曾几何时，港澳粤菜作为粤菜的“新鲜血液”反哺了现代粤菜，于上世纪九十年代在华夏大地掀起了以“生猛海鲜”为代表的粤菜风潮。

时光流转，内地经济发展强劲，四方风尚共冶一炉，要寻觅传统老味道，反而要问道港澳了。

来香港，吃什么？

私以为，港澳的烤乳猪胜过内地，内地的白切鸡好过港澳，根据辉哥的考证，在港澳亲戚把“老火煲汤”带回来之前，内地乡亲大多以“滚汤”为主。

彪哥组局，宁美人带酒，大中午三人成行，造访湾仔黑珍珠两钻连庄王、米其林餐厅“家全七福”，目标明确：烧乳猪、火腿烩田鸡、蒸鱼、老火汤……

乳猪果然棒！难怪“黑麒麟”张小胖赞不绝口，和澳门的光皮乳猪、广府的麻皮乳猪都不同，既有广府麻皮的香酥，又有澳门光皮的肉质滑嫩，算值回两千港币一只的票价。

蒸松鼠斑的功夫、煲菜胆汤的水平和鲜虾锅贴的口味都不亚于广府，但让我喜出望外的还是这道田鸡。

田鸡拆骨煎成肉饼，以云腿合炒入味，全然天成的鲜味汇聚，粤菜小炒的精湛火候，吃出了内敛磅礴的风骨。

港澳的许多“富豪饭堂”装修平平无奇，菜式也“老成持重”，然而，老味道的传承赓续正是在这种静水流深之中靠相辅相成的客群关系枝叶长青。

从“新时尚”到“老味道”，角色或许有了转变，但价值持久经典不衰，港澳粤菜始终是大粤菜不可或缺的重要肱骨。