深度报道｜EDITORIAL

Ami Paris首席执行官在戛纳电影节期间表示，红杉中国持股超过四年，尽管目前尚无退出的迫切性，但红杉中国的离开会是一个必然结果。

*撰文/包韵

●●

刚刚过去的周末，第78届戛纳国际电影节落下帷幕，在这个时尚品牌争相曝光的盛会上，法国品牌Ami Paris首次亮相电影节，作为「影评人周」（Semaine de la Critique）的合作伙伴设立了「Ami Paris影评人周奖」，于5月22日颁予泰国新锐导演Ratchapoom Boonbunchachoke的政治喜剧片《有用的鬼魂》（A Useful Ghost）。这似乎标志着这个已经14岁的Ami Paris已成长为一个举足轻重的法国时尚品牌，需要通过更大范围的曝光来确立品牌价值。

对参加戛纳的品牌创始人Alexandre Mattiussi与首席执行官Nicolas Santi-Weil来说，另一个需要公开讨论的问题是其多数股权拥有者红杉资本中国基金（Sequoia Capital China，下文简称红杉中国）的「去留」。5月16日，据法国媒体Glitz报道，红杉中国正在与投资银行Centerview Partners合作，为自己所持有的Ami Paris多数股权寻找买家，这部分股权约60%。

Nicolas Santi-Weil向Fashion Network证实了这一消息：「红杉中国持股超过四年，终将退出。」他补充道，「多数投资基金会在持股5至7年后寻求退出。我们与长期合作的顾问定期探讨融资及股权结构方案，但目前红杉中国并无退出的迫切性性。」

在他看来，红杉中国与Ami Paris的合作依然顺利，其退出时将获得可观收益：「公司当前盈利稳定，虽与所有企业一样存在银行债务，但现金流健康。」他进一步阐明，如果红杉退出，可能会引入新控股股东或多个少数股东，但无论哪种情况，品牌都将由创意总监Alexandre Mattiussi和任职近13年的首席执行官他本人掌舵。

对红杉中国来说，Ami Paris是其进军时尚领域的首个海外品牌，由当时刚刚从《Vogue服饰与美容》离职的编辑总监Angelica Cheung张宇引入。而后，张宇也成为了红杉中国的投资合伙人，帮助其投资了加拿大时尚电商平台SSENSE、韩国潮牌We11done、法国手袋DESTREE和挪威时装Holzweiler等多个项目。这一系列收购被认为是红杉中国进军时尚领域的布局。

值得注意的是，今年4月，红杉中国消费投资团队的高管David An（涉及时尚、美妆、体育等，任期为2020年-2024年）加入了1686 Partners，成为投资委员会成员，并在1686 Partners最新投资的奢华眼镜品牌AHLEM任董事（1686 Partners是CHANEL股东Gerard Wertheimer之子David Wertheimer在2023年创立了一家私募股权机构）。他曾主导上述多个项目的收购工作，可以看到在2022年收购Holzweiler后，红杉中国在时尚领域的投资一直处于停滞状态。有趣的是，Wertheimer家族彼时领导的领导瑞士投资基金Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation也是We11done背后的少数股东之一。

尽管红杉中国于2021年收购了Ami Paris多数股权成为其控股股东，但Nicolas Santi-Weil并未将红杉视为「所有者」，仅视其为股东。目前，他们还拥有另一个股东，来自伦敦的风险投资基金Felix Capital，曾参投Farfetch、Goop（Gwyneth Paltrow创立）等知名项目。Nicolas Santi-Weil认为，Ami Paris实际运营和决策仍由品牌创始人Alexandre Mattiussi和他主导。

Nicolas Santi-Weil指出，Ami Paris近年来的增长并非依赖外部投资，而是源于品牌自身的盈利能力。虽然外界猜测红杉中国向品牌注入了巨额资金，但Nicolas Santi-Weil表示事实并非如此。

据Fashion Network报道，Ami在2023财年销售额为3亿欧元，在2021年和2022年的收入则是2.3亿和1.3亿欧元，而2019年仅3500万欧元。Ami的收入在4年内增长了近10倍。

其快速增长与红杉中国投资不无关系，与一家中国投资基金合作显然助推了品牌在亚洲尤其是中国市场的增长。

2021年底，Ami在中国的门店总数仅8家，同年的销售额增长了300%。如今，Ami在中国开设门店总数已经上升到了26家。仅2024年，Ami就在中国开设了6家门店。在亚洲其他国家，Ami店铺的数量也相当可观：日本达到了22家，韩国17家。

与之形成鲜明对比的是，Ami在法国本土仅11家，收入的90%来自法国境外，欧洲国家相比就显得店铺寥寥：意大利2家，英国4家，德国2家。

Nicolas Santi-Weil在新的采访中对资方过度发展亚洲市场有所顾虑：「我们曾明确告知资方：若想将Ami打造为全球奢侈品牌，就必须避免在亚洲过度扩张而在欧美市场形同虚设。」

对Ami Paris来说，亚洲市场过于饱和并不是问题的全部，急速开店、印有桃心的logo基本款泛滥、产品缺乏独特竞争力才是问题的关键。曾经只有指甲盖大小的Ami de Coeur标识，如今比心脏还要大地呈现在T恤、卫衣、针织产品上，向人们彰显着logo的重要性。这些产品成为中国市场店铺内的核心商品，这种近乎于快消品的兜售策略，在招揽新客源的时候，也赶走了回头客。人们发现重新回到Ami Paris店铺内时，能购买的新产品并不多。

Ami Paris不再是一个小众男装品牌，而试图变成一个年收入6亿欧元、8亿欧元甚至10亿欧元的奢侈品集团。卖女装、卖手袋、卖香水、进入新兴市场……这些曾经被其他品牌实验有效的增长方式，Ami都在尝试或准备尝试。

Nicolas Santi-Weil对Fashion Network表示，Ami Paris增加女装线后对所有类别产品都有所推动，而其皮具产品还具有更大的增长空间。他指出，在奢侈品领域，品牌的大部分增长和盈利来自于配饰，一些公司收入的60%到80%都来自这一类别，而Ami这部分收入不到10%。

目前，Ami Paris还在扩张印度、中东以及东南亚等新兴市场生意。过去的18个月里，Ami Paris就在于泰国、印度尼西亚和菲律宾开设了分店。此外，Ami Paris还打算推出香水、童装和化妆品等新生意。

这些粗放型增长方式可能会短暂帮助品牌飞升，但长期来说会带来反噬，特别是当消费者对不断出现的logo审美疲劳，而品牌拿不出更有吸引力的设计时，将出现断崖式的衰退。

Ami Paris现在经营着76家单品牌商店，并通过100个国家的近700家多品牌零售商分销。Ami Paris曾经作为一个设计师品牌批发业务占95%以上，现在直营业务占总收入的60%以上，其中20%来自电商。这也代表着巨大的运营投入和人力成本。

Ami Paris的增长方式也套用在红杉中国投资的其他海外时尚品牌身上。We11done、Holzweiler也在华加速扩张，不过他们并没有Ami Paris「幸运」。尽管We11done早期以「权志龙姐姐的品牌」在年轻群体里收获了一大批粉丝，但红杉中国入手时，We11done的热度已大不如前，他们也面临着更为年轻的同胞对手Ader Error等品牌的冲击。而作为北欧品牌的Holzweiler虽然能够以性价比在「quiet luxury」赛道里获客，但Holzweiler缺乏清晰的品牌形象，只有围巾和羽绒服这些冬季产品引领其销售，而其他服装在市场上缺乏竞争力。相比起来，同样来自北欧的Our Legacy以「quiet cool」的清晰面貌赢得了新世代欢迎，比Holzweiler更具增长空间。

红杉中国在时尚领域的投资时，挑中的种子选手都品相不错，但当进入扩张阶段时，就显得操之过急。而当下，似乎是小众设计师品牌的寒冬，意大利潮牌集团New Guards Group的陨落为小品牌的扩张敲响了警钟。