如果你对于“如何拍好一棵树”这个问题自信不足，这 6 个技巧一定是你现在正需要的，赶快往下看吧！

1. 改善构图

并不是所有树都有或宏伟或奇异的形态，足够“吸睛”，可能不足以充当主角，但这并不意味着它们就不值得你一拍。

事实上，在风光摄影中，树对构图而言起着很重要的作用，运用得当的话可以有效地改善构图，强化你的风光摄影作品表现力。

比如说，在一片空荡荡的环境中，加入一棵树，不仅可以起到“画龙点睛”的作用，还可以用树创造出空间感与纵深感——至于树本身的形态与美丑，反倒没那么重要。

除此之外，树木的躯干、枝叶还可以用于“框架式构图”，通过对远方景物实现部分遮挡，创造“窥视感”，让本来可能有些平淡的场景更“吸睛”，同时也让这个场景更有层次感。

如果没有前景处的枝叶，这张作品会乏味得多

2. 利用线条

当画面中存在大量的同方向的重复线条时，会形成非常强烈的视觉效果。而在自然界中，竖直方向的密集、平行线条在哪找？当然是树林啦！

对于一些比较高大、密集的树种（如白桦、白杨），可以考虑把它们“抽象化”，掐头去尾只留中间，形成密集的竖直线条：

在林荫道拍摄也具有同样的效果，不仅可以利用两旁树木形成的竖直线条，还可以利用道路本身形成的汇聚线，吸睛效果十足。

拍摄此类作品，如果道路不够平直，纵深不够长，可以用广角；如果纵深足够长可以考虑用较长的焦距，把图中不同深度的树木“拉”到同一平面上，增强作品的戏剧性：

3. 四季变化

某些树种，如枫树、银杏等，会随着四季而产生十分显著的变化，可以利用它们来做一个长期的拍摄计划。

最有趣的方式是固定同一个地点，在四季拍摄同一个场景，然后把它们放在一起进行对比：

或者拼在一个画面中：

4. 创意技法

有许多富有创造力的摄影技法，同样可以用在拍摄树木上：

剪影：树木延伸的枝条具有形态美。在日落/日出时分，以色彩鲜艳的天空作为背景是最棒的了。你只需要对准天空最亮的部分（如太阳）测光就可以完成树木的剪影化。

折射：水晶球折射提供了一种有设计感的特殊构图和有趣的鱼眼畸变效果，可以把任何场景变得有趣，树木当然也不例外。

长曝光：或许你认为在拍树木时很少用上长曝光，但它也可以拍摄出一些特殊效果，比如说拍摄在风中摇曳的树枝，或者树后天空中流动的云层等。

红外：红外摄影通过改变日常景物的色彩对应关系创造超现实感，而树木和天空正是红外摄影的“最佳搭档”。选择阳光灿烂的日子，紫外线最足，色彩改变的幅度会更为显著。你也可以通过纯后期手段实现这一效果。

5. 突出细节

树在摄影方面的魅力，不仅局限于它的整体，也体现在它的局部与细节上。拍摄一些局部特写，也可以作为其他“常规”类型作品的有效补充。你可以尝试拍摄这些细节：

叶子：叶子的细节特写可以采用不同的形式。你可以专注于单个的叶片，并将其后方景物散景化，作为背景；也可以进一步放大，拍摄叶脉等细节；当阳光从背后穿过叶子时，它的质感也会格外诱人。

树皮：树皮的纹理非常适合拍摄细节照片。侧光可以最大限度增强纹理的立体感；把画面转黑白也是强化纹理的好方案。

枝杈：树木的枝杈堪称是玩框架式构图的“神器”；在拍剪影时，它纤细而伸展的姿态，拍出来效果也很棒。

根系：有的树木拥有发达的根系，和枝杈一样它们具有线条感和形态美。如果当地土壤有特殊色彩，或者在秋天时连落叶一起入镜，效果会更好。

6. 改变角度

拍摄树木的普通角度，当然是从正面平拍或者小角度仰拍，从树冠到树根展现它的全貌；但一些特殊的角度，可以拍出迥异的效果，给人以耳目一新的感觉。

贴树干向上拍摄是一个不错的主意。这一招适用于拍摄枝叶伸展、高大的树种。由于离得近，树皮的纹理会十分清晰，同时枝叶会显得“铺天盖地”，规模更壮观。

如果你拍摄的是高大、密集而缺少分支或枝叶短小的树种，可以尝试用超广角仰拍。在超广角的畸变作用下，树冠会呈现一种“由四周指向中心”的布局，十分吸睛。

唯一需要考虑的是，这样拍摄你需要以天空为背景，如果天空中有云彩，很蓝，或者有晚霞时自然很好，但如果是少云高亮的“光板天”，拍出来不太好看，可以考虑后期“换底”。

据说“老鸟”“专家”乃至“大师”们都会做的喔！

1. 快门速度测试

快门速度的选择，是一项很基础，但也很重要的能力，它直接决定你是否能拍出想要的效果。这里有两种测试方法，有助于帮你进一步了解如何正确选择快门速度。

第一种测试很简单，准备好三脚架、喷头和水管（把它接在水龙头上）。架好三脚架，对准喷头，把相机调到快门优先（Tv）模式，使用不同的快门速度进行拍摄。

首先，你需要找出能把水珠“冻结”的快门速度——对这一题材而言，1/500 秒足矣；然后逐渐减慢快门速度，观察快门速度对水流的影响。

如果你感觉喷头的水流太快，观察到的变化不够直观，可以寻找自然界中的水流来再次进行这一实验。

老规矩，先找出让足以让水流“冻结”的高速快门，再慢慢降低快门速度。你可以看到，水的流动感逐渐加强，直到最后完全雾化。

第二种测试针对的是手持拍摄：在保持画面清晰、锐利的前提下，你可以使用多低的快门速度。

测试方法很简单，寻找一个具有丰富细节（图案、纹理）的物体作为主体，调整不同的快门速度，对准它进行拍摄。

随后，把所有照片拷到电脑上，放大局部细节进行“是否清晰锐利”的判断。

先从“安全快门”附近开始试起——也就是你手头镜头焦距的倒数，比如说，当你使用 24mm 镜头时，安全快门应该是 1/24 秒。选择这个数值附近的挡位，一点点调低快门速度，观察锐度的变化。

这个测试很重要，直观地告诉你“什么快门速度下细节仍然很锐利”“什么快门速度下细节开始略微模糊但整体还算锐利”，能帮助你进一步了解手头这支镜头的性能。

2. 感光度测试

众所周知，高感光度会产生噪点，所以要尽量避免使用高感光度——但这只是一个定性的概念，而我们更需要的是量化的数据：要多高的 ISO 才算“高感光度”？

你可以选择一个有高对比，有明显边缘的场景（如浅色背景深色物体，或者反过来），变换不同的 ISO 进行拍摄。可以从中等数值的 ISO（如 ISO 1000）开始尝试。

首先是进行整体对比，记录“图像整体开始出现明显噪点”和“噪点多得让人无法忍受”的 ISO 数值。

随后放大细节（尤其是明暗分界线附近）部分进行对比，记录“细节开始出现明显噪点”和“噪点多得让人无法忍受”的 ISO 数值。

此外，你还可以故意把感光度调到最高，观察一下你这台机子最高感光度下的噪点会多么明显——虽然你可能永远也用不上它。

3. 景深测试

在拍摄风光时，我们常常会用上一个技巧，“超焦距对焦”，也就是俗称的“对焦无穷远”。这样可以让画面的景深范围达到最大，但近处的景物可能会出现模糊。

当你应用超焦距对焦技巧时，判断当前光圈值下的景深范围（即“离前景多远处开始模糊”），有助于你对前景元素进行更好的安排。

测试方法很简单：准备一个卷尺，把它伸长，从你的脚下一直延伸到画面纵深处。选择一个小光圈，然后对焦无穷远，拍摄。

接着，放大照片，观察标尺上度数是否清晰，你就能得出“当前镜头当前光圈下超焦距对焦的清晰范围”。

比如说，当你使用 f/11 的光圈时，你会发现整个画面一直到距离镜头 1.5 米处都是清晰的。

也就是说，以后在使用这个镜头，使用 f/11 光圈拍摄时，尽量不要在 1.5 米距离内安排前景。

放大观察度数，可以得出清晰范围

需要注意的是，这一数据仅对“当前镜头当前光圈值”有效，当你更换镜头或使用其它光圈值时，该数据会发生变化，可能需要重新进行测试。

下面我们说一下具体如何来提升Photoshop的运行性能

1、先在Photoshop状态栏点击暂存盘，查看暂存盘使用大小，一般不超过50%以上，Photoshop运行都是很流畅的。

如果新建的空白文件占用暂存盘很多，达到几百M的话，说明加载的预设文件过多，预设文件主要包括画笔、色板、渐变、样式、图案、等高线、自定义形状、工具、动作等预设。

对暂存盘和缓存影响较大的主要有画笔、样式和形状，其他的预设占用内存不是太大，如果自定义预设使用频率不是太大，我们可以把画笔、样式和形状复位，这样能减小Photoshop的暂存盘占用。

2、其实影响最大的还是系统的配置，如果你的系统配置够高，就算预设文件大对于高配的内存也无足轻重。比如我们用8G的内存条的话，给Photoshop分配5000M，预设占用个几百M对速度影响也不大。所以建议使用配置高点的电脑，这样Photoshop才能使用更多的资源。

3、还有暂存盘的位置，我们一般都不会把暂存盘设置到系统盘，避免占用系统盘资源影响速度。

4、我们还可以清理历史记录、剪贴板等内存占用，不过这些影响不大。

5、平时如果不是经常把Photoshop中的内容复制外面我们可以把导出剪贴板取消勾选。

6、如果对Photoshop很熟悉的话我们可以把显示工具提示取消，没有用触屏的话可以把启用手势取消，根据个人使用习惯使用或者不使用滚轮缩放。启用轻击平移和带动画效果的缩放都要根据个人习惯勾选，如果习惯于之前较早的版本，这些都可以取消勾选。

7、在新版的Photoshop中有避免软件崩文件丢失的自动恢复功能，如果自己的软件很稳定可以取消后台存储和自动恢复时间间隔取消勾选。还有如果不处理Raw格式文件可以把对支持的原始数据文件优先使用 Adobe Camera Raw(C)）取消勾选。最大兼容PSD和PSB文件(M)选择总是。

8、生成器不用的话可以取消，不用扩展面板的话也可以取消勾选，不联网使用扩展也可以取消允许扩展连接到Internet(A)

9、对于网页设计用的图片处理建议原图不要使用太大的文件，因为网页上使用的分辨率没有那么高，你早晚也要压缩成小图片发布到网上，因为文件大的话会影响到处理速度。

01

准备

1、常用材料

1）台面

大理石／人造石操作台、木头桌面、椅子等。

这些都是肌理特别好看的背景台面，不需要怎么布置，拍出来就很好看。

如果没有这些台面怎么办，木地板、家里的椅子什么的都可以用来当背景。

比如下面这一张，就是拿户外的木地板当背景拍的。没有任何修饰。

如果家里连好看的地板都没有，或者觉得地板上拍有点不舒服，我们还可以选择用布料。

2）布料

大背景可以选择一块单色的布，或者有不明显花纹的布，太花哨容易干扰视线，重点就不在食物上了。

大家都知道我喜欢黑色，这是因为黑色百搭，而且黑色也会衬的食物非常鲜艳。

另外厨房用的餐巾、桌布等，深色浅色各备一些，这是为了让画面更丰富些。

如果单纯一个单色背景，而食物又没有那么吸引人的时候，看着会特别单调。

另外，一些纯棉的围巾、裙子等也可以来凑数。

一个是我的厨房手布，一个是裙子围巾。

下面给大家看看我是怎么凑数的。

这两个都是我用裙子搭配的。

3）餐具

如果不是食物拍摄狂热者，就经典款式大小各备几个就可以了。

餐具尽量选用单色，用来突出食物的色彩，忌用复杂图案花纹的餐具。

陶瓷、水泥、银、金、锡、木等材质都是较好的选择。

澳洲好的餐具很贵，所以我并没有备很多。

淘宝上有很多非常漂亮的设计师手工餐具，包括木制的和粗陶的，价格也很便宜，大家可以去淘淘看。

有时候一个好的餐具，就会起到事半功倍的效果，而且衬的你的食物非常有食欲。

大家看，用了不同的碗，效果是完全不同的。

这三个盘子也都是普通的盘子，但是效果显而易见，颜色越简单越容易让人把关注点放在食物上。

4）手机／相机

相机拍摄有很多优势，比如更清晰，可以拍出虚实效果。

一般情况下，摄影爱好者或者是商业拍摄都会采用相机，但相机拍出来的片子需要导出到电脑，再进行后期处理，整个流程比较复杂。

而我们在这里主要用于一日三餐的记录，一般不会花很多时间在食物拍摄上，手机拍摄则成为首选，一般食物拍摄也就几分钟，毕竟拍摄食物不是我们的工作。

而且，手机方便、小巧，后期处理简单。

5）其它

做菜剩余的边角料等，别小看这些边角料。

这张图中，主体沙拉盘非常大，如果不加这些橙子边角料，也没有问题，但是加了之后，就会生动很多。

2、光源

1）户外

户外拍摄，可以选择一些有绿植的地方，如果用玻璃杯，还会有一些透明的反射光，使画面更丰富。

户外拍摄尽量避开正午阳光直射。

第一张图中，在早晨的阳光下，杯子投出了长长的影子，还有一些反射光，使画面丰富很多。

第二张图本来是可以拍到草地，但因为我希望画面更干净，所以就把手工月饼放在了一张椅子上，旁边的叶子刚好当我的装饰。

2）窗前

这是最容易找到也最容易出效果的地方，尤其是有阳光斜射过来，洒在食物上的时候。

如果你希望每天都记录一下自己的美食。

那么你可以在家中找一个光线比较好的窗户，准备一个固定的小桌子（或者一个凳子加板子），一些布（如果桌子颜色不合心意，可以用布来当背景色）。

这样你就会为拍照省出很多时间。

我给大家看看我是如何创造条件的。

这个台面是给孩子玩的一个地台，台面已经被画的乱七八糟，所以没办法当拍照背景用，所以，我就备了一块棉麻的黑布，每次饭做好了，把黑布一铺 ，就可以拍照了。

最后一张图是我拍照的样子，之所以站在一张凳子上，是因为我要俯拍，如果不够高，手机拍出的东西会变形。

3）灯光

如果恰好想要拍摄的时候已经没有自然光，也可以利用灯光。

有时候昏黄的灯光还会带来别样的效果，晚上拍的食物照片更多的是温馨的气氛。如果光不够，可以用台灯等补光，千万不要使用闪光灯。

我很少有晚上拍照的习惯，原因是我晚饭吃的很早，我也很少去外面餐厅吃（餐厅很少能做到低脂纯素，即使是素食餐厅）。

02

拍摄重点

1、角度（水平、侧面、俯视）

1）水平拍摄

主要针对需要展示食物层次感或者局部细节的拍摄，例如，蛋糕、塔状食物等。

如果是盘子或者碗中的食物，则不太适合，因为平拍会遮挡部分细节。

2）侧拍

这个角度拍摄是非常生活化的一个角度，既能看到食物的各个角度细节，又能拍到部分生活场景，画面比较生动。

但这个角度更适合相机，能拍出虚实效果，手机则只能靠后期处理。

第一张未经任何处理。

第二张用了手机app的背景虚化功能简单处理。

3）俯视

这个角度拍摄最容易出画面感，但需要拍之前花更多时间设计画面。

我的食物基本都是俯拍，我选择这种拍摄方式，主要原因是，这个拍摄方式更有画面感，我比较喜欢。

而且也不用太多考虑周围的环境是不是杂乱，要不要虚化处理之类的后期问题。

但是，并不是所有的食物都适合俯拍。有些带层次的或者俯看没有内容的东西就不适合俯拍。

比如下面这些：

为了说的更清楚，我特意拍了两张对比的效果。

第二张俯拍之后，只能看到一坨黄色，杯子里面的东西几乎全都看不到了。

2、色彩搭配

素食的颜色相对鲜艳，所以搭配起来比较容易。

1）生食

用来生食的食材本身颜色就非常漂亮，只需要注意搭配的餐具颜色不要过于花哨就可以。

2）蔬果昔

蔬果昔这里要重点说一下，因为很多人都说，蔬果昔健康，可是太难喝了，看着都没食欲了，就更不用提拍照了。

其实搭配好了，每天都有营养，还好喝。

窍门就是，味道比较重的蔬菜，要用味道比较重的水果来调。

还有一个办法就是，加一颗去皮留籽的柠檬和一小把葡萄干／椰枣调味。

蔬果昔建议同色系/相近的色系水果蔬菜一起搭配。

常见的一般就是紫红色系列、橙黄色系列、深浅绿色系列。

比如，紫红色系蔬果昔：

紫甘蓝、甜菜根、苋菜、食用大黄、火龙果、树莓、草莓、番茄、紫葡萄等这些都是发红发紫的，一起搭配颜色出来很漂亮。

还有和红色紫色相近的颜色，胡萝卜、橙子、红黄色甜椒等打在一起颜色都是很美的。

而绿色蔬果昔就更简单，所有绿色叶类杆类蔬菜，如羽衣甘蓝、小菠菜、木耳菜、芹菜、生菜、青苹果、猕猴桃、梨等，还有黄瓜、西葫芦、青葡萄，都可以打进绿色系蔬果昔。

橙黄色系列：橙子、胡萝卜、橙色甜椒、桃子、芒果等，红色的水果蔬菜也可以放进这个系列。

还有蓝紫色系列（蔬果昔加了蓝藻粉或蝶豆粉之类）等。

但是我们吃蔬果昔不是为了好看，所以颜色不那么重要。

之所以分出色系，是为了增加我们的食欲。

有时候，当你不加选择的一顿搭配，比如紫甘蓝和菠菜等，出来的颜色可能你只想把它倒进马桶。

如果我今天就想吃这几个菜怎么办？

办法有，对比很强的两个颜色分开打。

比如：菠菜和其他的同色系的蔬菜水果一起打，稍微冲洗破壁机，再打紫甘蓝，和香蕉等不影响它色彩的蔬果一起打。

然后以其中一个为主色调，把绿色蔬果昔用勺子舀出几勺倒进紫色蔬果昔，或者把紫色蔬果昔倒进绿色蔬果昔中。

注意，少量混合，不要太多。

如果觉得倒进去的颜色混合的不好看，可以用筷子或牙签稍微加工一下，不要搅得太匀，不然看上去依然会很脏。

下面是混合的步骤：

还有一类蔬菜瓜果，可以随意搭，就是浅色系和黑色系，就像画画时候的白色和黑色，可以百搭。

比如，浅色系的白菜帮子、油菜帮子、菜花根、茴香根、白心火龙果、哈密瓜、苹果、梨等。

深色系的蓝莓、黑莓、黑桑葚、黑葡萄等也可以少量搭在各种色系蔬果昔里。

3）熟食

不管是蔬菜还是水果，只要加工熟了，颜色就会没有原来那么鲜艳。

这个时候我们在选择餐具的时候，就尽量选择厚重的铸铁小锅、粗陶等比较厚重的餐具。

背景可选择一个暗色系的木板做底色，暗色系的衬布和木质的餐具等。

在细节上做功夫，使画面显得稳重、耐看。

黑灰色餐具或奶白色餐具都是很好的选择，一些经典的古董餐具也非常适合放在这里。

另一个办法是局部亮色，比如撒几颗青豆、切碎的番茄、香菜碎、红辣椒等，这个办法相对前一条来说容易操作且出效果，更适合我们做日常拍摄记录。

3、构图

对于俯视构图来讲，这部分是成功与否的关键一步。

1）三角形构图

百变而且简单容易上手。

2）中心点构图

这种构图是为了让人视线聚焦在主体上，所以会强调主体和背景的反差。

如果东西很多，就突出一个主体，周围的东西可以呈散射状摆放。

或者主体食物放在最前端，其它虚化，既不显得单调，又不会喧宾夺主。

3）斜入构图

餐具食物呈倾斜形式摆放，这样的画面会稍有动感。

4）破格构图

破格构图一种主要适合用在批量的餐点上，比如一大盘饺子，一烤盘的小点心。

如果摆放太整齐，不免有横平竖直的呆板感，随意摆放又太凌乱。

这时就可以采用破格构图，把饺子或点心咬一口露出馅料放上去，或者在其中一个上面撒上装饰食材或汤汁。

另外一种，就是把完整的东西撕开或切开一个口，让画面更生动。

构图还有很多种方式，前面这些都是一些比较常用的构图方式。

4、布置桌面小技巧

1）刚开始拍摄

不知道怎么下手，先摆放主体餐盘。

然后看看手边还有什么可以搭配的，比如餐刀叉、配料等。

实在没有任何东西，就拍一个干干净净的餐盘也很好看，但前提是食物真的非常诱人。

2）准备期

我已经说到制作食物的时候保留一些边角料，比如果皮、叶子之类的，这些在拍摄画面显得空的时候，可以派上用场。

还有一些干果豆类也可以用来丰富画面。

这些东西在使用的时候，虽然可以丰富画面，但也不要过多，适当点缀即可，宁少勿多、疏密有致。

3）增加画面趣味

比如用手伸入画面拿东西（前提是你有一只美手），俯拍时假装无意拍到的脚面，一些喜好的玩具饰物等。

注意疏密有致，摆放的时候，不要把桌面摆放的太满，留一些空间。

一些几何形状也可以用起来。