一个夏天，嘻哈从小众变成流行。
几个季度，潮牌也从小众变成潮流。
gai上走一圈，十个男生，两个随便穿，两个基本款，剩下六个全是潮牌，就连街口的老大爷也能玩起万物皆可“苏坡密”。
但究竟什么是潮？潮牌又怎么定义？一个千人有一千种不同的看法。
百度百科上是这样说的：
潮牌，多指一些原创品牌有自己的设计，张扬设计师的独特思想品格、风格和生活态度，整体商品感觉被人认可为潮品的品牌。
没有再严谨的解释……
那本鲲今天就尝试捋一下
＞＞＞街头，潮牌的起源
这股让人眼花缭乱的风潮，最早的源头是美国街头文化。
1980年，潮流文化的祖师爷Shawn Stussy，美国加州一个冲浪高手，将自己设计的涂鸦式签名印制在冲浪板之上，之后还把签名印在T-shirt上，就这么误打误撞做起了潮牌生意。
同一个时期在美国曼哈顿市，布鲁克林区（著名的美国贫民窟）的黑人青少年们每天聚在街上唱歌跳舞，打街头篮球，玩着玩着就有了自己的路子——Hip-Hop。
布鲁克林大桥下眺望曼哈顿/ 维基
黑人盆友们因为没有钱买流行的衣服，只能将就穿着他们父母的，或者买比他们身体大了一号的衣服，于是就形成了嘻哈特有的Oversize风。
抛开制服、穿着宽大松垮的衣服唱 Rap，用slogan来表达不满。美潮也跟着嘻哈文化的兴起而广为流传。
＞相比之下，后起之辈日潮，就没有美潮那么张扬了。
90年代初，潮牌流入日本原宿这一美军基地，恰逢日本经济泡沐，聚集在原宿的那一批年轻人，逐渐消化了前美军基地遗留下来的街头文化，创造出原宿的日本街头风格，收敛了一些个性，形成独特的日潮风格。
身着BAPE的木村拓哉
藤原浩创Good Enough变身日本潮流教父，长尾智明取一只猩猩作为BAPE的品牌标志，定义了90年代的“Urahara”风格。 Urahara来自“Ura-Harajuku”一词，意为“地下原宿”。
而在大洋彼岸——潮牌文化的起源地美国，滑板风潮又重新兴起。这项起源于五六十年代的刷街运动，在七十年代发烧友一度达到500万之多。
当时加州遭遇罕见的旱灾，游泳池和排水渠都干枯了，所以很多青少年带上滑板，挑战各种地形，纵横穿梭在当地的大街小巷。也正是这股热血，使得这项运动被明令禁止二十年之后再次爆发。
1994年，当初是为了能让街头板仔们能穿得起衣服，James Jebbia开了家滑板店——这就是最初的“潮流大佬” Supreme（不是苏坡密）。
不少城中有名的滑板好手和街头艺术家被吸引，常常到店里聚会。渐渐地，Supreme成了纽约街头文化、特别是滑板文化的代表。随后，Supreme的影响力逐渐向外推进，被不少已经声名鹊起的潮流人士力捧，从此成为潮人届家喻户晓的一线街头大牌 。
＞＞＞潮牌，中国上位史
在国内，8、90年代电视机慢慢走进了千家万户，通过小小的屏幕，和屏幕里的一大批港台明星，迅速和时尚接轨。
90年代台湾雅痞风
香港的英伦贵族风
2000年，潮牌文化流入香港和台湾，成长于90年代的第一批弄潮儿接纳了这种街头文化。
还在穿校服的年纪，潮人就暗搓搓地在校服尺码上做功夫——修个裤脚腰线，再故意买个oversize的外套，然后再攒钱买下一双和身高不匹配的巨型球鞋。
而这部分潮人追溯起自己的“潮流历程”，启蒙一定是陈冠希。
作为初代国潮 KOL，也可以狂妄的说，陈老师公开穿的衣服就是一种潮流。“明星带货”也成了推动潮牌的主力军，不少明星开始自创潮牌。
＞在美潮、日潮流行了很多年后，国潮有了自己的概念。
国潮，即国产潮流
＞＞＞“yo”起来的国潮
不像西装礼服般矫情，潮牌一开始便带着鲜明的街头文化，在中国也是不例外。
只不过中国的街头文化比较含蓄，初始也只依赖着说唱、街舞等地下潮流文化，起步晚，国潮大部分也只是模仿着，“似曾相识”的小众服饰。
随着越来越多的明星开始自立潮牌、穿潮牌，2017年一档叫《中国有嘻哈》节目的火热，把国潮带到了地面上，关注度大增。
老国货们融入潮流元素纷纷回光返照，越来越多的中国潮牌也开始走出模仿的阶段，有了自己的独立风格。
就像方言撞上Hip Hop，和美潮、日潮充满张力的现代图案和slogan相比，国潮的图案有自己五千年积淀出的韵味。
中国书法、成语意义、吉祥动物……真正的Made in China
不仅如此，古老神话的继承，让图案不仅只是简单的具象形象，还多了一些传统文化的哲学思辨——精神领悟。
▍“浮生”-大鲲原创图案，源于《山海经》，表达“世界由我”态度
写在最后
潮需要文化积淀，短短二十年，中国潮牌远没有美潮、日潮那样浓厚的街头文化，但有得是我们自己的文化，此种根植于本土的文化底蕴正是国潮有的真正特色。
用服装发音，中国潮牌很大程度的担起了对传统文化传承的重任。
走上纽约时装周的国潮大鲲
对于曾经的“时尚黑洞”来说
如今的国潮也已经踏进国际时尚T台
未来，国潮必能书写自己的传说