上个月，兰斋的主理人赵佳接到了亚洲Best50榜单的邀请，去韩国首尔参加颁奖礼，他们获得了“2024年最值得关注奖”。我们在一起吃饭的时候，赵佳有一个疑虑，在颁奖礼上她会受邀上台发表一个获奖感言，“我应该说英文，还是说中文？”
昨天这个榜单如期在韩国首尔发布，我并没有问赵佳，她用中文还是英文发表的感言，至少在那一天，我们建议她“说中文”，用母语发表感言更为真挚。
我是昨天晚上看到许多人在朋友圈发布这个榜单获奖名单的时候，忽然想到这一幕的，它微小，日常，似乎不值一提，但是仔细一想，在一个丰富语境的折射中，又别有深意。
ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS
我们这一代人，完整见证了中国改革开放的波澜壮阔，也是全球化的受益者，“拥抱世界”甚至不是可选项，从来都是必选项。我们至少曾经相信“世界是平的”，“地球村”，“我家大门常打开”……从北京到纽约，似乎也是一步之遥。在餐饮行业，我们学习西方的审美逻辑，经营思路，装修设计，品牌建设，甚至学习米其林的逻辑，制作自己的美食榜单，我们也曾经热衷于去欧洲美国日本的星级餐厅打卡，采买当地的餐具，进口当地的食材，高价聘请当地的厨师。
在彼时，如果有一个颁奖礼，说英文（哪怕蹩脚），是一种开放的彰显，不仅仅是一种礼貌。而在此时，一个亚洲的美食榜单在韩国发布，人们觉得说母语，才是更合适的表达。时代的变化，往往微弱而迅猛，仅仅是蝴蝶扇动翅膀的一瞬，或者你开口表达的一刻。
对于大多数人来说，这个在不遥远的首尔发布的美食榜单，无足轻重。与遥远的美食比起来，耳边的哭声更真实。我们看着手边的工作，月底的贷款账单，下个月的亏空，逐渐垮掉的身体，眼前的苟且与一地鸡毛，不太会关注哪一家餐厅得了第一，哪一家餐厅的排名下降了3位，新上榜的餐厅里有多少家是来自泰国，有多少家是来自日本……
2024亚洲50 BEST 第一名是来自东京的Sézanne
但是作为一个美食文化的关注者，我还是要大概介绍一下这个榜单的由来——“Best50”始于2002年。一开始只是英国餐饮杂志《Restaurant》自己的搞着玩小成本业内评选，后来随着影响力逐渐扩大，“Best50”脱离杂志，成为独立的第三方评选机构。榜单的评委，是由1000多名国际餐饮业KOL组成的，包括食评人、美食记者、主厨、餐厅老板……
与米其林评选逻辑完全不同，他们采取了“排名制”，而非“入围制”。这个榜单诟病更多，给餐厅排一二三，如果不给出精确公正的评分标准，难以服众——凭什么他第一我第二？凭什么他第三我第五？餐厅得分和票选过程不透明、评委可以为自己的餐厅投票、商业嫌疑过重……
尽管许多诟病，这个榜单依然迅速崛起，比起四平八稳，老派法国贵族偏好的米其林榜单，Best50更具创新与个性，至少最近这些年国际备受推崇的北欧潮流与南美潮流，都是这个榜单的大力举荐。费兰·阿德里亚因为El Bulli封神，Rene Redzepi也因为Noma餐厅而名声大噪，哥本哈根的Geranium也是影响了从欧美到亚洲的审美标准。
Noma主厨Rene Redzepi
亚洲版Best50是这个榜单的延伸，在亚洲精选100家餐厅入围，最终在颁奖现场发布前50名的名单。
这个榜单在这些年也在不断变化。其中之一，中国餐厅的比例在不断加强。
在这个榜单发布之初，的确是一份“说英文的榜单”，以西方视角打量亚洲各地风味逻辑迥异的餐饮品牌。榜单里，有偏见，有误解，当然也有价值。
“偏见”与“误解”在我的描述中并非贬义，是中性词。任何一个榜单都是偏见与误解的总和，偏见与误解，也是不同文化的交流中的必然，我理解这种误解，如同我理解入选这张榜单餐厅的理由。
在2024年，有更多的中国餐厅入选了这张榜单，在前50名中，有14家来自中国，其中港澳台依然占据了大多数，有10家之多，中国内地只有4家入围，并且全部都在上海。
第4名，大班楼（香港）
第5名，永（香港）
第16名，Neighborhood（香港）
第19名，福和慧（上海）
第22名，Logy（台北）
第27名，Mono（香港）
第32名，Caprice（香港）
第33名，JL Studio（台中）
第34名，MUME（台北）
第36名，LING LONG（上海）
第37名，Andō（香港）
第40名，壹零贰小馆（上海）
第49名，谭卉（澳门）
第50名，遇外滩（上海）
这个榜单能不能代表亚洲美食的发展高度？其中入围的中国餐厅能不能代表中国饮食的审美倾向？
答案并不重要，重要的是，它是一份被行业人议论的榜单，我甚至还要写一篇文章对它进行解读与尝试性阐述。一片石子，投入池塘，泛起涟漪，在水面上跳动的样子，居然还很优雅。
部分上榜餐厅
我更想聊的话题是一份榜单的赋能。
Best50榜单尽管有许多遭人诟病的逻辑，但是它形成了一种“价值风暴”，代表着一种更多元，更新锐，更丰满的饮食审美。纵观这些年的Best50榜单，都在创新领域中掀起波澜。对于餐饮从业者而言，这个榜单代表着一种未来的前瞻性与可能性，哪怕是空中楼阁不切实际的飘忽，海市蜃楼也是楼。
所以这依然是一份有结果的榜单，它是一种价值赋能。这也是一种圈层认同，至少在一个精致餐饮的圈子里，人们达成的某种共识。
纵观我们身边更多可以看到的美食榜单，在“价值认同”这个板块，往往是缺失的。尤其是在中国这种人情社会中，“排名制榜单”本身就属于很难生存的逻辑，所以中国美食榜单的逻辑更多的是“入围制”。
不管是米其林，黑珍珠，或者是凤凰网操办的金梧桐，都是入围制。谁为更优解？也是一种言说悖论，关心这个话题的人，不会比关心今天晚上吃点啥的人多。
美食榜单，似乎是螺蛳壳的道场。大概叫我们看一下，今年亚洲Best50里入围的餐厅都有哪些吧。这些餐厅我去过的并不多，想去试试的的确还有几个。
ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 1-100完整榜单
撰文 | 小宽