google相册中翻出来一张11年前的全家福，全二手......哎
为什么选二手
1、正常升级或购买镜头，为了省钱，追求性价比；
2、希望各种尝试各种镜头效果，买的快卖的快；
3、心仪的老镜头早已停产，只能买二手；
4、碰巧赚点小钱？
过去每天在蜂鸟网二手交易论坛上新发布的二手镜头数量就过百，而如今在闲鱼上每天发布的数量则过近万，无论职业二手器材商还是个人卖家，有是卖家明知问题而不谈，有的是卖家真的也不懂不知，所以面对如此众多的二手镜头，如何去挑选一支符合自己要求的、性价比高的二手镜头是一门学问。
以下介绍的所有经验技巧需要综合的平衡的来看，对于有可能影响成像和功能的因素，文中都进行了说明。
本内容同时适用于自动镜头与手动镜头。
这最早是我在5年前写的两本摄影书中附赠的小册子，但因为各种原因，那两本书发货量并不多，应该很多人没看过。今天重新拿出来做了一些增补，暂且称为1.0版。相信对有需要的人，应该有用。
目 录
为什么选二手
外观
掉漆、补漆
油光
变焦/对焦橡胶环
摩擦
磕碰和变形
螺丝和拆修
前后接口
听声音
镜片
灰尘
划痕
起雾
长霉
开胶和氧化
镀膜
气泡
光圈
收缩
定位
漏油
规整
功能
变焦/调焦
镜筒阻尼
无限远合焦
最近对焦距离
自动对焦速度与防抖
镜头的年份
综合选购原则
淘镜咨询技巧
必问原则
不问原则
还价原则
镜头的保护
哈哈哈哈
作为曾经“哈苏实验室”评测世界第二高分的镜头：康泰时g45 f2镜头，曾经二手市场只要不到1000元都无人问津，现在早已到达2500左右。
关于正文中 “折价率*” 的说明：
以95新包装齐全为基准价格。
例：佳能24-105 f4L II 95新价格为4200元。
如果有掉漆，折价数值为5%。
则参考价格为4200*（1-5%）
约4000元
* 该折价率仅供参考，特殊稀有镜头、老镜头可能不在此范围内。且如果同时具有很多问题的镜头，也并不适用于折价率简单的算术叠加参考。毕竟问题再多也是个物件，不能白送你吧。
正文开始，超多文字预警，但全是干货。
为什么选二手
1、正常升级或购买镜头，为了省钱，追求性价比；
2、希望各种尝试各种镜头效果，买的快卖的快；
3、心仪的老镜头早已停产，只能买二手；
4、碰巧赚点小钱？
过去每天在蜂鸟网二手交易论坛上新发布的二手镜头数量就过百，而如今在闲鱼上每天发布的数量则过近万，无论职业二手器材商还是个人卖家，有是卖家明知问题而不谈，有的是卖家真的也不懂不知，所以面对如此众多的二手镜头，如何去挑选一支符合自己要求的、性价比高的二手镜头是一门学问。
以下介绍的所有经验技巧需要综合的平衡的来看，对于有可能影响成像和功能的因素，文中都进行了说明。
本内容同时适用于自动镜头与手动镜头。
徕卡现行版 M 50 F1.4 曾经全新销售不过1.75万元，现在随着一波一波涨价后，二手价格都已经飙升到2万元以上，还非常抢手。
外观
拿到镜头的第一件事，不用着急看镜片，先仔细检查外观情况，通常来说，一个镜头的外观基本能透露出这个镜头50%的秘密，比如它的使用年限、使用频率、经历等。
掉漆、补漆
很多使用年限比较久的镜头，多少都会有掉漆现象，与成像和功能当然没有关系。由于各个厂家的外表喷涂工艺不同，掉漆的情况也不同。
比如，适马镜头的早期涂层就一直很被人唾弃，基本使用一年不到就会有掉漆现象，所以掉漆不一定是磕碰所致。还有就是字迹掉漆，比如佳能前口镜头型号的印刷字样就比较容易掉漆，这都和保护程度或使用程度有关。
镜身星点掉漆，熟语叫“露白”，一般出现在全金属镜头上，特别是徕卡和蔡司镜头。偶尔有些个人为了好看，或者商家为了卖相好，会自己进行二次补漆，但通常处理痕迹都比较明显，所以也比较少见。机身补漆的现象反而比较多，而且有些工艺也比较好，甚至很难看出来。
结论：不影响使用和成像，只影响心情和价格
折价率：2～5%
老版适马镜头外观的涂层极容易脱落
全金属蔡司镜头外观经常有零星的“露白”现象，通常发生在转角的边缘处
油光
所谓“油光”只是使用时间久了后，镜头漆面发亮反光，这是手持使用导致的结果，而能出现“油光”一定是重度使用的结果。如果卖家说，“没怎么用”，那这个卖家诚信一定是有问题的，虽然并不代表镜头有功能问题。
结论：不影响使用和成像，只影响心情和价格
折价率：5～10%
这样的油光一般都是正常重度使用所致，镜头通常问题不大，如果是相机可能会有感光芯片老化的问题。
变焦/对焦橡胶环
镜头的对焦环或者变焦环多半是使用带有纹理的橡胶制作，使用久的镜头，橡胶环会发生老化，老化的症状就是发白和松动，“发白”看上去像是沾满了灰，你用湿布擦完了还是会恢复原来的样子，这是因为暴露阳光下太多，或者汗渍导致。
而橡胶环松动的问题，如果不是几十年的老镜头，则多数因为镜头“通病”所致。所谓“通病”是指镜头本身的设计问题导致的缺陷。
结论：不影响成像，变焦环如果松动，则需要重新粘贴固定
折价率：2～5%
发白的对焦环
摩擦
既然是摩擦痕迹，就说明是相对“温柔”的磨损，所以通常都没有太大关系，只要不是大面积的打磨痕迹就好。镜头在包里，镜头与镜头之间，或者挂在脖子上多少都会有摩擦痕迹。
可能有些刚买来的新镜头，放在包里不小心就被磨出明显的痕迹了。这样只是影响心情而已。
结论：不影响使用和成像，只影响心情和价格
折价率：2～5%
不同情况下都有可能产生摩擦痕迹，甚至掉漆“露白”
磕碰
镜头磕碰导致的问题可大可小，从磕碰的痕迹上大致可以看出撞击的位置和当时的力量。
关于磕碰，通常卖家都会给你一个理由，无论真假，你可以根据这个理由对照痕迹来判断其真实性。
如果是非常小的磕碰痕迹，有可能是挂在身上撞击墙壁或者石头所致，通常都在镜头前边缘处，这90%不会影响其功能，如果是在镜身或者镜头后接口处的痕迹，就多半是镜头不在机身上的时候磕碰所致，有可能是掉落，有可能是拆卸镜头时无意的撞击所致。
如果大力地撞击有可能会影响光轴的位置，或者引起内部的结构震荡，特别是自动镜头，这是极有可能影响其功能的。手动镜头通常结构简单坚固，相对影响较小，具体情况将后续测试来判断。
结论：大磕碰或变形不建议选购，即使暂时使用没有问题，也可能有隐患。
折价率：5～15%
小的磕碰是正常现象，使用稍微不小心就会出现
大的磕碰，甚至变形了，就有可能是摔过的，即使现在功能尚好，也可能会有隐藏的问题
螺丝和拆修
主要观察螺丝是否有拆卸痕迹。
镜头螺丝主要在后口，也有些镜身上也有螺丝，一般拆修镜头都是先从后口拆起，所谓拆修痕迹，就是螺丝上有金属印迹，但有些比较好的工具，或者经有经验的师傅拆修后也不会留痕迹。
或者说，如果有明显的拆修痕迹，可能已经不止拆了一次了。通常卖家都会和你说，拆镜头是为了清理灰尘，因为这也是最不影响功能的解释了——但实际上，清理灰尘多半会拆前口清理，毕竟前口是最容易进灰的位置。 除非卖家给你一个很老实的拆修理由（比如清理霉斑、修理内部某些问题等），并承诺试用期限。
结论：不建议选购，即使暂时使用没有问题，也可能有隐患。
折价率：8～15%
后口被动过的螺丝痕迹
检查螺丝是不是都齐全，通常少螺丝的现象反而说明不是专业二手商家所为，有可能是偶尔丢失
前后接口
检查镜头的前口，也是为了检查镜头是否拆修过。通常，为了拆卸前镜片，都需要从前面先取下黑色的压圈，修理商有专门的工具进行拆卸，由于拆修工具通常是橡胶材质，所以大多会留下一些摩擦痕迹，很容易看出来。
前镜片的拆卸，多半是为了清理灰层所致（镜头前口比较容易进灰），大多不会影响镜头成像功能。
还需要观察镜头前口的滤镜螺纹是否有明显痕迹，如果有明显的掉漆痕迹（露金属），或滤镜上的不够顺滑，那多半说明滤镜螺纹重新被器械矫正过——曾经发生磕碰或摔砸而导致滤镜变形而无法手动取下。
镜头的后接口主要观察露铜情况，主要用来判镜头使用的频率，经常上机器的镜头，必然会将外面镀层磨损，露出接口的铜材质来。
结论：滤镜螺纹有痕迹或不顺滑的不建议选购，即使暂时使用没有问题，也可能有隐患。
折价率：10～15%
有拆卸痕迹的镜头前口
用来拆卸镜头前压圈的橡胶桶，压住镜头前口旋转即可卸下压圈
露铜的镜头后口，并且镜头电子芯片上有明显的痕迹
听声音
轻微地晃动镜头，听里面有没有异响。手动镜头结构相对简单和紧密，几乎不应该有任何声响，如果有声音或者里面有明显晃动感就应该有所怀疑。
但是自动镜头根据不同的型号，本身可能会有一些声响，特别是带有防抖功能的镜头，其防抖组件是一个独立可移动的部分，通常轻微晃动就会有比较明显的声音。
由于每个镜头的结构和设计不同，不妨在购买前，在网上仔细查询相关镜头的评论。
结论：非镜头设计原因的异响不建议选购，即使暂时使用没有问题，也可能有隐患。
折价率：0～10%
深灰色部分为光学抖动矫正镜片组，是一个完全独立的状态，所以轻微摇晃镜头有声音是正常现象
比如佳能，著名的EF 70-200mm f/4L IS USM 镜头( 俗称“小小白”），因为其内部结构设计导致不可避免地在摇晃时会出现明显响声，这属于设计问题，而未必是有损坏
镜片
镜片是镜头的核心，也是影响成像好坏的关键。通常来说，镜片有问题的镜头都不太建议购买。但是，如果你只是以实用为主，那么并不是所有镜片问题都是致命的，甚至对成像影响很小，小到几乎忽略不计。
从另个角度来说，只要镜片有问题的镜头，通常价格都很便宜（通常都是完美镜片价格的60%左右），根据镜片的实际情况，实用主义者完全可以考虑。
对镜片的观察一般有两种方式：
1、是从后口对着太阳或者灯光观察；
2、是自带手电筒从前面或者后面直接照射观察，用手电检查是最好的方式，不会有任何问题能逃过手电照射，在检查时要注意不断变换角度才能观察全面。
灰尘
镜头中的灰尘一般都不影响成像，道理很简单，离CMOS越近的灰尘影响成像越明显，比如即使CMOS上有灰尘，在大光圈下也根本无法察觉，只有到小光圈（F8以下）才会明显。其实时间久远的镜头有些灰是正常的，太干净的反而有问题。
结论：基本不影响使用和成像，只影响心情和价格
折价率：2～5%
用手电筒从镜头后口照射观察，才能一目了然地看见全部的灰尘。喜欢这么看镜头的人，也被称为“手电党”。
从外部观察可见灰尘，一般明显的大灰尘都能看见
划痕
有划痕的镜片通常很容易被人唾弃，觉得对成像会有很大影响。
在顺光条件下，大光圈不会有任何影响，理论上小光圈可能会有一些影响（不过也很难辨别），但是在逆光等比较特别的环境下，有可能影响会比较大。
需要注意的是，镜头的前镜片划痕，对成像影响很小，完全可以接受。但是后镜片的划痕要特别注意，通常影响会比较大，这点和灰尘的道理有点相似，和距离CMOS的距离有关。
再有就是划痕的位置越靠边缘，越不影响成像。
结论：前镜片小划痕的，根据价格情况可以酌情考虑
折价率：15～25%
有些所谓的划痕，其实是镀膜轻微受损，对成像影响不大
通常前镜片的划痕再多，在大于F8 光圈的情况下都不会对成像质量有明显影响
起雾
起雾，可以说是非常影响成像的因素之一，拍出来效果都是柔光镜效果。
雾通常是由于潮湿引起的，如果长期受潮，而不尽快干燥的话就容易形成不可消失的雾。起雾也和镜头本身结构的设计有关，镜片上产生雾是由于镜头组内部过于密封而导致的，所以多半形成雾的镜片组属于胶合镜片组，无法拆开清理，所以强烈建议不选购。
比如尼康早期的AF 35-70mm f/2.8D就比较出现起雾的现象，在选购这类镜头时需要特别注意。
结论：特别不建议选购
折价率：30～50%
由于潮湿，而长期不处理导致的起雾镜头，大部分在中间会有一个雾圈（个别在边缘）
由于胶合镜片层老化，光学胶降解而引起的边缘起雾现象，即使在干燥的北方也会发生
长霉
长霉是由于潮湿引起的，如果是自己的镜头，一旦发现霉菌的痕迹，一定要及时清理，清理完后通常不会影响成像。
如果霉菌出现时间在一年以上，即使后期能清理掉，也会留下一些痕迹，对成像可能稍有影响（一般也可以忽略）。
遇到长霉的镜头，通常建议不选购，如果实在经不住低价诱惑，那就尽量选择霉丝靠近镜片边缘并且霉丝已经完全干燥的镜头（如果你可以判断的话），因为这样的镜头霉不会继续生长了。
结论：不建议选购
折价率：20～50%
如果你不是镜头修理专家话，千万不要考虑自己回去清理霉丝，因为通常很难分辨长霉的镜片的所在位置，以及是否可以被拆卸，是否可以被清理。
开胶和氧化
老镜头较多使用胶合镜片组，年代久远使内部胶合镜片的边缘出现开胶现象，有些镜片的边缘会有发黄的氧化现象，一般其形成也都是与气候相关。
镜片内部都涂有黑色的消光漆，或者消光涂层，时间久远后（通常都在20年以上），也会出现起皮的现象。
只要不是内部掉漆，或者镜片晃动，都不会对功能和成像产生影响，而且几年之内也不会有什么变化，通常不会影响你的使用。
结论：对于特别难掏的老镜头，边缘小的起皮，可以根据价格酌情考虑
折价率：15～30%
镜头内部消光漆和胶合部分的起皮现象
镀膜
镀膜受到损伤的镜头比较常见，而且多半所谓的“划痕”，其实只是伤及镀膜，并没有影响到玻璃本身。
一般来说，镀膜对成像所起的决定性作用是根据拍摄环境的光线来决定的，通常晴天的顺光、侧光，或者阴天时拍摄都不会有明显影响。但是遇到强逆光，或者高光比的时候，镀膜的作用就越发明显；镜头越新，镀膜的影响作用就越大。
90%的镀膜损伤都是由于擦拭镜片不当而造成的，选择的原则和前面一样：看镀膜受伤的范围、位置，很轻微的镀膜划伤对成像影响是微乎其微的，原则还是前镜片的影响小于后镜片。
结论：前镜片镀膜小伤痕的，根据实际拍摄和价格情况可以酌情考虑
折价率：15～30%
由于转接镜头时反光板导致的后口镜片的轻微镀膜划痕通常不影响成像
镜头时间久远而导致的镀膜部分脱落，对于早期镜头来说成像不会有太大影响
气泡
多半气泡都会出现在早期的镜头中，特别是俄罗斯产的镜头，个别现代的尼康、佳能镜头里也偶尔会出现气泡，这是属于出厂时与生俱来的个体差异，一般都不影响成像，但肯定会影响二手镜头的价格。
结论：边缘气泡，且很小的，根据价格情况可以酌情考虑
折价率：10～15%
气泡一般都会出现在镜片边缘，很少在镜片中心，而且多半在前镜片上
光圈
由于很多现代镜头已经没有手动光圈环设计，所有光圈开合都由电子系统控制，所以也无法专门去观察光圈是否存在问题。这部分内容主要针对手动镜头来说。
光圈一般是由5 ~ 9片金属叶片组成（比较早期的一些镜头会有9片以上，甚至20多片光圈叶片的设计），由其来控制光线进入的多少，从而决定曝光时间以及景深大小。理论上来说，光圈叶片越多，焦外成像的光斑越圆。从现在EF镜头的设计来看，8 ~ 9片光圈就足以实现圆形光圈效果。
光圈收缩
检查镜头的光圈收缩情况一般有两种方式：一是转动镜头上的光圈环，观察光圈叶片的开合变化是否顺畅；二是通常镜头后端都有专门的光圈拨杆，拨动拨杆可以直接全开光圈或将光圈缩到最小。
如果这部分出问题的话，就只能是光圈无法开合，或者部分光圈无法开合，通常是由于一般拆修过的镜头光圈部分没有组装到位所引起的，这种情况是比较容易修复的。
结论：不建议选购
折价率：20～35%
镜头后口的光圈拨杆可以直接控制光圈开合
光圈定位
这里的定位主要是指，转动每挡光圈时的挡位足够清晰，每挡波动时清晰的“嗒”的声音，这个声音是由光圈环内部的小滚珠在带有凹凸槽的金属片上滚动发出的声音，如果镜头时间久远，保养比较差的话，金属片上的凹凸槽可能会变得平直，那么光圈定位就会变得不清晰。
使用上会导致每次转动光圈都要看着光圈环的读数小心调节，比较影响效率，但对功能成像不影响。
结论：大多时候不影响使用，可以根据价格酌情考虑
折价率：15～25%
光圈的内部结构, 上面的钢珠为定位钢珠，放置的位置是带弹簧的槽，下面的为定位槽，每一个槽对应一级光圈
漏油
由于光圈叶片是纯机械结构，为了保证其开合顺畅，都会在内部加一些润滑油剂，这些油剂不会出现在叶片上。但是，如果时间久而不使用镜头的话，有可能油剂会慢慢渗出，最后导致最坏的结果就是光圈叶片被油剂粘住而影响开合。当然，这也是比较容易修复的。
有些镜头漏油也是设计时的“通病”，这其中包括徕卡著名的M 50 1.4，这枚镜头编号在45开头之前的镜头80%都会出现漏油现象，从45编号开始厂家得以解决。因为这个原因，所以45编号之后的徕卡M 50 1.4镜头价格也会明显贵。
结论：选购前需要先咨询清理油污的成本，再考虑价格酌情选购。
折价率：10～20%
光圈漏油现象
规整
正常情况下光圈叶片应该近似呈现圆形，个别拆修过的镜头没有被组装到位，会出现某些光圈叶片有些歪斜，导致整体光圈呈现不规则的圆形的情况，一般来说，光圈开得越大，越容易观察其形状，缩小光圈就不明显了。
结论：如果非设计问题，不建议购买，虽然只影响焦外成像，但可能有其他隐患。
折价率：20～30%
最大光圈焦外成像可以看出光圈的形状是否规整（早期的光圈不一定接近圆形）
功能
操作手感问题基本是关系到使用效率的问题，一般时间久的老镜头因为各种原因都会导致手感下降，这不一定是拆修造成的。
理论上来说，镜头在使用几年或十几年后应该送到专门的店里去做保养，就和手表、皮包、皮鞋等奢侈品一样。那么，所谓保养的过程除了检测之外，就是上油，这必然涉及部分部件的拆卸。至于是因为保养拆卸，还是维修拆卸，这很难判断，还是以镜头成像功能是否正常为原则为好。
变焦与调焦
时间久而没有保养或者保养比较差的镜头，都会出现调焦环和变焦环干涩的手感，或者在调焦变焦的过程中会有停顿感。如果停顿感很强，甚至某一段要用很大的力气才能拧动的话，多半是因为镜头筒内部变形造成的，一般来说是受过重创的镜头，然后被修理师校准重新装配好的。这类镜头未必一定对成像有影响，但是使用时肯定影响拍摄效率。自动镜头如果出现这样的情况，就千万别买了。
结论：不建议购买，使用时影响心情和感受
折价率：15～25%
镜筒阻尼
很多镜头变焦采用的推拉结构，前端伸出比较长而且整体重量比较重，刚出厂时镜头筒之间还结合比较严密，使用次数多了以后，就会出现前镜头筒由于重力关系而自动下滑的情况，这在自动镜头和手动镜头中都会出现，将镜头倒置，观察是否会自由下滑。这类情况一般都是通病，只要下滑过程中是带有阻尼感的，不是直上直下的就没关系，使用的时候注意便是。
结论：通常不影响使用，如果属于镜头设计“通病”，可以选购。
折价率：10～20%
蔡司 Vario-Sonnar T*100-300mm f/4.5-5.6 这样的推拉变焦镜头, 即使是全新的镜头筒也有可能会自然下滑
佳能的EF 24-105mm f/4L IS USM 镜头虽然是旋转变焦，但时间久了也会有下滑现象
无限远合焦
如果镜头在无限远处不合焦的话，那就意味着你将错过太多的拍摄机会，这属于硬伤。
虽然有经验的师傅可以调节好，但也是比较费劲的过程。通常不合焦的问题是由有两种原因引起的：
1\ 是镜头被拆修过，转配的时候前后对焦环位置不准确，差了1~2个螺口挡位，所以造成最近对焦距离更近了，但无限远不合焦；
2\ 是由于转接环或者镜头个别镜头本身的问题，比如美能达的很多镜头就需要单独调校后才能实现无限远处合焦，在测试时需要特别注意。还有一种情况，就是不用拧到无限远就已经合焦了，而拧到无限远反而不合焦了，这种情况一般也是后期调校引起的，不会影响功能和成像，因此不必在意。
结论：很老的手动镜头可以根据使用手感和场景酌情选购，自动镜头不建议选购。
折价率：30～40%
螺口状的镜头调焦系统，如果转配不到位，对焦距离就会出现问题
最近对焦距离
和前面所提的无限远合焦道理一样，有些镜头由于调校的问题，导致最近对焦距离偏离比较多，比如镜头标明的最近距离为0.6m，实际上在0.6m处却无法合焦，或者根本拧不到0.6m的刻度处，这种问题需要再去送修，就比较麻烦了。
结论：不建议购买
折价率：30～50%
自动对焦速度和防抖
测试自动对焦功能主要看对焦过程是否够坚决，一般自动对焦出问题的镜头在对焦过程中会比较犹豫，很难合焦。同样的道理，测试防抖，只需要把快门尽量放慢就可以了，即使你手端不稳，那出来的画面稳定度也应该有明显区别。
对于自动对焦镜头来说，手动对焦功能只是辅助而已，所以设计上手感都不会太好。如果自动对焦功能损坏，即使价格便宜到足以相当于一支手动镜头，不影响成像，也不建议考虑。相反，自动镜头如果手动对焦功能损坏，通常是由于内部胶带挂钩断裂或脱落导致，通常是碰撞导致。
结论：均不建议选购
折价率：40～60%
年份
一般手动镜头的前口都有编号，编号越大代表年份越近，通常当然是购买比较新的镜头，镜头的光学质量是随着时代进步而提高的，一些所谓的“老头老味道”被炒出的高价，不过是仁者见仁罢了。
自动镜头有些也可以编号来识别，比如佳能的L系列镜头的后口都有年份识别编号，编号规律为“字母 U + 年份字母 + 日期数字”，其中的年份字母从A开始一直到Z，截至2011年的编号为 UZ，上一轮已经结束，2012年重新从UA编号开始。其他编号的对应年份，自己进行推算即可。不过有些最新型号的佳能L镜头后口已经没有编号，只能靠机身编号来识别。
镜头前口的编码数字代表了镜头出厂的顺序
佳能后口的编号标示了出厂日期
选购原则
对于没有经验的玩家来说，选购二手镜头时一般遵循三个原则。
1、尽量购买成色95成新以上的，甚至是99准全新，包装说明齐全，没有任何需要说明诟病的镜头。毕竟买的、用的都放心；
2、购买功能和镜片“完美”的镜头，这样足以保证使用和成像质量；
3、可以接受前镜片镀膜或者划痕比较轻微的镜头。
以上三点也是在购买咨询卖家的关键问题。 特别注意：需要和卖家提前说好测试时间，比如到手后48小时内。万一由于各种原因需要退货时的责任承担情况。给自己留一个退路，同时也考虑到卖家的利益。
淘镜咨询
必问原则
1、针对准新镜头。确认一遍箱说配件，没有明显使用痕迹。如果卖家说在保，再确认下保修期和发票。
2、针对明显使用痕迹的镜头。确认使用痕迹的位置、索要细节照片；是否有硬伤，磕碰、变形等等。
3、针对有功能或镜片问题的镜头。针对卖家已有的说明，确认实际使用情况和到手万一有问题的退货运费承担。
4，通过交流后，卖家仍然坚持到手不退，签收不退，那就不要买。
不问原则
1、什么时候购买的，买几年了，在哪里购买，买的时候多少钱随便怎么和你说都行，你信不信都没意义
2、你为什么要卖啊
属于“记者性”问题，总不能和你说，镜头有问题吧。
3、镜头有什么问题吗
先仔细看帖子，有问题肯定帖子里就说了。没有说的肯定也不想告诉你。
还价原则
想还价就直接说自己的心理价格，且不用解释还价理由。不用问卖家最低多少钱，很难回答，且效率太低。
镜头的保护
1、镜头是拿来用的，不是拿来惯的。
2、用镜头多出片出好片，才是爱镜头，不要以保护她为由在很多场合都舍不得不用她，或不方便用她。她会伤心的。
3、用完回来一定要即时清理镜片和外观，比如油、灰、土、泥等。
4、南方城市，特别是长江附近及以南地区，务必放在防潮箱内，湿度保持在36%。
9年前在蜂鸟二手市场花费9700元淘的当时99新的佳能 16-35 f2.8 ii 镜头，现在已是满目疮痍，伤横累累。上图中正在水池边给它洗白白。
关于我的经历
2005在香港买了第一台相机数码单反——全新的尼康 D70S，然后配了个全新的适马18-50mm 3.5-5.6 DC镜头。要特别强调“全新”二字，因为从那之后就再也没有买过全新的相机和镜头。从蜂鸟二手、淘宝二手到现在的闲鱼，用过的二手平台虽然不多，但都是重度用户，十几年的二手淘货经历，过手镜头近500只，作死大胆的贪便宜买过各种问题的镜头，遇到过各种问题各种坑.......
有任何关于二手镜头的问题，可以在文下或后台留言。