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奢华设计师鞋履正处于并购热潮的风口浪尖吗？毫无疑问，鞋类是本周品牌交易的焦点，资深鞋履设计师品牌Gianvito Rossi和Tamara Mellon都传出与大公司携手的消息。
而此前，Arezzo&Co.于今年春天收购了Paris Texas，与此同时，许多独立鞋类设计师正在努力应对疫情后复杂的现实。与此同时，大型奢侈品集团似乎一天比一天壮大，例如开云集团近期宣布收购Valentino 30%股份的重大举措，而其对这家热门品牌的估值为50亿欧元。
而随着开云集团、LVMH集团和历峰集团（Gianvito Rossi的新东家）等巨头加大收购活动，他们也更加依赖鞋类、手袋和配饰业务，以帮助他们继续利用最近的奢侈品热潮。长期以来，鞋类、手袋及配饰业务一直是收入和利润的主要驱动因素。
随着竞争的加剧，再加上令人担忧的生产压力和动荡的百货公司环境，许多小型鞋类设计师现在发现自己正处于一个关键的十字路口。也许这就是为什么Rossi和Mellon（后者近日宣布与加州Titan Industries公司合作）都认为单干不再是最好的选择。
据值得注意的是，这两位设计师几十年来一直专注于奢侈鞋类——Gianvito Rossi在其传奇父亲Sergio Rossi的指导下长大，2006年开始独立经营，而Mellon早在1996年就与人共同创立了Jimmy Choo——他们像业内其他人一样理解这项业务的复杂性。
同时双方都有交易经验。在2011年Jimmy Choo离职之前，Mellon曾帮助她策划过几次收购。1999年，Gianvito的父亲将Sergio Rossi卖给古驰集团（现开云集团）时，他亦在场。Gianvito Rossi去年一直是并购圈的热门目标，对他来说，与历峰合作可以为他提供将品牌提升到一个新水平所需的资源。
Gianvito Rossi表示：“我决定选择历峰继续在全球范围内发展品牌，并考虑到他们的专业知识和全球扩张模式。”而他本人仍持有该公司的股份。设计师之所以被这家公司所吸引，是因为他们在质量、设计和工艺方面有着共同的价值观。
而在Mellon的案例中，与Titan Industries及其首席执行官Joe Ouaknine的合作关系是在这位设计师意识到她需要一位久经考验的玩家来帮助她进军批发市场后诞生的。他们表示，双方在该品牌中持有同等股份。
Tamara Mellon于2013年推出了自己的同名品牌，即买即穿，然后于2015年底重组，开始走上一条新的道路。2016年，她作为一个直接面向消费者的品牌重新推出。她说：“当我们走出新冠疫情时，我们在意大利制造业仍面临许多挑战，尤其是作为一个独立品牌”。梅隆将继续控制该品牌的所有设计和创意方面，她计划将生产转移到西班牙，并略微降低自己的价格，因为她和Titan将从春季24季开始瞄准百货公司和高档独立零售品牌。
而他的同名公司董事长兼首席执行官Robert Burke表示，许多大公司都在寻找鞋类业务的真正专业知识和诀窍，这在一定程度上刺激了交易，而鞋类业务与成衣业务截然不同，需要一套独特的技能。Burke的潜在目标名单上排名第一的是Amina Muaddi，她在短短四年内成功建立了一家价值5500万美元的企业。
这位设计师最近在哈罗德百货公司（Harrods）开了一家规模相当大的店中店，并在打造一个经久不衰的品牌时，将自己的系列多样化，超越了她最出名的高跟鞋。毫无疑问，她是过去五年中最大的独立鞋类设计师成功案例，但这位设计师坦率地表示，要想现在取得成功，你将比以往需要更多。
“也许现在我没有了一开始的困难，但我还有其他的困难。这是一个导航和继续的问题，”Amina去年曾告诉FN。据悉Amina Muaddi很可能已经收到了报价，但尚不清楚她是否或何时会接受这些报价。
Edgardo Osorio在过去十年中稳步发展了他的Aquazzura品牌，并刚刚在伦敦梅菲尔开设了他的第二家分店，他是另一个可能达成交易的品牌。在去年的一次采访中，他表示，Aquazzura门店的全面零售将不可避免地需要合作伙伴的支持。Osorio说：“独自完成这项工作越来越具有挑战性，而且在财务上也越来越复杂。我们正处于一个不断发展和测试类别的阶段。客户需要看到产品并对产品做出反应。在接下来的两三年里，一旦这些类别得到了更多的满足，我可以做出全面的决定，说我需要在这些城市开35或40家门店，这就是这些规模的城市a、城市B和城市C的零售足迹有些，毕竟我们正在做的所有事情都不一样，这是一个过程。”
当然，即便达成协议，契约也并不总是持续下去。一个很好的例子是：Nicholoas Kirkwood时隔七年于2020年从LVMH集团回购了他的同名品牌，而今年他则关闭了该品牌，并决定专注于一家新的可持续商业企业，对于设计师鞋履产业而言，这着实是一件耐人寻味的事件。
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策划/编辑：李辰
采访：Katie Abel