日本是个设计大国，而日本人的着装打扮，则是极为讲究场合的。不同的场合便有不同的着装要求。因此，走在日本街头，即使遇到不认识的日本人从你身边擦肩而过，看看对方的着装，也大致能猜测到他或她今天打算去干什么。

例如说：系白领带的人必定是去参加婚礼，系黑领带的人则肯定是去参加葬礼；从孩子到父母都身穿正装的，若不是去参加孩子的发表会，就是去参加孩子的入学典礼；若迎面遇到一群身穿崭新白衬衫与黑西装的年轻人，则七有八九是去参加公司招聘面试的；若再遇到一群男女，头戴五颜六色的假发，服装夸张怪异，个个打扮得像漫画里的人物——不用说，这群男女肯定是去参加Cosplay聚会的。

因此，在日本生活久了，就会发现日本人的着装，通常具有制服一般的群属特性，极为容易识别。在相同的场合所聚集的人，通常穿着特征也极为相近。因此，与其说日本人的时尚“个性化”，不如说日本人的时尚“制服化”。

而日本的这种“制服化时尚”的形成，并非偶然，而是与日本近代历史息息相关。甚至可以说：日本人脱亚入欧的洋装化过程，其本身就是一种“制服化”过程。

Fashion——也就是中文所言的“时尚”，于17世纪首先出现在欧洲的宫廷。但真正具有社会意义的“市民时尚”，则与民主思潮和自由理念一起，出现在18世纪的欧洲，并以法国大革命为契机，完成了从下自上的逆转：

在法国大革命之前，法国的时尚，是从宫廷贵族开始，逐步扩散到地方权贵的、一个自上而下的过程；

但法国大革命开始，穿着灯笼裙裤的贵族们害怕被穿着工作裤的平民们逮住送去断头台，不得不换上平民们的工作裤潜伏逃命。市民社会的形成，令服装所代表的权力记号消失，Fashion成为市民新生活的一部分。

随后从18世纪后半期开始，英国的工业革命带来批量生产批量消费，催速了Fashion的新陈代谢，令Fashion拥有了更为完善的、更具时效性的循环系统。Fashion不再属于传统的宫廷贵族，而成为新兴资产阶层的身份象征。

但Fashion进入日本，却与西方的民主、自由、平等之类的理念没什么关系，它一开始就是作为一种“洋装化制服”而被日本政府引进的：明治三年（1870年），当时日本的“兵部省”发出公告：从同年10月开始，日本海军采用英式制服、陆军采用法式制服。

作为“富国强兵”的国家政策之一，明治政府首先要求军队必须“洋装化”。

在军队“洋装化”之前，留学海外的日本学者和官僚们，已经从自己身着洋装开始实践改革，促进新生活。但大范围的洋装普及，则是从军队洋装化开始的。想想也是：过去日本人自己跟自己内战的时候，穿草鞋、踩木屐，咿咿呀呀地就可以冲向战场了，但西洋人带着洋枪洋炮来了，拖泥带水的和服、笨重的盔甲之类，统统行不通了。

要战胜敌人，首先得各个方面与敌人不相上下，于是，明治政府不仅下令军队“洋装化”，还紧接着颁布了“散发脱刀令”，明治天皇以身作则，率先剪头发、着洋装，日本男人们则紧随其后，争相效仿——有如一夜豹变，日本男人喜滋滋地从外形上大致完成了“脱亚入欧”。

明治四年（1871），日本政府高官和各国公使出席了造币局的创办仪式。中央的右大臣三条实美身穿乌帽子狩衣（日本传统服饰）。可以看到一些穿着西洋风格军服的官员仍留有传统发髻

一夜豹变的东西，总归会有点问题。所以当时的新闻杂志，用“异风变态”四个字，来形容日本男人“洋装化”之后的各种看不懂：例如身着西装大衣腰挎日本刀的武士、穿西装系领结再肩披和服外套足踏草履的学者、又或者头戴赤熊红毛假发战利品的官军将校等等，不一而足。这些各种看不懂的奇装异服，从本质上说，其实不过是日本人想要脱亚入欧却又“进化”得不彻底，但到后来反倒是为和洋折衷式的日本时尚衍生出各种创意。

继军队“洋装化”与“散发脱刀令”之后，更大范围的“洋装制服”被日本社会的各行各业采用：警察、巡查、铁道员、消防官、乃至邮递员、汽车司机，等等，全都开始拥有自己行业的洋装制服。包括作为“现代经营组织”概念的银行、会社、商店的职员们，也都理所当然地身着洋装出门上班，下班回家之后，再脱去洋装重新换上舒适的和服——这种“上班洋装、下班和服”的生活样式，带来的是“洋装时尚”与“和装时尚”的两极分化。因此，在日本有“洋裁”与“和裁”之说。我们常说日本人的传统保存得好，至今没有丢掉自己民族的传统和服。其实，这种传统的保存，并非刻意为之，而是日本人“内外有别”的生活习惯所带来的必然结果。

1920年，穿着正装的家庭照片。左边的女性穿着黑色的留袖和服

与日本男人的洋装时尚相比，日本女人的洋装时尚明显滞后：明治时代，除了鹿鸣馆这类上流社会的交际场所之外，一般日常生活中，日本女人依旧以和服为主——因为日本女人大部分时间呆在家中，所以无需洋装。直到大正12年（1923年）关东大地震，身着和服的女子因逃生不便身葬火海，人们才再次认识到洋服的另一种好处：与和服相比，洋服轻捷便利，利于逃生。

明治时代开始流行的女性礼服，北白川宫成久王妃房子内亲王

关东大地震成为日本女人“洋装化”的契机。当女人也开始“洋气”起来时，日本人的洋装，才真正从“洋装制服”完成了过渡到“洋装时尚”的转型。所谓“大正的浪漫”，与日本女人开始变得多姿多彩的洋装时尚不无关系：

明治末期被作为运动装而导入至学校的日本海军英式制服，开始作为正式的学生装，被日本各地学校采用。咖啡店的流行风靡，则让更多普通家庭的年轻女性有了外出就业的机会：伴随醇厚的咖啡香一起扑鼻而来的，是身着和服、腰系白色花边围兜的“和洋折衷”式咖啡女仆。这些美人女仆们，通常拥有西洋式妩媚和日本式甜美，充分地挑逗着刚刚经历过“文明开化”洗礼的日本男人们驿动的心。因此，大正时代的咖啡店，不得不被归纳到“风俗业”而由警署管辖。那个时候的“咖啡店”，与当下日本的“咖啡店”的含义，是完全不一样的。

除了迷人的“咖啡女仆”，因为日本女性教育的高度普及（1912年大正元年，日本女性的初等教育普及率已达98%），所以在其他行业：如在商店、银行、会社等就职的女性职员也越来越多。女职员的出现，让原本只有男人穿着的单调制服，从设计到色彩，都变得俏丽可爱起来。1924年，属于巴士女售票员的红色衣襟制服开始出现在东京街头，那想必也是“大正的浪漫”里一道美丽的原风景。

大正时期的“摩登女性”

在日本女人洋装化的进程中，最受刺激的便是传统的和服店，面对和服店客人的急剧减少，和服设计师们开始绞尽脑汁，着手进行传统和服改良，并在和服设计中引入洋装的流行色彩与洋风图案。1925年，因为在巴黎举办的“现代工业和装饰艺术博览会”，令几何图形作为一种时尚的装饰美术，开始在欧洲遍地开花极度流行。这种流行趋势自然很快蔓延到“脱亚入欧”的日本。

1928年，《少女画报》封面，和服设计中出现了几何图形

受西方几何美学的影响，大正时代的和服，已经一改江户时代的素净沉着，开始大量采用流行于西方的直线、锐角、锯齿、纺锤等几何图形装饰艺术，色彩也变得明快大胆。到大正末期，西式短发也开始在东京流行，身着绚彩和服的窈窕女子，剪着俏丽的时髦短发，行走在东京街头，是绝妙的“和洋折衷”之浪漫，带给人们“非常悠闲雅致”的联想。

大正时期，“和洋折衷”的时尚装扮

正是这种“和洋折衷”的浪漫，保护了在全盘西化中备受冷落的传统和服。在西洋美学的影响下，日本和服开始拥有传统风情与现代造型设计相结合的双重之美。“和服时尚”在“洋装时尚”为主流的现代日本社会，也拥有不可取代的一席之地。

而且，与洋装的制服化的群属特性一样，根据身穿的和服的种类、甚至只根据和服的颜色和图纹，也能一眼明白对方当天的出行目的，甚至此人的身份：

例如看到身着“黑留袖”和服的日本女性，那一定是家中娶媳妇或嫁女儿，是新郎新娘的母亲（或媒人）；身着黑色之外的“色留袖”和服，则是去喝喜酒或参加庆祝会等喜庆庆典的；而身着除黑白两色之外的单一纯色和服“色无地”的，则只是去看戏剧、或是参加同窗会等派对的。至于夏季常见的浴衣和服，算得上是夏季烟花大会的必备品了——在天空中漫天开放的绚丽烟花，以及烟花下身着浴衣和服的少男少女，是夏季日本最美的风景线了。

为了庆贺本地球队夺冠，穿上了职业棒球的帽子和制服的百货公司接待人员

当然，与洋装的制服化特性相比，和服的特性依旧有着本质上的不同：制服化的洋装时尚体现的是职业之美，而和服的种类划分则展现了生活的格调。

作者：唐辛子（旅日华人作家，著有《日本女人的爱情武士道》等），原题《日本人的“制服化”时尚》