无论纤痩、健壮还是肥胖，决定每位男士体型外观的最重要因素是他们的真实体型和服装。如果没有合适的衣服，再好的体型也无法展现出来，反之，衣服的裁剪完美，就能掩盖体型缺陷，更好的展现体型。
合身这个概念有些荒谬。只有那些缺乏理智的人会要求衣服与自己的体型完全符合，这样非常容易暴露体型的缺点，可能影响自己的形象。
大致来说，紧贴身体的衣服会衬托出纤痩的体型，如果衣服过于宽松，就会显胖；如果衣服延长或者缩短你的体型，可以制造出棱角分明或者柔和曲线的效果，棱角分明的体型形成军人般的肃穆印象，而柔和曲线让人看起来漫不经心和无忧无虑。
关于西装的裁剪
西装的线条服装的轮廓由裁剪而来，它的效果主要通过衣服布料裁剪的式样实现。就如裁缝谈及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致轮廓，又包括它的独特特征。裁剪常常和合身混为一谈，因为所有的衣物都一致，在某些方面更倾向于合身而不计较裁剪。
棱角柔和的效果绝大部分还是由衣服使用的材质决定的，比如有棱角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀里会有更多的垫肩。另一个决定衣服轮廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以构成无尽的可能，可以说有多少衣服就有多少造型，或者说有多少制造商和裁缝就有多少西装的造型。构成这些造型的基本元素是一样的，这些都是你必须了解的。
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关于西服肩部的裁剪
西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。
肩部裁剪需要考虑的三要素：
第一个要素是宽度
肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。
第二个要考虑的是肩线
肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。
第三个要考虑的是垫肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。
大家对自然肩的定义存在疑惑，所以我想在此简单谈一下。自然肩的裁剪通常指西装的肩部宽度不要超过实际的肩宽，但是，也有人认为自然肩是指自然形成的倾斜肩线的衣肩，看起来没有垫肩的衣肩，还有人认为自然肩是上述两种的组合。
当然，最自然的衣肩就是同时具有上述三个特征的衣肩，但是肩线和垫肩是裁剪最重要的因素。
许多自然肩都略柔和延伸，袖头（肩部和袖子上端连接的地方）优雅地从三角肌滑下来。许多裁缝认为圆形的肩线效果比贴着肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖头接缝处隆起四分之一英寸，这样从侧面看起来袖头就是圆形的或者略显椭圆。
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关于西服袖笼的裁剪
男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。
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关于西服领圈的裁剪
男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
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关于西服翻领的裁剪
翻领是西装外套中无用但最雅致的部分。起初，在恶劣的天气里翻领可以用来抵挡寒气，因此，左翻领的扣孔可以扣在右翻领底下的扣子上，翻领竖起来就可以保暧。但如今，翻领只是起到装饰作用。
关于翻领宽度的裁剪
好的翻领最宽可以遮盖半边前胸。萨维尔街（Sav-ileRow，伦敦的裁缝街）的裁缝一般喜欢微窄的翻领，而那不勒斯式的翻领较宽一点。
关于翻领边线（止口）的裁剪
翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
关于翻领领嘴的裁剪
翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。
但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。
在辛普森成名的电视生涯里，他所穿的翻领都没有豁口，听起来有些夸张。不过有一点非常重要，那就是不能让V形领口太低，这样看起来就像上世纪80年代摇滚音乐人所穿的衣服，将袖子绑到肘部的那种。
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关于西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。
紧瘦的胸部设计
西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。
隆起的胸部设计
从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。
悬坠的胸部设计
悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。
齐整的胸部设计
西服上衣更加的平滑贴身。
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关于西服腰部的裁剪
西服的腰部就是胸廓以下髋骨以上的柔软多肉区域，一般来说，腰部是男性上身最窄的部分，腹部突出的男士除外。无论如何，腰部设计是西装最关键的部位之一。
关于西服腰部的裁剪有三点需要考虑：腰线在哪里？怎样凸显它？设计师怎样设计出“小窄腰”的，是通过熨斗还是裁剪？
关于西服腰线的位置
西服腰线的位置可以高于或低于穿着者的实际腰部。
关于西服腰线的线条
腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。
另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。
如何凸显西服的腰线
如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。
具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。
没有摆褶的上衣一般没有腰部或者不太明显，有两个摆褶的西装是中等腰，而有四个摆褶的西装有很明显的腰部。
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关于西服的扣点
西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。
腰扣的位置叫做“扣点”
传统裁剪认为腰扣应该在腰部下半英寸处，但是会穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣点不但能让人看起来苗条，而且还有拉伸体型的效果。
最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。
无论哪种情况，腰扣都应该位于或者临近西装腰部的最窄点。
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关于西服的下摆的裁剪
男西服的下摆指的是腰部以下的部分。
喇叭形的下摆
喇叭形的下摆强调有角的外观
笔直悬垂的下摆
笔直悬垂的下摆有一种“盒子”外观的效果
紧贴臀部的下摆
实际上就是轻微内曲到底边（一些裁缝称之为“掇拢”
单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。
虽然西服上衣的裁剪各有千秋，不过有些钉子我们是千万不能碰的，其中最具破坏性的就是过宽的翻领、巨大的衣肩和极度夸张的窄腰。过宽的翻领让男士看起来像匪徒或者狂欢节小贩，巨大的衣肩像时尚杂志的插图，极度夸张的窄腰则让他像个女人。
犯了这其中的任何一个错误，都会激起他人的鄙视和嘲笑，对你的形象都有很大的破坏。男士西装20世纪七八十年代许多出自设计师之手的流行西装就是属于上述类型。
因此，这类服饰只是短暂流行了一段时期，在今天几乎找不到它们的踪影，也许偶尔会有一些不介意被误认为是天才经纪人或者逃跑的模特才会那样穿着。这些夸张、怪异的西装让人难以忍受。
关于西裤的裁剪
裁剪西裤最重要的三个特征是“线条、线条，还是线条”。线条好的裤子沿着裤线悬挂起来不会变形，也没有褶皱。
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关于西裤长度的裁剪
西裤的长度
美国人偏爱比脚面稍长1.3厘米的西裤，但有些讲究穿着的男士强烈反对，因为这样破坏了裤线。
西裤边线的形状
剪裁完美的西裤遵循身体的自然线条，从腰部开始，整齐地紧贴着臀部、大腿，逐渐变细，到鞋面三分之二处结束。
西裤的廓型
桶形和喇叭形的裤腿穿梭在流行潮流中，但还是比不上窄形裤的优雅。一般来说，这样的裤子会很宽松、舒服，但不要穿得过于宽松，否则看起来就像马戏团小丑的裤子。
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关于西裤立裆的裁剪
“立裆”是裁剪术语，指的是胯部到腰带顶部的距离。和袖窿一样，大家的普遍观点是裤子立挡越长穿起来就越舒服。太短的立裆使人站立时不舒服，坐下时更难以忍受。但是太长的立裆会限制人的腿部运动，也让人看起来像掉裤子的孩子，所以立档只要不限制你活动就可以了。
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关于西裤后片的起翘及前片的裤褶
西裤后片的起翘
精良的西裤后面都要比前面髙一点，这样能够帮助裤子适应椅子的曲线而不至于变形。英国人制作的吊带裤的后档非常长，和裤带一起形成鱼嘴形。
西裤前片的裤褶
后档非常长的西裤总会采用正褶，而低腰裤采用反褶或甚至不打褶。
无论正褶还是后褶，里面的〔或者前面的）褶总要比外面的（或者后面的）要深一些，一般比例为1：0.75或1.5：0.75。裤线要一直成为中心，里褶的折线才能直接指向裤线。
没有肚子的人适合穿无褶裤，这就是为什么它会受到年轻人的欢迎。裤褶让你站立和坐姿时，感觉非常舒适，因此为了追求时尚而放弃裤褶是不理智的。
现在人们可以从任何裁缝那里订购最普通的布料（不只是令人兴奋的蓝色匪徒条纹）。所以一位裁缝的裁剪显得非常重要。如果衣服的裁剪不够好，华尔街那些坚信“和英国人一样穿衣，和犹太人一样思考”箴言的教父们甚至连纯灰精纺毛料衣服都不会穿。
无论一件衣服做工多么精良，布料多么昂贵，或者其他方面多么完美，一旦它的裁剪出现问题，就失去了它应有的价值。反之，如果一件衣服裁剪得体、式样漂亮，即使用二等布料，直到衣服破烂或者衣料表面磨损，否则都可以一直穿下去。
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