丝上，是一件特别耗费眼睛和时间的工作。

但正是因为这种通经回纬的织法十分自由，颜色想怎么安排就怎么安排，缂丝更像是一件艺术品，所谓“一寸缂丝一寸金”，不仅仅是致敬了织工的时间成本，也是对这种将画作融入织物的艺术的肯定。

图我随便找的，如果看到整幅图画上的线条都十分细腻，随心所欲地勾勒图像，全幅画又没有明显的凸起和反光（那是绣），这幅作品就是缂丝了。

二、斜纹组织

【绫】：

《封神演义》原文描写 ：哪吒脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。

可见绫是有一定的吸水性的，加之混天绫又有束缚捆绑敌人的功能，我们也能推测出绫是有一定的弹性的。

【绫】一般指斜纹组织的丝织物，下图就可以在绫的纹理上看到清晰的斜型纹路。

绫（来自网络）

除了素色的绫，还有【暗花绫】（也可见斜纹）：

暗花绫（来自网络）

【暗花绫】和【绮】有些相似，只不过绮是在平纹组织的“地”上用斜纹织就暗花，而【暗花绫】则是在斜纹组织的“地”上，用另一种斜纹织就暗花。这是怎么做到的呢？只要改变“花”上的斜纹组织的倾斜度、倾斜方向、浮长等，就能起到凸显花色的作用。

但无论是素色的绫还是暗花绫，都可以在织物上看到斜型纹路。绫在唐宋时期较为兴盛，是百官常服的指定用料。而在明清时期缎兴盛之后，绫作为衣料渐渐式微，但直到今天，绫依旧常用来装裱书画。

装裱用绫

【妆花绫】

当我们谈到古代工匠技艺的时候，除了这些朴素的一般操作，当然也会有费财费力的幺蛾子操作。在绫上用通经断纬的方式盘织，进行一个一个像素丝线的显花，从而获得土豪效果，通过这种方式起的花，叫做【妆花】。

这里的妆花和缂丝的区别是：妆花绫、妆花绢、妆花缎上的妆花，是在完整的织物上进行挖织（可以理解成织物上多了一个妆花的“夹层”），如果把妆花拿掉，织物还是完整的一片。而对于缂丝来说，它是单层的，画案本身就是构成织物平面的一部分，你如果把花样拿掉，织物就全是窟窿散了。

妆花绫

可以看到明显的斜纹组织

妆花绫背面

同一织物背面，可以看到构成妆花的纬纱不是贯穿到底的，每根纬纱都是断的。

三、缎纹组织

【缎】

顾名思义，缎是缎纹组织的丝织品。缎出现得很晚，至今尚未发现宋代以前的缎纹织物实物，因为缎纹组织的浮长线较长，有着出色光泽和顺滑手感，所以它出现后渐渐代替了绫的历史地位。直到今天，在正式场合的礼服也会选用缎作为衣料。

一般来说，最光亮顺滑易勾丝的那个就是缎：

素缎

【暗花缎】

暗花缎

五枚暗花缎

类似暗花绫，暗花缎的花色是由改变花的缎纹组织（浮长线压住的纱线数量、缎纹倾斜方向等）来起到提花效果。

【妆花缎】

也类似妆花绫，缎纹织物的地上也可以通过通经断（回）纬的【挖织】，完成【妆花】，形成妆花缎。

黄地大洋花妆花缎

四、纱罗组织

【罗】

上面提到的三种织物原组织有个特点，在织造时，经线是不会左右挪移的，只会随着综片上下开合，而纬线在经线之间穿梭，从而使纤维变成了整块织物，所以在平纹组织、斜纹组织、缎纹组织构成的织物里，经线都是平行排列的。

而罗就不同了，在织造时，牵引经纱的综线是会不停地抬升，再发生相对位移，再下沉，导致了织物中经纱不是相互平行而是相绞的，纬线再从相绞的经线中穿过，这种组织叫做【纱罗组织】。经线的相绞，导致了罗上的经纬较为稀疏，有肉眼可见的孔眼，织物也变得轻薄，适合在炎热的天气里穿着（下图为杭罗，杭罗中有五梭罗、七梭罗、十三梭罗，即经纱与纬线平织5次、7次、13次后扭绞一次形成纱孔)，这样就使得杭罗的罗纹（误）变得宽窄有别。

罗的组织结构

杭罗上的罗纹

除了杭罗外，许多罗的经线在织造过程中的运动方式更为复杂，而其中非常复杂的就是四经绞罗（可追溯到商朝妇好墓），两条相邻的经纱相绞完后，又会拐到旁边跟别组的经纱相绞，构成了链条一样的结构，所以破解、复原【四经绞罗】的过程是具有传奇色彩的，纪录片锦绣记第一集里面有描述。

可惜，虽然罗是一种古老的织物，但并不是所有的罗都像四经绞罗那样幸运，许多先秦时期无固定绞组的【链式罗】的织造方式任然没有被破解。

link里是解释四经绞罗组织的视频

amuseum.cdstm.cn/AMuseu

【纱】

纱怎么又来了？

除了前面提到的平纹组织纱（就是孔大一点的绢），还有一种另一种意义上的纱，这与罗有些相似，也是绞经织物，经线相绞，有孔。

所谓纱罗：“方孔为纱，椒孔为罗”，既然都是经线相绞的织物，该怎么区分呢？

粗暴来说，【纱】的相绞更为简单：凡每织一根纬纱或共口的数根纬纱后，两根经线相互扭绞一次的组织称为纱，如下图a)、b)，凡织入三根或三根以上奇数纬纱的平纹组织后，绞经与地经才相互扭绞一次的组织称为罗，如c)、d)。

ctanet.cn/Technic/Show_

其实纱和罗的区别是否有那么大呢？

《红楼梦》第四十回贾母带着一行人到了黛玉的潇湘馆里，看到黛玉的窗纱旧了，就想给她换个新的，凤姐说仓库里有一种纱她不太认识，似乎拿来糊窗子不错。贾母就开始向凤姐科普这种织物：

贾母笑向薛姨妈众人道：“那个纱，比你们的年纪还大呢，怪不得他认做蝉翼纱，原也有些像。不知道的都认做蝉翼纱。正经名字叫‘软烟罗’。”凤姐儿道：“这个名儿也好听，只是我这么大了，纱罗也见过几百样，从没听见过这个名色。”贾母笑道：“你能活了多大?见过几样东西?就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。要是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着就和烟雾一样，所以叫做‘软烟罗’。那银红的又叫做‘霞影纱’。

在贾母的描述里，【纱】和【罗】的区分并不那么明显，都是轻薄丝织物的代称。连江宁织造局的都这么说了……我们也就别那么认真了。

五、文字游戏类（不同时代、不同语境下指代有所不同）

【丝】

丝指的是丝织品的原料，蚕丝，当然也可以指丝制品。

蚕茧被缫丝之后得到的原料叫做生丝，由于生丝外面有一层胶质包裹，呈半透明状，这层胶质将会使得蚕丝僵硬、缺乏光泽、难以着色。除了少部分生丝织成的织物外，大部分织物还是熟丝织成的，想要获得熟丝就需要将生丝脱胶——在古代这个过程叫做捣练（反复捶打，再通过水洗）。

得到了熟丝，就可以开始纺织流程了。

捣练图（局部）

【绸】

“绸”在明清之后，是丝织品的统称。

王安忆的《天香》里面有一段，申家娶了新媳妇，丈夫想问她小名叫什么，新媳妇死活不说，开始猜字谜：

再下一夜，他们改逼供为猜谜，新娘子指了指床上的帐子，上面绣了各色花鸟，柯海将每一色花鸟都猜遍了，也没猜中。最后一气之下，说出个“绸”字，赌气道：无论她娘叫她什么，反正他是叫定她 “绸”了，就叫“小绸”。新娘子用被盖了脸吃吃地笑。也许是看柯海急了，又或许怕柯海真以为她不贞娴，藏在被子里，嘴对耳朵，还是说了，她乳名叫“蚕娘”，因是蚕上山的时节生的她。

做床帐的可能是罗、纱，也可能是锦，而柯海只猜了一个【绸】字，说明【绸】在此时本身就是丝织品的统称。

而“绸”通“紬”在某些时期，是一种斜纹组织的丝织品，至于它究竟是如何随着时代变迁而改变含义的，我们就不得而知了。

【帛】

帛也是丝织物的统称，只不过通行时间更早。尤其是汉代以前，那是贵金属的货币属性还没有行成的时候，所以，帛也经常用在一些经济学的概念里，比如“币帛”“钱帛”。在很长的一段时间内，“帛”也就是丝织物，是充当一部分货币功能的。在唐代钱帛兼行的情况下，铜钱、贵金属、粮食会兑成帛是有一定范围内相对稳定的汇率。

而在丝绸之路上，也出土了大量的素帛，由于轻便通用，帛也成为了当时国际通用的货币。

六、重组织

【锦】

艾玛，终于说到锦了，累死了。

锦相对复杂：

《六书故》：“织彩为文曰锦”。

非常宽泛地说，锦就是用彩色丝线织成的，有花样的丝织物。当然，狭义的锦历史可以追溯到先秦时代，它也经历了非常有意思的两个发展趋势：从经纱显花（经锦）到纬纱显花（纬锦），和从平纹到斜纹再到缎纹，当然这也不是绝对的。

而所谓的三大名锦：蜀锦、宋锦、云锦，更多的是一种文化概念（在某个地域，由特定机构用特定方式织出的有一定辨识度的织物），并非严格用织造技巧进行分类，但不妨碍我买不起它们。

【蜀锦】

要说明锦，就要先解释【重组织】，也就是【插合】结构是啥意思？

上面我们提到的大多数织物，从绢到绮到绫到罗，在没有特殊说明的时候，一般指的都是单层组织——由同一种基础组织或者几种不同的基础组织在【同一平面】内进行组合的织物。

而重组织就不同了，它是一种立体组合，构成数层组织互相嵌合的复杂布料。直观来说，它摸起来要厚一些。

蜀锦在先秦时期就诞生了，在蜀地发源它是最早的一种锦，由于历史悠久，变化更为多样，也经历由经线显花（经插合），到纬线显花（纬插合）的过程。

拿蜀锦中最有渊源的经锦来说，由多综多蹑织机织成，它的组织由一组纬线与两组或两组以上不同颜色的经线构成。想要这个组织点显示什么颜色，便把这种颜色的经线织到上层。

平纹经锦：五星出东方利中国（汉）

【宋锦】

宋锦，或者说是宋式锦，兴盛于明朝，它比较复杂，由地组织和纹组织共同构成。地经与地纬共同交织，构成了斜纹的地组织（就是宋锦的底），而纹组织由【特结经】与【纹纬】共同构成，【纹组织】就是【地】之上显花色的部分。就是真正显色的部分就是【纹纬】是一组不同颜色的纬纱，当需要其中一种颜色显色，则在这一梭把它结在【地】的表面，其他颜色的纹纬结成束与特结经结在背后。

这种【特结锦】的结构导致如果宋锦使用的颜色越多，那么它就会越厚，所以宋锦上的循环颜色并不会太多。

（红绿蓝白为纹纬，黄色为地）

说完上面这些大家肯定会意识到，在整个织宋锦的过程中，为了让不同的纹纬浮现在表面，织每一梭的时候，两片经纱的开口方式都会是不同的，如何记忆这个复杂的提综顺序呢？

花楼织机解决了这个问题。

织布过程中，一人坐在花楼上提综（花本记录了要编织的花样，再将其记录在花楼上的一束束的耳线里，就是楼上提花工人身边的线，提花工人根据花本拉动耳线，提起综线，相应的经纱被提起来，纹纬从下面穿过，在这个像素点，纬纱就不显色），另外一人在楼下引梭织就。

花楼织机

由于提综的记录过程非常类似于电脑编程（0与1，提和不提），发明了近代织机的法国人贾卡，就根据这个原理发明了贾卡织机，只不过记录提综信息的不再是耳线，而是一些小卡片，它们滚过读取器，会让织机自动提综，大大提高了效率，近代纺织时代就到来了。

我国复原宋式锦最出名的专家叫做钱小萍，我看过她和她学生的一篇论文——《晋代“璇玑图”织锦的探索和研制》，感叹了很久：

传说中晋代的苏蕙为了祭奠自己逝去的爱情，用五色丝线织出了（注意，是织出，不是绣出，也不是缂出！）璇玑图，上下左右读起来都能够成诗。

最可怕的是该如何把这么复杂的花本记录、存储下来？钱小萍的学生和她居然去尝试复原了……

宋锦璇玑图

一般来说，宋锦的花样循环通常不大，为了完成这个璇玑图，用到了复杂纹样的大花楼织机，挑花节本和穿综的工作量都是海量的……

【云锦】

前文说了，云锦更多是一个文化概念，它的皇室特供身份，包括江宁织造局的名号，织就龙袍等，都是它身上的闪光属性。

而云锦本身的分类是繁复的，分成库缎、库锦、妆花，虽然大部分的云锦以缎纹组织为主，但变化也十分繁复，很难一概而论。

“妆花”型云锦虽然数量不是最多的，但是最常被人提及的。妆花也是一种立体的插合结构，由织工在织机前用纬管盘织而成，所以它的花多样性更强，表现形式更加自由。

纬管盘织妆花的过程

另外，由于妆花的盘织较为独立，除了蚕丝外，盘织妆花时也可以用一些非主流的线，比如将黄金锤扁切成金线、孔雀羽毛等。

织金袍

Resource：

《蜀锦、宋锦和云锦的特点剖析》《中国丝绸通史》

中国数字科技馆->中国丝绸博物馆amuseum.cdstm.cn

最后，大部分图片来自网络，如知识点有疏漏欢迎友好提建议：）

排版就这样了，大家凑合着看吧。