五一，你们准备去哪？
当我们还在上班时，城城的朋友Windy，前不久去了“世界的十字路口”。
传说中的浪漫土耳其——伊斯坦布尔。
这儿，有很多很多的圆脸猫。
也有很多很多的大肥狗。
街角处，它们处处随性而瘫躺。
Windy一时搞不清，是该羡慕这里的人，还是这一群猫猫狗狗。
△圣索菲亚大教堂里的猫。作为世界著名爱猫之城，伊斯坦堡街头约有12.5万只猫猫，与人类共享城市。人类朋友很爱这些毛茸茸的家伙，每条街道都有食物和水，还有猫咪“房子”，免费猫咪医疗服务等等。
这趟跨越欧亚的新古文明之旅，是以随处可见的猫咪拉开序幕的。
它们在教堂，在古堡，在海边，在餐厅窗口等位，在银行门口栏杆求小鱼干……
“它们的存在，是生活在对你微笑。”
也是伊斯坦布尔，在以最柔软的姿态，应对世界四面八方的风雨。
地处巴尔干半岛的东端，博斯普鲁斯海峡南口西岸，扼黑海入口，旧称君士坦丁堡，古代东罗马拜占庭帝国的首都。
也被称为“永不陷落”的城堡。
如今，是土耳其第一大城市，唯一横跨两大洲的城市。
伊斯坦布尔，注定要受瞩目。
一座城，两个洲，跨越千百年。
彷佛全世界都在这会车，然后，转弯、交错、争斗与迷失。
人们曾孜孜不倦地讨论过，为什么土耳其当年不选1600年的伊斯坦布尔为首都。多少带着一些对这里的仰望与惊叹。
惊叹于它的历史与文明，也叹一句命途多舛。
毕竟历史书上，不少重点画圈圈的地方，都在这。
土耳其海峡、博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海、黑海地中海……故事多，事故也多，是源远流长长长长的必争之地。
Windy是带着对丝绸之路的向往出发的。先到了开罗，然后走过卢克索、亚历山大，最后对伊斯坦布尔爱到不想离开。
欧亚大陆隔海对望，像是一场，永不散场的世纪会晤。
伊斯坦布尔的城市划分由此明了，左侧欧洲区，包括新老城区，右侧为亚洲区。
欧亚文明的交汇与融合，流转于这浅浅海峡两岸。
比浪漫的土耳其厚重得多的，是伊斯坦丁堡充满活力的历史，时常再现于当下。
要理解这座城市现代与古老交织出的复杂，需跨越两大洲，从亚洲区到欧洲区，从老城到新城，也许才能明白作家奥尔罕·帕慕克的“hüzün”（呼愁）。
这个词不好翻译。奥尔罕·帕慕克用来特指他的出生地——伊斯坦布尔所独有的一种浓厚而复杂的忧愁。
在伊斯坦布尔行走了三天，Windy有一种从全世界路过的感觉。
比起快捷的跨海地铁，他更喜欢轮渡。从欧洲到亚洲，傍晚的落日、晚霞和飞鸟，与对岸那彷佛近在咫尺的建筑，化作一幅画。
“那是我追过，最美最美的日落。”
如果要说忧愁，也是一种明媚而浪漫的忧愁。
（以下根据Windy讲述整理成文）
「走过了很多地方/我来到伊斯坦堡/就像是童话故事/有教堂有城堡」
24年前，周杰伦的这首《伊斯坦堡》，浪漫了多少人的童年。
一直想去看看，算是完成儿时的心愿。
24年后，这个春天，先说说我是怎么去的吧（作参考）：
✈ 凌晨从亚历山大飞抵萨比哈哥机场。
机场位于亚洲区，伊斯坦堡的老机场。
✍ 出发前在国内办好电子签证。
入境相当丝滑，不会看打印的机票、行程单之类。
📞 电话卡在机场买。
我用的是中国移动的一带一路套餐，虽然免去了换卡的麻烦，但信号还是不好。
从机场出来乘坐HAVABUS的大巴，121TL到taksim广场，然后路边打车到加拉太塔附近的Sishane。
打表显示七十多TL，我给了100司机，接着他开始装聋作哑，套路太多我们也只能笑了笑下车。
拿破仑曾说，如果世界是一个国家，那首都一定是伊斯坦布尔。
横跨欧亚大陆，遏制地中海与黑海的咽喉，博斯普鲁斯海峡成为了她的内河。
得天独厚的优势，让这座“世界首都”千百年来，光彩与忧患交错。
从希腊的拜占庭、罗马的君士坦丁堡再到奥斯曼的首都。
看尽成王败寇，世事沧桑。
只是今天的伊斯坦堡，我们要看的，是当下。
它包容又复杂的所有。
01
仰望世界文明的艺术骨架
位于老城区的圣索菲亚大教堂，出镜率应该是最多的，也是伊斯坦布尔，或者说是君士坦丁堡的标志性建筑。
被誉为“中古世界七大奇迹”之一，拜占庭曾经的辉煌。
由拜占庭帝国的查士丁尼一世建于公元六世纪，是当时东正教的中心。后来在十五世纪那场著名的君士坦丁堡战役中被奥斯曼土耳其攻陷，改建成为清真寺。
近1500年的历史里，前1000年为教堂，后500年是清真寺。
之前进入圣索菲亚是免费的，但今年开始面对游客收取25欧门票，如果给里拉则收900TL。
并且只能进入二层参观，如果是信徒则不需要交钱，在一楼进行祈祷。很多人假装信徒混进祈祷的队伍中，包括旅行团。
后来，我才发现，一楼的仰望视角，足以看遍这座教堂的神圣艺术。
该教堂最大的建筑特色，在于其中间巨大的帆拱结构及穹顶，是当时世界上最大的巴西利卡式教堂。
也为后世的拜占庭风格建筑提供了帆拱-穹顶范本。
二楼的最著名，莫过于这幅名为Deesis（有翻译成祈祷）的马赛克壁画。
虽然画面仅剩三分一，但幸运的是仍看到人物的脸。
中间这个是耶稣，左右为圣母玛及约翰。
在穹顶部分仍保留有圣母像，但被遮挡起来。
斑驳的壁画和伊斯兰图案一起是被抹去的岁月又被揭开的真相，两大文明在这里碰撞，汇聚成了世界的路口。
大教堂的正对面就是蓝色清真寺，说实话只看剪影确实难以分清这两者的区别。
蓝色清真寺不要钱，从外观上看比圣索菲亚漂亮不少，但其实在伊斯坦布尔有非常非常多类似规模的清真寺，导致我经常产生迷路的错觉。
在这会迷路，很正常。
要知道光是圣索菲亚大教堂（清真寺）内，就同时存在有基督、穆斯林两种信仰，这也是独一无二的。
而放眼整座城，5000多座清真寺，如同一座座艺术文明的城堡。
高大威武的加拉太塔，更像一位骑士。
同样作为伊斯坦布尔的标志性建筑，来这里打卡的游客非常多。
地处新城区的高地，俯瞰金角湾。
其具体的建造时间目前仍无定论，作为君士坦丁堡的瞭望塔，他就像一个忠诚的骑士，一直守卫着这个世界的十字路口。
可惜最近加拉塔正在维修，不然登上塔顶可以俯瞰整个伊斯坦布尔。
附近的加拉塔大桥，是另一幅光景。
每天都挤满了钓鱼的人，这里地处马尔马拉海及黑海之间，海产品极其丰富。
听朋友说，这里的人钓完鱼，转头就卖给两岸的餐厅，所以海鲜真的鲜。
这条大桥，我来来回回不知走过多少次。
公交、轻轨、步行，每一种选择，不同的景色。
02
偶遇红茶香烟，和街头艺人
如果想像当地人一样，在路边的小酒馆点一杯啤酒或者一杯红茶，再来根香烟，一坐一个下午。
Kadikoy街区正好合适。
这里是亚洲区，所谓伊斯坦布尔的武康路。
我到达的时间刚好是下午茶时间，人非常多，稍微转两圈，基本上都没有空位了。
随便走走，都能碰到不同的街头艺人。
在Kadikoy的街头还有这种环线有轨电车。
时间允许可以坐上去漫无目的看看社区风景，遇到喜欢的小餐馆就来一杯特色土耳其红茶或咖啡。
土耳其烤肉（Kabab）这个享誉世界的“美食”，基本在任何一个穆斯林的角落都能找得到。
烤肉一般有两种，一种是把所有肉排叠加在一起，穿到一个大钢管里，有人点餐再一片片肉割下来。
另一种则是把肉先剁成泥，然后包裹在铁签上烤，烤完再把肉撸下来。
不过，在伊斯坦布尔最常见的街头小吃，是青口贝夹饭。
把米饭塞进青口肉里面，吃的时候再配上柠檬汁，口感酸酸的，味道不怎么腥，令人上头。
找了许久的青口，最后是在独立大街两旁的小餐馆里吃到的。
在街上闲逛，独立大街必然不能错过。
位于新城区的独立大街，就是土耳其的香榭丽舍。
这里的有轨电车比Kadikoy似乎更加有年代感，每次路过都招惹不少游人靠近打卡。
大街两旁都是充满欧式风情的建筑，华丽的装饰，稍不留神又是一栋上百年的历史遗产。
这里还有一座圣安多尼圣殿（St. Antuan Katolik Kilisesi），是伊斯坦布尔最大的天主教堂。
门前的雕像是若望二十三世。
很喜欢在这里走走停停，教堂古老，是铺面而来的历史和艺术感。
而街边琳琅满目的街边小店，是那么的鲜活，将人生的饱和度拉满。
以游客的惯性，如果想带点纪念品，去大巴扎再合适不过了。
巴扎，意为集市、农贸市场。
位于老城区的大巴扎，还没开门就吸引力来自各地的旅游团。
作为世界最大的巴扎，这里足足有四十多个足球场那么大。七八个门，稍有不慎就像歌词所说“到底什么我想要，却发现迷了路怎么找也找不着”。
琳琅满目的商品无不预示着，他们都来自世界上的同一个地方，
义乌，当然还有莆田。
这种偶遇，会生出特别的亲切感。
最直观的感受，就是空荡荡的胃，呼唤的，依旧是中国味。
怀着热忱走遍陌生国度的街角，也不耽误我们在饭点，去吃顿兰州拉面。
老板看起来像中亚或者新疆人。
我想提醒同行好友说英语的时候，老板突然来了一句“我听得懂”。
03
跨洲轮渡，追世界最美日落
跨越海峡，最惬意的方式，是乘坐轮渡。
从欧洲区到亚洲区，大约20分钟。
找家咖啡店坐下来，然后就是静静等待日落。
算好时间，日落前十分钟再次登上开往欧洲的轮渡。
因为经过我两天的验证，看日落要从亚洲区开往欧洲区，会更漂亮。
临走的时候我们还买了个烤鱼（肉夹馍），味道不错。
每个码头都有对应的站点，例如：Kadikoy在亚洲区， Eminonu则在老城区。
可以选择登上二层，吹着海风，海鸥陪伴，静静等待夕阳淹没在蓝色清真寺的剪影里。如果怕冷，也可以回到一楼，幸运的话还能碰到街头艺人在船舱里歌唱。
从日落到月升，是飞鸟如风也可以慢下来静静地感受。
如愿追到跨洲最美日落。
可下船后，我们发现自己坐错了船，到了加拉塔大桥的新城区那边，于是步行穿过加拉塔大桥回到老城，去看看夜幕降临后的圣索菲亚及蓝色清真寺。
结果坐T1又坐多了一站，误打误撞来到君士坦丁柱（Column of Constantine），也被称为燃烧柱。
错路的惊喜，是意外的故事。
公元330年君士坦丁一世迁都拜占庭，并从罗马的阿波罗神庙搬迁了这根57米的柱子。
原来最顶端还有君士坦丁一世的雕像，在1081年的时候被雷给劈了，只能用一个十字架代替。
直到1453年被奥斯曼土耳其攻陷，整个城市都被穆斯林化，这个十字架也被移除。
后来又被大火烧毁过，挺多灾多难的，也难怪叫燃烧之柱。
我们站在其侧面视角。
看着它，见证了整个城市的历史，并伴随其前行。
而我们，只是短暂地走过。
回顾这段旅程，走过了开罗，走过了伊斯坦布尔。
埃及和土耳其，很不一样。
土耳其一如人们尚未踏足时，对它的想象，是文明的浪漫，是岁月的浪漫，将历史的厚重与伤痕，全然接纳与吸收。
世界的十字路口，肯定要再来。