哈喽大家好，在Camera Raw中：对比度、清晰度、锐化，看似这几个滑块都可以让照片变清晰，实际上作用都不同，操作不好，分分钟让一张照片报废！你可以分得清它们的作用和区别吗？

接下来让我们化繁为简，把一张照片彩色转黑白，然后转化成从最暗到最亮的灰度调（可能之前大家没有见过类似的表达方式，不过这个方式却是最便于理解三者之间的关系）！作者@ 摄影师one

例图

彩色转黑白

黑白变灰度条

接下来我们都是在这个渐变灰上面来观察对比度、清晰度、锐化之间的关系和区别；

一、关于对比度

我们来观察这个动图，分别是对比度为0，对比度增加50，对比度增加100。

可以从图中看增加对比度，是以中灰部分为分界线，比中灰暗的会压暗，比中灰亮的会提亮，作用区域是：全图灰度的影响。

我们可以从直方图上面的变化，看到以中间灰为分界线，暗的更暗，亮的更亮。

把图片放大的1600%增加对比度，观察边缘，发现并无变化。

关于对比度总结

1、增加对比度，是以中灰部分为分界线，比中灰暗的会压暗，比中灰亮的会提亮，作用区域是：全图灰度的影响；

2、对边缘并无变化。

二、关于清晰度

再次召唤回刚刚的灰度条：

增加清晰度，分别是0，清晰度增加50，清晰度增加100。

从图上可以看出：在原来的灰度基础上，把每一个灰度等级向亮的方向延伸一部分，向暗的方向延伸一部分，也可以算做是锐化的一种；这也就是为什么疯狂增加清晰度的时候会显的有些脏，无中生有了很多的层次出来。

放大来看一下调整清晰度对边缘的影响，边缘部分生成了明暗过渡带，加强了边缘的反差。

关于清晰度总结

1、在原来的灰度基础上，把每一个灰度等级 向亮的方向延伸一部分 向暗的方向延伸一部分；

2、加强了边缘的反差。

三、关于锐化

分别是锐化数量0，锐化数量增加75，数量增加150。

锐化对灰度层次上无影响。

放大1600%观察照片中边缘部分，照片中的边缘部分（存在明暗变化的边缘）会生成白边黑边灰边，增加边缘的反差，让边缘凸显出来。类似于在一个物体的边缘描一个白边，让物体更加凸显；关于锐化的数量、半径、细节、蒙版，前三个是增量，最后的蒙版是减量！

锐化是一个比较复杂的一个事儿，涉及的内容比较多，期待后续专门的锐化篇吧！

关于锐化的总结

1、在照片中的边缘部分（存在明暗变化的边缘部分）会生成白边黑边灰边，增加边缘的反差；

2、对灰度层次上无影响；

3、锐化的数量、半径、细节、蒙版，前三个是增量，最后的蒙版是减量！

今天为您整理了一篇环境人像拍摄攻略，一起来看看吧~

摄影师：哲飖

1. 选择合适焦段

拍摄环境人像，最好使用 24-70mm 焦段的镜头。

再长一些的焦距，视野过窄，只有人而没环境，这更像是特写而不是环境人像：

长焦人像

当然，你也可以和被摄者离得远远的，照样能拍出“人小景大”的效果，但由于距离过远，你和她的交流会很不方便。

而使用更短焦距的镜头，视野很大，但相应地人物的画面比例就太小了；让人离镜头近点，画面比例是大了，但变形又会比较严重：

超广角人像

当然，你也可以把人物安排在画面中央，来减小变形程度；也可以通过裁剪把边缘变形的部分裁掉，同时增加人物的画面比例。

但任何裁剪都会导致画质的损失，而且，这样很麻烦不是吗？

所以呢，还是老老实实用 24-70mm 焦段的镜头吧，人不大不小，拍摄效果不错还省事儿~

2. 选取合适背景

选取合适背景，十分关键。环境人像很重要的一点是创造“带人入景”的效果，即人物要与背景产生联系感。

就拿下图来说吧，虽然风光很宏大很美，但缺乏近景和中景，没有让人物能和背景产生联系、沟通的桥梁，并不适合拍摄环境人像：

且不说这图里的场景有没有让人立足的地方，就算你真能用后期把人物加进这画面里，也显得和环境格格不入，没有融洽的互动感。

下边这张维多利亚湾夜景也是一样的道理，中景缺乏人物的立足之地，人物与环境缺乏联系。

而下图这种具有纵深感、连续性的背景景物，就很容易让人融入环境，创造人景呼应的整体效果：

以上说的都是具有纵深感的广阔场景，其实空间纵深不大的小场景也可以拍环境人像。

如下图的北京天坛，画面下方有一面红墙，墙面十分干净：

当背景十分干净时，即使人物再小也能被发现，很显眼。将人物放在画面的右下角，就可以和天坛形成很好的呼应。

3. 熟悉拍摄环境

确定了大致拍摄地点以后，接下来要做的是熟悉拍摄环境。即使是在同一场景，不同角度、不同地点拍出来的效果也很不一样。

不要一到地方就急着拍摄，先熟悉一下场景的结构和光线情况，再选取拍摄地点，让你的拍摄之旅更加顺利圆满。

4. 灵活捕捉表情

拍摄人像，不意味着人物非得正脸面对镜头。表情可以多样化，视线也可以与背景相呼应。

有的人会有“镜头恐惧症”，直视镜头会紧张。需要指定一个目标让她注视，以分散注意力，使表情更自然。

有时候甚至可以找个人站在画面外陪被摄者聊天，让她更放松，从而抓拍出更自然的姿态和表情。

5. 控制曝光

在逆光和侧逆光光位下，控制曝光是个需要考虑的问题，稍不注意就会脸过黑，或者背景过曝。

此时应当尽量采用点测光模式，利用 LCD 屏的实时取景，可以看到不同的测光值对曝光的影响，更便于选取恰当的测光点。

找到合适测光点后按下 AE-L 锁定曝光值，再重新取景构图。

一般来说，尽量以“能够还原人物肌肤亮度”作为测光点选择的参考标准，同时兼顾背景，最好不要过曝。

当光比过大时，需要用反光板或闪光灯进行补光，或者对着同一区域拍摄数张不同曝光值的图片，后期进行合成。

这种技术被称为 HDR，目前很多相机、手机都有内置的 HDR 模式，但需要注意的是，内置 HDR 模式，在人物的画面比例较大时可能会出现肤色、皮肤质感异常的问题：

内置 HDR 模式的人像效果

而在手动 HDR 合成过程中，我们一般只选取一个曝光值下的人脸放进最终画面中，可以有效避免这个问题。

如果缺乏降低光差和补光的道具，又不太会玩 HDR，那就尽量不要在大晴天的猛烈阳光下逆光拍摄啦...

或者，你也可以找个阴天再拍，柔和的散射光一般不会造成过多阴影，光差也较小，控制曝光比较容易。

6. 色彩调整

在阴天拍摄，曝光控制固然会容易，但画面整体会带着阴沉的色调。而数码相机本身就有色调黯淡的特性，色彩往往会比较黯淡。

你可以让人物穿上色彩鲜艳的衣服，在周边黯淡的环境中更好地突出主体：

如果觉得背景的颜色太黯淡，可以尝试使用相机内置的阴天白平衡，对画面进行色彩修正。

但即使用了阴天白平衡，直出的效果也往往不够好——背景仍然不够鲜艳，人脸的色调却变得怪怪的。

下图就是用阴天白平衡直出的效果，背景仍不够鲜艳，人脸却因为阴天白平衡的色彩补偿变得有点发红：

用 PS 的蒙版工具可以有效实现人脸与背景的区别化调整，增加背景的整体饱和度，同时不影响人脸色调。

经过后期处理，照片变成这样，总算是好多了：

当然，色调黯淡影调阴沉其实也不一定是坏事，低对比小清新也是一种不错的风格嘛~

阴天低对比，也是一种风格

前期准备+后期调整，才能拍出一张好环境人像，需要很多工作量和耐心。

相机的历史始于1604年，当时德国天文学家约翰尼斯·开普勒（Johannes Kepler）首次进行了利用光学介质中的光折射定律在平面上投影图像的实验。他注意到图像通过一个小孔进入到黑暗的房间会形成一个倒影，之后便出现了第一台针孔照相机。

1861年，英国摄影师Thomas Setton开发了世界上第一台带有单反镜头的相机，这在相机发展史上是质的飞跃。他在三脚架上安装一个带盖的大盒子，盖子可以防止光线进入，但有助于进行观察。使用透镜在镜片上捕获焦点，并使用反射镜在其上形成图像。

随着时间慢慢的推移，相机技术也逐步发展，到今天我们看到的单反相机，它最基本的原理还是没有变，只是结构和材料有了很大的进步。

当今单反相机是如何工作的呢？

单反相机通过操纵光来工作。在被摄体反射光线到达摄影师眼前这一过程中，如果光线穿过足够小的开口，则可以在开口的另一侧生成图像。这时最基本的原理，我们先来看一下相机的基本结构，之后详细描述这一过程。

1、镜头：镜头内包含镜片和光圈，主要控制相机的焦距和光圈大小，收集被摄物体的反射光，将它聚焦于传感器上。

光圈会影响曝光。光圈打开得越大，照片将越亮。另外，我们可以通过调整光圈达到虚化的效果。

2、反光镜：主要作用是将镜头捕捉到的画面反射到上方的五棱镜上，摄影师通过目镜观察当前场景。当摄影师按下快门后，反光镜会抬起，同时快门帘也会打开，将光线聚集在传感器上。

3、快门组件：快门，控制相机曝光时间的组件。

4、液晶显示屏：反光镜抬起后，摄影师便会通过液晶显示屏观察到当前景物。

5、对焦屏：人眼从取景器里看到的是对焦屏上的成像。

6、聚光镜

7、五棱镜：将光线反射给目镜，同时相机顶部的测光系统会接收到五棱镜的光线，从而完成测光。

8、目镜：摄影师的观察窗。

9、对焦系统：用于自动对焦

10、传感器：接收光线，并将光线记录下来。

当我们通过相机背面的取景器/目镜观察时，当前景物的反射光首先要通过的第一关就是镜头内的光圈，通过调节光圈的大小，控制曝光量的大小。之后光线会到达2号（反光镜），反光想以45度的角度位于相机内部，将光线传到到7号（五棱镜）上，然后五棱镜通过两个独立的镜片将垂直光转换成水平光，直接进入8号（取景器/目镜）。

当我们按下快门时，2号（反光镜）会向上抬起，让光线直接进入到传感器。这时就到了曝光的第二关，快门不会直接进入到10号（传感器），而是先到达快门，根据快门打开和关闭的时间长短，再一次控制光线，从而确定曝光量，之后光线到达10号（图像传感器）。3号（快门）保持打开状态，直至10号（图像传感器）记录图像完成后，然后快门关闭，反光镜下降至45度角继续将光线重定向到取景器中。

显然，该过程并不止于此。接下来，相机上会发生很多复杂的图像处理。相机处理器从图像传感器获取信息，将其转换为适当的格式，然后将其写入存储卡，整个过程只需要极短的时间。

测光和曝光系统说完了，下面简单说一下对焦系统。

现代的数码单反相机使用的是相位检测自动对焦的方法来确定对焦点。该方法快速准，当我们通过光学取景器查看时，半按DSLR上的快门按钮时，“相位检测”自动对焦系统将会启动。

下图显示了5D Mark II相机内部的AF组件。

从镜头射入相机的光射到主镜上，并且大部分光向上穿过五棱镜到达取景器。但是，有些光线会穿过主镜的半透明区域，到达副镜（在主镜后面），然后到达AF传感器（如上图中的虚线所示）。再通过一系列复杂的计算，最终确定准确的对焦点。

Ps里面有许多常规设置，这次小编带大家看看常规设置都有些什么，小编又是如何设置的。

常规设置在菜单栏的编辑内，最下面有个首选项，打开首选项的最上方有个常规，或者用CTRL+K快捷键打开常规设置。

一、可以看到首选项第一项常规，常规只需要关注旧版本打开方式，新旧的区别是，新的打开会读取你上一次的工作记录，这样会造成一定的延迟，有需要的可以不勾选，我这儿是勾选了使用旧版本

第二项界面，这个一般不需要动，这个主要是改动Ps的界面颜色和字体语音和大小，喜欢其他颜色界面可以自行修改，但是我这儿推荐使用黑色。

第三项工作区，不需要什么改动，这儿也不多做介绍了。

第四项工具，这个需要一部分调整。

使用富媒体工具提示是指在鼠标停留在工具区的某个工具上，它会出现一小段视频介绍工具使用方式，新手可以勾选上。

启用手势是给一些触屏的玩家使用的，看自己使用情况勾选吧。

其他功能可以根据小编的设置来勾选了就不多做介绍了。

第八项性能，前面几项基本默认就行，我们来看看这个内存使用情况，内存是内存条的内存，可以按照默认值来调试，如果Ps打开很卡，可以试着增加内存使用值。旁边的图形处理器设置建议勾选使用图形处理器，如果不能勾选，那么你就可能需要更新一下显卡了。

历史记录与高速缓存一般使用默认值就行，历史记录状态是指在你使用Ps的时候会保持多少数量的工作记录，一般来说50够用了。

第九项暂存盘，这个默认是C盘，我们需要改到其他盘里，避免占用系统盘。

第十项光标，按照自己需求来改动吧，一般来说正常就足以。

倒数第三项文字（前面几项也是按照默认值就行），文字主要是EXC键来提交文本可以不勾选，因为我们有回车键来代替，没必要两个快捷键。

如果做完这些，我们基本可以点击确定了，而如果想快速生效就需要重启这个软件。

如果你对这些功能有些不了解而想去了解的，可以让鼠标停留在你想知道的那个选项中，会出现一段文字来解释这个选项作用。