Martin Margiela把服装制造背后的“琐物”，都粗暴地展示在了观众面前。他的创造更像是“为艺术而生”，正如他所说，就是“将既存的服装拆解，重新定义每个部分的功能，然后再重组”。 Martin Margiela每一季的设计概念十分清晰，系列全部整整齐齐地排开，好似一篇篇的“命题作文”：1990年春夏是“金属、纸张和塑料袋”；1991年春夏是“牛仔裤变形记”；1992年春夏是“丝巾的华丽转身”；1997年是“时装背后的一地鸡毛”；1998年是“平面服装”；1999年春夏，则是 “10年回顾，再玩一遍”。“使用现成品再设计，其实很困难重重，我们将之视为一项设计上的挑战，而并非出于环保的原因。其结果，便是这些元素获得了第二次生命。”对Martin来说，审美还是重要的，原初素材的功能被化为了无用的装饰。
近年Vetements、巴黎世家大火，其实都是受到80-90年代低调到绝迹却又给时尚界带来无数冲击的一位鬼才设计师 Martin Margiela 的影响。从来拒绝在公开场合拍照，秀场最后的设计师谢幕也不会出现，即使是在 Karl Lagefled、Valentino、John Galliano 等设计师都参加的世纪大合照，也没有现身，有着“隐形的服装设计师”的称号。设计实力超强又毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院。
MARTIN MARGIELA——经典标签
Margiela 好像一直都有一套自己的服装解构设计哲学，而且尤其迷恋白色，比如初期商标就只是一片纯白的布料。不过后期是有加上各个系列名，或圈上0~23其中一个数字的布片来示意衣服所属的设计系列，如0号系列意指Artisanal系列，女装基本衣饰则以6号来示意，10号是男装系列的代号，鞋子便是22号，而印刷品及配件就是13号；随着系列的更新，亦会有更多不同号码的出现。
Martin Margiela1989-2009年作品回顾展
Martin Margiela 离开Maison九年了，时装从业员看准时机，早在2017年尾推出《We Margiela》纪录片，更在2018年3月开设Martin Margiela 由1989年到2009年的作品回顾展，加上去年在MoMu, Antwerp举行的《Margiela les années Hermès》展览，将于本年3月22日移师至Musee des Arts Decoratifs（MAD）重办，巴黎传媒称此为”Saison Margiela 2018 à Paris”，意即Margiela的季节，为此次展览赐上更浓厚的怀念气氛。
1989 SS
1988年春夏季系列首秀，当季出现两样创世纪的设计：圆肩西装以及灵感来源于日本木屐袜的 Tabi shoes。在时装秀中，模特脚底沾着红色液体，走在铺着白色棉布的 T 台上，每一步都留下如鲜血般的印记。
