美食活动家闫涛老师是云南人,这个学交通事故处理的云南人,在美食话题里,常常把车开得有点远,但一讲到云南美食,总感觉他有点垂头丧气,挂在嘴边的总是“难登大雅之堂”。
云南不缺好食材,生物的多样性,云南认第二,全国没地方敢认第一。可以吃的生物,不就是食材吗?不用说各种令人眼花缭乱的菌了,就是各种蔬菜,别的地方有的,云南基本都有,云南的好多蔬菜,我们见都没见过,怎么就做不出可以令人惊艳的美食呢?趁着这次到云南考察鱼子酱的机会,美食家蔡昊老师让闫涛兄带我们到云南觅食,一路吃,一路聊。
一
首站到了昆明,中午就选在世博园里面的约园。这个挂着大师工作室和各种美食榜单的餐厅,环境倒是不错,至于菜嘛,一看就是商务应酬菜:冰镇葛根田七、油淋干巴、羊肉冻、辣椒炒干巴菌、红烧肉拼冬瓜羊肚菌。
味道清淡,与印象中云南菜又咸又辣大不一样,略感不足的是红烧肉太甜,干巴菌不是季节,属于冷冻产品,香味差了一大截,纤维化和木质化,有些渣感。蔬菜和菌类,都以有没有渣为标准之一,在这方面,渣男不受欢迎,渣菌也应该给差评!
至于冰镇葛根和田七、羊肉冻之类,闫涛老师也觉得大开眼界,这个分别来自于粤菜和鲁菜的表现形式,似乎离云南有点距离,幸亏田七、葛根还是那样熟悉,山羊肉还是那样膻,闫老师才不至于迷路。
最受欢迎的还是羊杂汤焯蔬菜,冬天的云南,昼夜温差大,蔬菜糖分含量高,所以很甜,四季如春的昆明,冬日里蔬菜的多样让人目瞪口呆,尤其是薄荷和茴香,让很少吃到这种新鲜蔬菜的老广们很是欢喜,我却是例外:如此刺激的香料味道,没有蔬菜应有的安分,仿如一个荡妇,尽量少碰。
二
会泽县有无以伦比的鱼子酱,按沈宏非老师的说法,“鲜得让人不忍离去”。在让我们吃得舌头都累了的时候,再吃别的东西,也就失去了对比的科学和公正了。倒是带皮山羊肉、鲟鱼肉火锅令人印象深刻:山羊肉的膻味在可接受的范围之内,对,羊肉还真得有点膻味,那是特殊的香,正如蔡澜所说:“羊肉不膻,女人不骚,有什么味道”。
鱼子酱那么好吃,鲟鳇鱼肉又有什么道理不好吃?在蔡昊老师的指导下,一整盘薄切的鲟鱼肉倒进翻滚的羊汤中,七秒后捞起来,鲜甜得要命!爽脆得要命!
鱼肉蛋白在55℃时收缩,肉汁会被挤出来,在60℃时变干,七秒正是55℃~60℃之间,肉汁还保留了一些,所以鲜甜。肉汁流失了一点,所以爽脆!闫老师连连感叹:“不是没有好食材,而是不懂把握分寸!”是的,这方面不独云南人如此,除了吃牛肉火锅时的潮汕人,全国人民大部分皆如此,总怕不熟,总怕不卫生,所以与美味总是擦肩而过。
用火锅汤底涮的青菜,依然甜得无以伦比,羊肉与鱼肉的组合,谷氨酸和核苷酸协同作战,鲜味提高了二十倍,再碰到甜得可以榨糖的蔬菜,焉有不好吃的道理!
三
重回昆明,闫老师安排了一顿私房菜,这是《风味人间》云南美食顾问敢于胡乱老师推荐的一间藏于普通住宅楼里的私房菜,胡乱老师不仅亲自作陪,而且用他对云南食材深度的了解,和我们一一介绍:云南菌中之王干巴菌虽好,可惜过了季节就没了,如何把这种美好留住?
他们的办法是在干巴菌的季节,把干巴菌蒸熟,通过高温把干巴菌各种酶灭活,然后急冻保存;原来活跃于各个湖泊、一斤几块钱的鱇浪鱼,由于外来物种银鱼的入侵,鱇浪鱼几近灭绝,近几年人工繁殖成功,又可以吃到了。这种肌间刺很多的小鱼,也只能用油炸,香倒是香,只是没什么特别的鱼味,一同吃饭的胡乱老师和几个云南朋友一脸的欣赏,物以稀为贵,那些失而复得的激动,我可以理解得到。
汽锅鸡、臭豆腐、冬瓜蒸火腿、炖猪脚几个菜,据说很传统,我一个外来客,觉得味道也还可以。胡乱老师说出了云南菜略嫌单调的原因:以前的人,一家只有一个火源,既要供暖,也要煮饭,所以只能在上面架一个锅,什么都往里装,能再弄个小炒之类的,那一定是贵客临门了。
四
大理喜洲古村口,一家挂着一串鸭子和牛肉的店把闫老师吸引住了。宜良烤鸭卖相不错,一吃就知问题所在:烤鸭过了黄金三小时,皮已不脆;鸭肉烤前没入味,靠一碟黄豆酱,味道当然寡淡;红焖鸡很香,与各种小炒味道一样,都很咸,这是云南菜的特色,都为了送饭而生的,典型的“偷饭贼”;我第一次吃到的儿菜很是惊艳,用清水煮,只放点盐和味精,居然很清甜,少许的苦带来了甘,比大芥菜更嫩更滑。
儿菜的正式称呼是抱子菜,与芥菜是亲戚,十字花科芸薹属芥菜种的一个变种,起源于中国,是我国特有的蔬菜作物。
儿菜栽培区域原仅限于四川盆地,后来逐步发展到贵州、云南、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏、上海等长江中下游及周边地区,它还叫角儿菜、芽芽菜、抱儿菜、南充菜、超生菜、背儿菜、娃娃菜、母子菜等。这么多名字,皆因儿菜是以膨大的茎和腋芽为食用器官,粗大的根部上,环绕相抱着一个个翠绿的芽包,如同无数孩子把当娘的围在中间。
儿菜特殊的鲜香气味,缘于其含有一种硫代葡萄糖甙的物质,经加热水解后能产生挥发性芥子油,它还具有促进肠胃消化吸收的作用。儿菜主要吃腋芽,茎部去皮也可吃,腋牙膨大最适温度10~15℃。因此,冬季正是儿菜的当季,或炒或煮汤,都很好吃!
五
高端的、私房的、苍蝇馆子的云南菜都吃了,到了蔡昊老师表演的时候了。
大理海西海景酒店,好朋友李朱的一家紧靠洱海的民宿,这里有我留下的三十道以当地食材做的粤菜,所以也有各种粤菜酱料。蔡昊老师仿佛知道我缺了什么似的,居然自带了一包南姜。一路走来,他已心中有数,到了菜市场,他要了羊肉、牛肉、猪腰、猪手、黑鱼、河蚌、牛蛙、无花果、儿菜、水性扬花、茴香、薄荷、香菜。这几个简单的食材,他就可以了放大招?
就地取材,到什么山头唱什么歌。蔡老师告诉我,他转了一圈,发现市场上的猪、羊、牛都很新鲜,而且都没注水,猪肉还是家养的土猪肉。青菜真嫩,怎么做都好吃。这些菜和肉大多都是前几天吃过的,在蔡老师的手里,它们会是怎么样的表现手法呢?
近距离的观察,我被蔡老师手法的大胆惊呆了:明明是做清汤羊,他居然往羊汤里放了一大碗油,当然,最后会把油取出来。两只猪手,蔡老师弄出三道菜:浓香的水性扬花卤水猪手、清甜的儿菜煲猪手、还有猪手汤焯青菜。不同的火候,把皮、肉、筋调理得妥妥贴贴,胶原蛋白充分的释放,将猪手的优点尽情展示,肥腻的缺点却完全找不到,怎么做到的,这是厨房的秘密,未经蔡老师同意,只好就此打住。
不同的调料,配出不同的味道,南姜取代生姜,香味取代了辛辣,蔡老师把南姜演绎得出神入化;做米粉汤的牛肉和猪腰,嫩得不需咬牙切齿,猪腰令人不舒服的膻味也不见了,这一切全是刀法和特殊工艺的功劳,一碗令人销魂的酱料,最后一滴不剩,拌着米粉全进了肚子;牛油煎无花果,在芝士的参与下,明明是水果,却吃出肉的感觉……
六
各种美食榜单,粤菜、浙菜、淮扬菜、川菜都华丽绽放,连福建菜也拿到了米其林一星,其他菜系显得有点黯淡无光,闫老师的着急可以理解。但是,没上这些美食榜单,就不算美食吗?看陈晓卿老师团队拍摄的《风味原产地》,他们把眼光放到了云南、贵州这些非传统意义的美食地带,同样也让人垂涎三尺。这是为什么呢?
问题出在我们受这些评价体系的误导:美食榜单只能关注商业活动特别活跃的几座城市,他们做不到全覆盖;上榜的餐厅,好吃只是一个指标,环境、服务、甚至文化,也是评选指标,而这些方面要做好,对餐饮企业来讲,意味着成本的成倍增加。羊毛出在羊身上,这些餐厅,不是我们普通消费者的菜。从这个意义上讲,高端餐饮不能代表一座城市的美食水平,那些散落在每座城市各个角落的苍蝇馆子,才更具代表性。
对一座城市来说,高端餐饮也不可或缺:商务应酬该有的排场,苍蝇馆子确实承担不来;先富起来的人们,也有高消费的权利;小康人家,偶尔光临一次,既增加幸福感,也增添点前进的动力,挺好。
高端餐饮还承担着对一座城市美食的引领和带动作用,他们吸收了高水平的厨师,名厨师们的创新,也会把成果下沉到普通的餐厅:阿拉斯加蟹固然好,我们的梭子蟹也不错,换个便宜的食材,没有100分,80分也不差!你有法国肥肝,我们用国产鸭肝鹅肝,胜在新鲜!印尼的濑尿虾个大肉多,我们本土的口蛄虾不就个小吃起来麻烦吗?不怕麻烦是我们的优势,普通人的快乐,你们富人不懂!
七
一个地方有一个地方的饮食偏好,从而形成一个地方的美食特色,也反映了一个地方人们的性格,所谓“一方水土养一方人”,也包括美食,这个道理,陈立老师在他的《滋味人生》中讲得很通透。
具体到云南菜,它归属于川菜的大体系,毕竟,云贵川的气候、环境、物产十分相似,人们的生产、生活也更接近。偏咸,是为了把饭吃下去;偏辣,是为了打开味蕾;在过去的年代,得到食物、尤其是肉类并不容易,因此有了腌制食物,比如火腿、腊排骨等,清淡的做法,在这些食材面前就一筹莫展。所以,云南菜不需因为上不了高端餐饮而妄自菲薄,把云南人民的胃口照顾好,这个贡献也不小!
云南也有高端餐饮的需求,也有高端餐饮的条件:各种菌得天独厚,还拥有最高端的鱼子酱AMUR!如何将这些食材的优点表现出来?还是如传统做法一把辣椒干炒吗?
创新是餐饮业发展的灵魂,传统是创新的基础,如何在传统和创新中找到出路,这不仅仅是云南菜面临的问题,也是其他菜系面临的问题。但是,好像把干巴菌冷冻,让它一年四季都可以吃到,这个路子值得商榷。菌类季节性很强,过了季节,不论如何保鲜,都会让它芳容失色。干巴菌本身就很贵,那是它独特的芳香和口感使然,离开了这两个因素,干巴菌就徒有其表了,这既辜负了它的芳名,也对不起昂贵的价钱。物以稀为贵,云南各种菌本来就具备饥饿营销的天然条件,又为什么要让它变得触手可及呢?
大吃货袁枚在《随园食单》中,专门就食物的时节做了强调:“有过时而不可吃者,萝卜过时则心空,山笋过时则味苦,刀鲚过时则骨硬。所谓四时之序,成功者退,精华已竭,褰裳去之也。”这个道理,放在现在,仍然可用。
五天的行程,五天的口腹之欲,五天的思索,让我们感受到中华美食文化的精彩,成果就留在大理海西海景酒店了,那里的美景,配得起这些美食。还有,这一路,给了我的启发是:不同地方的美食,不可互相比较,因为,我们不一样!
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