参考消息网3月26日报道（文/张熠柠）天水“麻辣烫”火了，翻译为难了。

首先，英文中的“辣”和“烫”，就恰似“一锅乱炖”。一说“辣”，最容易想到“spicy”。实际上“spicy”意为“flavored with or fragrant with spice”(由香料调味或散发香料气味)，并不特指“辣”味。这或许也解释了，为什么“酸辣汤”通译为“hot and sour soup”，而不是碰巧能押上头韵(alliteration)的“spicy and sour soup”。

由此引出第二个问题，“hot”到底是“辣”还是“烫”？一方面，“hot”最常见的用法就是“having a high temperature,producing heat”(温度高，发热)；另一方面，在描述食物时，又指“containing pepper and spices and producing a burning feeling in your mouth”(胡椒等香料在口中激发的灼烧感)。所以往往要通过“hot”的“搭档”，才能准确判断其含义：如果是“boiling hot”“burning hot”，无疑是“滚烫”；而如果是“hot spicy”，自然就是“辣”“热辣”。

相比之下，“麻辣烫”中的“麻”是最大的难题。“麻”不仅是中国菜特有的口味之一，“花椒”在西方也实在罕见。久居中国的英国作家扶霞(Fuchsia Charlotte Dunlop)在介绍中国饮食的名作《鱼翅与花椒》(Shark's Fin and Sichuan Pepper)中，不仅考据了花椒在中国的历史与文化，甚至为“麻”单辟一章，但也只能勉强将“花椒”译为“Sichuan Pepper”(“四川胡椒”)，“麻”译作“麻木”的“麻”(numbing)。

于是，为又“麻”又“辣”又“烫”的小吃找到准确达意、朗朗上口的英译，简直“无处下手”(too hot to handle)。国内媒体在天水麻辣烫的英文报道中，大多写作“Tianshui spicy hot pot”。把麻辣烫约化为一人份火锅，固然是种权宜译法，也反映出火锅在西方的“热辣滚烫”。

今年春节美国《纽约时报》发文说，火锅已经成为年轻的海外华人，甚至越来越多亚裔美国人青睐的节庆大餐。“既是吃饭也是团聚，加深感情、增进怀旧”(It’s both meal and act, fostering intimacy and nostalgia)。另据英国广播公司报道，在以奶酪火锅(fondue)闻名的瑞士，圣诞节或新年也转向中式火锅(fondue Chinoise)，甚至在不同地区还演化出不同版本。

最后值得一提的是，不管是麻辣烫还是火锅，有些食材的英译我们看着越来越眼熟：豆腐从beancurd变成tofu，火锅面是noodle也是ramen。联想到现在西方几乎无人不知的Kung Pao chicken(宫保鸡丁)，没准哪一天“Malatang”终会风靡全球。