看到城市旅游的宣传片后，一般人的反应是这样的：什么？这是我所处的城市吗？怎么那么好看？为什么我拍出来是这样的？同一个城市，拍出来的效果为什么差这么多？
他拍▼
©广州塔
我拍▼
随着城市的不断发展，城市风光摄影，已经成为摄影爱好者的热门拍摄题材，尤其是在快节奏的都市生活，多数人没有时间外出拍摄，城市风光就成了不二之选。
那么像我们这种摄影新手，如何将所处城市风光拍出旅游宣传片的效果呢？
今天，给大家带来一些拍摄要点和技巧，帮你迅速入门城市风光摄影。
前期拍摄
时间
光线是摄影最重要的基本元素之一，光线随时间变化，所以拍摄的时间显得尤为重要。
日落是最容易出片的时间段，光线最柔和自然，颜色丰富，富有层次感。
©李忠龙
夜幕降临之后，城市的各种灯光开启，拍摄夜景视觉效果极佳。清晨或者阴天，光线略微不足，适合拍摄另一种风格的城市风光，人群较少，略显冷清，与车水马龙的夜景截然不同的景象。
©广州塔
雨后的城市街道，可以拍摄倒影风光，从不一样的角度展示城市美。拍摄倒影的时候，旋转手机，镜头贴近地面水洼，最大程度地将倒影和城市背景融合。
©李航
设备
可以选择广角镜头，纳入更多的环境，展现空间层次感和延伸感，能够轻松将视野中的环境都融入镜头中。广角镜头多使用在城市建筑拍摄上。
城市人文的拍摄耗时较久，可以携带一只手机三脚架，保持稳定的同时，节省手持手机的体力。
画面元素、构图
手机相机的取景范围是有限的，如果要大范围取景，需要借助广角镜头，展现较为完整的景象。
局部取景要善于发现细节的美，把握画面元素和构图。
关于城市风光构图，基本要求是鲜明、易懂、有表现力。画面尽可能简洁。多尝试、寻找最佳拍摄角度，排除不必要的因素，不影响环境画面的同时突出主体。
常见的构图方式有水平构图、垂直线构图、井字构图、S构图、对称构图等等，下面简单介绍部分构图方式。
对称构图：对称的画面在上下方向形成大致的对等效果，在画面安排时，可以将对称轴安排在不同的位置，获得不同效果的画面。
S构图：在拍摄画面时形成S形的构图法，给人一种流动和柔和的感觉，增加画面纵深感。这种构图多用来拍摄城市中的车流、桥梁、河流等。
锐化是数码后期中很常，也很重要的一门学问，但想要彻底把它弄懂可不容易——光是锐化的方法就有一大堆：Lab 锐化、高反差保留、分步锐化、边缘蒙板......让人听着就头大。
也有人不讲原理，而简单粗暴地直接给出锐化的“最佳参数”，如“数量 100 半径 1.2”的“黄金参数”；这种说法其实是有问题的，因为锐化数值是否合适，取决于图像的大小、内容、展示效果等等很多因素，不能简单说哪种参数“最好”。
只有理解锐化的原理和要点，用我们的眼睛来判断每幅图片，才是最好的锐化方案。本文将为您从原理到实例，简单说说锐化的那些事儿。
1. 锐化的原理
锐化的原理其实很简单，就是通过增强物体边缘的对比度和区隔度，来让边缘显得更清晰锐利。
比如下面的这个边缘，一边是 75% 灰度的深灰色物体，一边是 25% 灰度的浅灰色物体。（此处灰度值为大概值，只需要注意相对大小即可）：
增加上图的锐度，可以看到图中的边缘多出了另外 4 条线条，原本只有 75% 灰和 25% 灰的图像变成了 6 种颜色，从左到右分别为：（原本 75% 灰的）物体－（60% 灰的）隔离带－（90% 灰的）边缘线条－（10% 灰的）边缘线条－（40% 灰的）隔离带－（原来 25% 灰的）物体：
首先看看物体最边缘的部分，出现了接近一黑一白的两条线条，这样原来物体边缘 75% vs 25% 的亮度对比，一下子提高到了 90% vs 10%，边缘反差对比更大，看起来更加锐利。
其次看看（90% 灰的）物体边缘和（75% 灰的）物体之间，为什么又多出来一条比这两个地方亮度都更浅的（60% 灰）区域？这是因为锐化除了让边缘对比更强之外，还把物体边缘从物体本身分离了出来。这层新出来的隔离带，就是起到让边缘和物体本身区别更明显的“分离”作用。
所以说锐化的原理，一是让边缘反差更大，二是让边缘更加明显（与物体内部分隔开来）。
2. 存在的问题
无论是 Photoshop、Lightroom 还是 Adobe Camera Raw，都有锐化工具（或面板），而且都会包含 4 个参数：数量、半径、细节和蒙板。他们恰好对应了锐化中存在的 3 大问题。
哪 3 大问题呢？我们来看个例子。这是一张典型的锐化过度的图片：
存在以下这些问题：
叶片边缘锐化强度过大，显得很假。而锐化强度，是由“数量”滑块决定的。
叶片边缘出现了明显的白边和黑边，这是因为锐化作用的区域过大，本应很细微的边缘对比，一下子成了一大条白色和黑色色块。锐化区域，是由“半径”滑块控制。
水面内部本来不是边缘的区域也被锐化了，一下子多了很多噪点。而识别哪些是边缘，哪些不是边缘，由“细节”和“蒙板”滑块控制。
这些问题，通过调整几个锐化参数，都可以得到解决。
3. 各锐化参数的作用
锐化数量
锐化数量决定了锐化的强度，也就是边缘的对比度，以及边缘和物体的隔离程度。
以 ACR 为例，使用默认的锐化数量数值 25 时，边缘的锐化情况如下：
把锐化数量提高到 150，不仅边缘深浅两种颜色的反差更大，而且还出现了多条“隔离带”，让边缘更明显了：
在具体的照片中，我们需要根据物体的特点决定锐化数量，比如人像可能 20、30 就够了，而建筑雕塑这类超过 100 也不觉得过。
怎么观察呢，第一步，把照片放大到 100% 甚至更大，这样才能清楚的看到锐化效果。
第二步，拖动数量滑块直到物体的边缘和细节凸显出来。拖动数量滑块的时候，同时按住 Alt 键，可以把照片由彩色变成黑白，更方便观察：
锐化半径
锐化半径决定了锐化作用的区域，半径越大，边缘会有更多区域成为反差隔离带。
比如下面这张照片，半径设为默认的 1.0 时，边缘被锐化的区域只有 3 个像素：
当半径增加到 3.0 时，边缘 8-9个像素到区域都产生了锐化效果：
在实际操作中，锐化半径一般不宜过大。半径太大，物体边缘会有黑边白边的出现，看起来有点恐怖：
在调整半径时，也可以按住 Alt 键，查看物体边缘锐化的效果和范围：
按着 Alt 键，半径过大时，会有比较明显的黑白线条出现：
一般照片，锐化半径都保持在默认的 1 或者更低，极少有超过 1.5 的情况。
锐化细节
就像“细节”字面本身提示的那样，这个滑块决定了多大的边缘才会被锐化。当细节值很小时，表示我们不需要多少细节，只有很大很明显的边缘才会被锐化。
在调整细节时同样可以按着 Alt 键，会显示出一个中灰色图像，图像中 50% 灰的区域是不被锐化影响的细节，更深更浅的部分则是会被锐化的细节。
比如这张建筑照片，按住 Alt 键同时细节滑到 0，只有轮廓清晰的建筑边缘显示了出来：
如果把细节值提高到 26，一些更小的边缘也会被锐化。
比如箭头所指的建筑墙体的花纹，在细节为 0 时被直接忽略了，在细节 26 时则会被锐化：
如果我进一步把细节提高到 100，图像中大大小小的各种边缘都会被锐化，甚至纯色天空中的噪点也会被锐化，这显然不是我们想要的。
一般来说，默认的 25 是一个对大部分照片适用的值。
锐化蒙版
蒙板会识别出照片中类似天空、水面、皮肤等大片纯色区域，让锐化不作用于这些区域。它是锐化工具中最重要的一个滑块，用于实现局部锐化。
如下图，蒙板为 0 时，大片天空也被锐化，本来应该纯蓝一片的天空却出现了许多颗粒：
同样按住 Alt 键时移动蒙板滑块，图像中会显示出蒙板的作用情况，黑色表示完全不会被锐化，白色表示该部分会被锐化。
蒙板提高到 25，天空中仍然有大量白色线条，那些地方会被锐化，不好！
蒙板直接升到 100，天空中一片黑色，说明天空完全不会被锐化。不过，这个时候建筑内部也是大片黑色，该被锐化的墙体细节没有锐化，说明蒙版数值太高了。
对这张图而言，蒙板值在 60 左右时比较平衡。天空几乎一片黑色，不会被锐化。同时建筑中的纹理仍然是白色蒙板，会被锐化。
再来看看蒙板为 0 和蒙板为 60 时，天空的“颗粒噪点”情况。左边是蒙板为 0，右边蒙板拉到了 60，保护纯色区域的效果立竿见影：
这篇是写给零基础的摄影爱好者看的，刚买来相机还无法掌握一些基本语言和相机设置的同学要好好学习哦
❶首先是基础的基础：曝光
▪左：曝光不足
▪中：曝光正常
▪右：曝光过度
影响曝光的3个因素为光圈、快门、感光度。
▪光圈控制镜头进光直径的大小，光圈越大曝光越多。
▪快门控制通光时间的长短，快门时间越长曝光越多。
▪感光度控制传感器对光的敏感度，感光度越高越敏感，也就是说同等亮度的环境下，感光度设置越高，需要的曝光就越少。
▶知道了以上3者的关系，你就知道设置怎样的参数才能获得曝光正常的影像了。但只是曝光正常还不够，不同的光圈、快门、感光度，拍出来的画面效果是不一样的，所以你需要自行决定使用什么样的参数组合。
❷不同参数设置对画面的影响
▪光圈大→景深小（画面清晰范围小）
▪快门快→图像清晰无拖影
▪感光度高→噪点多（清晰度低）
具体来看：
光圈
▪左：光圈F2（大）景深小，只有对焦点平面上的图像（图中为第一排棋子）清晰
▪右：光圈F16（小）景深大，整个纵深内的影像都清晰
快门速度
▪左：1/120s（快），图像清晰无拖影
▪右：4s（慢），图像有眼中拖影，亮点的运动轨迹直接练成一线
感光度
▪左：IS0100（感光度低），清晰的画面
▪右：ISO3200（感光度高），噪点很多的画面
另外，如果你想得到一些“不正常”的曝光效果，可以使用
曝光补偿的功能进行自动控制。
▪左：补偿-2，暗
▪中：补偿0，正常
▪右：补偿+2，亮