现在的蓝靛厂，已经模样大变了。2004年10月在蓝靛厂开业的金源时代购物中心，已是当时世界最大的单体大型购物中心，成为集百货、超市、汽车、家居、影院、餐饮、体育健身及600余家专卖店于一身的超大型服务场所。

古都地理

如果从西周，眼下北京的这块地界上出现了最早的城市“燕”和“蓟”算起，北京这座古城已经差不多三千岁了。因为历史久远，所以北京有着太多的历史文化流传和典故，北京的一个镇、一个村、一条街、一条胡同，甚至一口井、一块砖石都有故事。它们有的已被史学家们拂去历史的尘埃，放射出金子般魅人的光彩；有的如散落在泥土中的珍珠，待我们这些后人在先人遗失的沙砾中细心地捡拾，并把它们串联起来。为此，我们开辟了“古都地理”这样一方园地，希望有心人来此耕耘。

这里盖着皇帝、太后的行宫；这里有供皇上、太后御游颐和园的河道、码头；这里有清朝的军火厂和印染厂；这里沉睡着古老的庙宇和祠堂；这里有老街、老桥、老人、老去的记忆……——这里就是蓝靛厂。

蓝靛厂大街是东西走向，街东是流淌的长春河，一条不算太宽太长的人工河，它源于颐和园，途经蓝靛厂，流过长春桥后转向东南，顺着万寿寺、紫竹院公园、动物园、北京展览馆后身……流向高梁河。

在记忆里，长春河河水碧绿清澈，不亚于今日的昆玉河，河里的鱼、虾、蛤蜊、螺蛳颇多。儿时的我，在长春河里学过游泳，在河里摸鱼捉虾，在河岸的柳树下粘过蜻蜓。

长春桥是座石桥，桥的西头与蓝靛厂大街东侧接壤，桥东是一眼望不到边的稻田。每逢收割季节，这里总是金灿灿一片，想当年颇负盛名的“京西稻米”就产在这里。

长春桥桥下最早是个码头，是专为皇上和慈禧太后修建的。因为蓝靛厂街中有座“西鼎庙”，庙后建有行宫，皇上太后下龙船，登岸坐轿来到庙中，先烧香拜佛，然后去往行宫净手喝茶吃点心，说不定还要眯上一小觉。

长春桥码头建在长春桥下，很宽敞，河道两旁是大青石块砌成的平台，平台下河水潺潺。桥壁上花岗岩的石块里镶着几个大铁环，铁环下的铁箍虽说已锈迹斑斑，可依旧厚实牢靠耐用，一看便知它是拴船用的物件。

长春桥两侧砌有青石台阶，上下岸十分方便。石阶旁的石槽，是蓝靛厂大街遇雨或其他水患时，为避免冲坏河堤排水用的。想当年，长春桥下热闹十足，纳凉的、洗衣服的，一群孩子们在水中嬉戏打闹的。由于水浅又干净，不少人更是把这里当成了天然澡堂子。

长春桥桥西不远的北面，是一片建筑群，四周是老式的四合院包围住的一所古庙，庙顶是绿色琉璃瓦，庙檐庙脸儿贴有琉璃方块，这就是蓝靛厂有名的祠堂——立马关帝庙。关帝庙配有东西配殿，东西厢房一间挨一间，几棵苍老的、粗大、冲天的松树槐树遮天蔽日，夏天的关帝庙院内尤为的凉爽宜人。

庙的左右是太监院。站在关帝庙门向东南望去，河东岸有一片郁郁葱葱的松柏林，那里便是埋葬升天后太监的墓地。转回关帝庙，在太监院的西侧，又是一座非常别致的院落，独门独院、四四方方，正房与其他偏房建筑风格统一共计十二间。院中无树木，很是平坦，院门楼能进大车。这里是过去的一所驿站，说白了，是供另一拨太监们休息的馆驿——押水太监的歇脚点。想当年，皇宫里吃的是山珍海味，喝的是玉泉山的泉水，从紫禁城到玉泉山来回百十里，拉水的骡马车中途人吃马喂总要有个地方，蓝靛厂的关帝庙是最好的落脚点。

早年人们传说，北京有东西南北“四鼎庙”，其中西鼎庙就建在蓝靛厂大街，至今还在。西鼎庙建筑宏伟，院落众多，庙前铺着浅黄色的长方形大石板，至少有100平方米。庙门是三个圆形门洞，门洞上下镶着青石块，门上方雕有式样繁多的花卉。儿时的我记得门洞左右站的“哼哈二将”，横眉竖目，十分瘆人。庙门后是大殿，两边是配殿和东西厢房，建筑紧凑风格迥异。庙宇后面是一所小院，院后便是皇上和慈禧太后的行宫，取名翠霞宫，共由四座宫殿组成，前后殿有廊房相接，最后是一座二层殿，红墙绿瓦，金碧辉煌。前庙后宫的建筑风格，估计只此一家。

上世纪六十年代，西鼎庙的庙前是蓝靛厂大街最热闹的地方，那时人们把庙门前叫做“大庙头”，白天人们聚集到这里晒太阳、聊天、下棋、购买些生活用品。大庙头四周小商小贩很多，尤其以卖食品的居多。到了晚上，这里就成了孩子们和青年男女的天下了，天真的孩子们追跑嬉戏，热恋中的俊男靓女依偎在一起谈心——因为大庙头是蓝靛厂大街唯一有灯光的地方。

蓝靛厂地名的由来和印染有关，蓝靛就是种合成的染料，而蓝靛厂从前是清王朝印染兵服的印染厂和加工厂。蓝靛厂大街确实有厂胡同，厂胡同里有着高大的厂房和院落，我的不少同学住在这里，记得我每次要找到他们，都会穿过高高的门楼，走进能容下几辆大车的院子，一水儿的青砖大瓦房便是他们的住家。有的同学讲过，他的祖辈是染匠，一直干到清朝灭亡；有的同学则是裁缝世家，解放后他们的父母仍然在合作社里做衣服。

蓝靛厂大街最西头偏北一点是老营房，那里是清王朝驻军和操练兵马的地方。解放后营房变成了养猪场，操练场成了停放大马车和拖拉机的车场。老营房树木成行，道路宽广，居住的多是本地人。上世纪五十年代，在这儿还盖了医院、派出所。

老营房往西不远是四季青人民公社的管理机构——东冉村乡政府。说起四季青公社的社长李墨林，上了岁数的人无人不晓。他是新时代的农民代表、市级劳动模范，他的事迹更是电台播，报纸载，家喻户晓。四季青不光出了个楷模似的标杆人物，它产的蔬菜更是美名传四方，那时的四季青公社就是北京市民的菜篮子。

老营房往北是火器营，相隔不足半里地。火器营顾名思义是造火器的兵工厂。想当年这里是清王朝一个重要的军火制造厂，有宽阔的厂房、高耸的烟囱。儿时的我见到的又是另一种画面了，那时的火器营是一个仅有几十户人家的小街，横街子，一条土路通向蓝靛厂大街的西北方，其他的都是菜地。菜地里几口青石老井，有的井边有几间破房子，有的井边就几棵老榆树了，难以让人想象出从前是座兵工厂的样子。

在火器营，是八旗辖区——八旗之间路路相通，相隔不远，但是面积很大。八旗的建筑规模零散，家家有院，户户不相通。这里的住户满族居多，最早全是旗人，后迁入回族等民族。记得那时来这里串门走亲戚的人很多，为了方便起见，街道部门在每个路口钉上了铁牌，白地红字，指示人们分辨八旗的方位。

解放前的蓝靛厂大街买卖家居多，解放后公私合营合并成社，成立了几家较大的商家，为居住在这里的人们提供了各种方便。

蓝靛厂大街是一条长不足二里，宽不足十米的土路，路两旁布满了大小的胡同，里面住满了各种身份的人群，祖辈传下来的手艺商人是这里主要的人群，像我家一样租来房屋临时居住的人数也不少。

蓝靛厂大街有座戏楼和一所文化站，想当年我看过的第一部彩色电影《甲午风云》，就是在戏楼的院子里坐着砖头看完的。上小学的我还时常到文化站借阅小人书看，一分钱一本，一看就是大半天，直至把书里的内容完全看懂才恋恋不舍地送还。

上世纪六十年代，蓝靛厂大街居住的人们家家户户有水缸，日常用水只能从街中仅有的两处自来水管肩担手提，每逢傍晚大街上是人来人往，街上到处是水桶里溢出的水滴，形成一道道连贯各家的水线。

那个年代，电视机还不知是何物，晶体管收音机都很少，家境不错的能有台矿石收音机，音质差不说，能收到的电台频率又太少，就如同是一台噪音发声器。那时每到晚饭后或是节假日，大街上更多的是孩子们拍洋画、拍三角、抓冰棍棍的天真热闹的场面。

当年就读的蓝靛厂四中心小学，从前是所官宦人家的宅院，院套院，内院是月亮门，只有东西厢房，院内铺着方青砖，正房前种有石榴树藤蔓，这里是老师们的办公室。外院是两扇绿漆的木门，是供学生们进出的。

外院很大，院里有松柏树，几座青砖大瓦房成丁字形排列，这里是高年级的教室。内院、外院的墙后，新建起的红砖水泥瓦排房，是我们低年级的教室。从汉语拼音到阿拉伯数字，人生就是从零开始的。儿时的我最愉快的，莫过于获得奖励，最为记忆犹新的，就是我的一篇作文《课间十分钟》，曾获得当时全校的作文一等奖。奖品是一个作文本，作文本的扉页是我们校长小楷签署的大名——毕金寿。

时光飞逝，转眼过了几十年，如今的蓝靛厂大街不见了，但蓝靛厂、老营房、火器营的地名犹在。时过境迁，昔日的菜地盖起了幢幢高楼，修筑了条条公路，公路旁花香树茂。原蓝靛厂大街的土路摇身一变，变成了铺满花岗岩的石板路，东起昆玉河岸，西至西顶路路口，也就是早先蓝靛厂大街的最西头。公路上车流如梭，人群熙攘，一派繁荣景象。蓝靛厂大街沿街拔地而起的是座宏伟的大厦，长约几百米、外观五颜六色的综合建筑——金源时代购物中心，这是集家电、家装、装饰、餐饮、服装、珠宝为一体的现代化商贸中心，让人们更惬意的享受生活。

现在，以蓝靛厂为中心划分出东、西、南、北、中五路地名，路两旁盖满了小区和写字楼，路路相通，小区与写字楼互不干扰，如同以前的四旗辖区，各为一体。小区的名字起的很好听——垂虹园、翠叠园、晴波园、晨月园、春荫园、时雨园，园园相邻，园园各异，一处比一处环境幽雅，别致新颖，如同它们的名字般富有诗意。

古老的长春桥已经不见了，听说拆除于2000年。因为它妨碍了昆玉河河堤修建公路，如今的昆玉河上飞架着一座双层钢筋水泥立交桥，仍叫长春桥。今非昔比的长春桥，西至西四环，东到巴沟苏州街，南达扳井路，北至颐和园，道路宽广无阻无碍，现代化高速路的畅通在长春桥上体现得淋漓尽致。

昆玉河，一条镶嵌京城西郊南北的银链，它辉映着河两岸日新月异的变化，见证了改革开放后蓝靛厂取得的成果，承载着广大人民生活富足的欣欣向荣。

兴奋之余，又有些遗憾。现在的“大庙头”庙门被堵死了，影壁上布满油渍，前庙后宫的建筑风格已经不复存在了。关帝庙更是让人担忧，太监院破旧不堪，院内废墟成堆，上百年的古树被铁丝紧紧缠绕，早已经不是当年的景象了。

以下照片来自于拍摄人：庞亚军

蓝靛厂-火器营的居委会

街里天天买菜的地方