巴黎时装周的镁光灯，总为有备而来的设计师保留。满当当的2020春夏发布会行程，终于由Mame Kurogouchi拉开了序幕。我们翘首期盼的，不仅那些是声名遐迩的大师巨匠，还有一群初露峥嵘的后继晚辈。新老交替的传承，或许才是这场盛宴的真正意义所在吧？
伞，是Marine Serre发出2020春夏邀请函的附赠品。它对精心打扮的通勤赶场者而言，可谓防范雨季狼狈的利器。恰和预估相符，老天爷好像愿意成就这桩美事，来应景环境日益恶劣的主题——“Marée Noire”（黑色潮汐）。品牌择址户外的布洛涅森林旁畔，无意间让席列两侧的时尚买手、杂志媒体人，体验了一回巴黎细雨。
打伞到场的嘉宾在雨中观看Marine Serre 2020春夏
模特们身着连体制服、塑料雨衣、丹宁夹克、蕾丝长裙，分批为四波“族群”轮番亮相。整个系列以品牌的标识性新月符号串联，超过半数的服饰用可回收材料制作，连海面上漂浮的塑料瓶，都被巧妙地转化成PVC风衣。“气候战役、高温热浪、物种灭绝，我理解中的世界末日便近在眼前。”Marine心中的时装设计，其功能显然高于服饰本身，“这（季度）与全球气候变暖的严峻形势密不可分。”
Marine Serre 2020春夏系列（向左滑查看更多）
观秀毕，我不禁想要拿她与Martin Margiela相较。虽非嫡出安特卫普皇家艺术学院，Marine Serre却同为比利时设计院校栽培出的奇才；后者对vintage衣物和家居的着迷早已业内皆知，做旧处理的设计屡见不鲜，而Marine则将收集来的古董布料挪移到创意上（新季里有老式丝巾、废弃浴巾等等），去呈现末日降临的物资匮乏感；2020春夏中出现的刺青塑身上衣，以及云纹绸解构后的拼贴再造，仿佛让我嗅察到了“Margielaism”的趣味；更何况，Marine也在前辈的品牌麾下熏陶历练，协助曾为Maison Martin Margiela效力过的Demna Gvasalia重塑了Balenciaga。哪怕上述种种纯属巧合，但我们绝对有理由相信，Marine Serre是必将大展宏图的超新星。
Marine Serre 2020春夏 vs Maison Martin Margiela早期作品
当提及Miss Dior时，我们极有可能会将它直接等同为那款馥郁芬芳的经典香水，脑海中亦会浮现高雅脱俗的法式女郎形象，但你应该很难联想到昵称背后的人物原型：Catherine（Christian Dior先生的妹妹）。近窥品牌的历史档案后，创意总监Maria Grazia Chiuri决定把设计灵感寄托在这位被淡忘的缪斯身上，并盛邀Atelier Coloco，携手为此次发布会打造别有洞天的景观装置。
真正的“Miss Dior" Catherine
秀场内依次排列着近百株枝繁叶茂的树木，Maria Grazia Chiuri试图还原Catherine置身园林、为鲜花簇拥的影像。数十年的起承转合，并未牵动这家时装屋的根基。1947年，Christian Dior先生借鉴倒置花卉的形状，揣度推陈出新的轮廓，还拿茹伊印花布料（Tolie de Jouy）铺陈蒙田大道30号精品店的墙面。等到2020春夏女装，那些植物图案似藤条般，蹿跃到蕾丝、塔夫绸、欧根纱上。令人赞叹的是，Dior丝毫没有丢失延续血脉的作坊传统，受Catherine滋养的花园，被品牌的匠人们一针一线地勾勒。新系列还出现了与12秋冬Raf Simons时期搬弄Sterling Ruby画作类似韵染的手法，颇有异曲同工之妙。
Dior 2020春夏女装系列（向左滑查看更多）
除去精致的服饰，配件的灵感同样源自Catherine Dior。大部分造型中都有出现宽檐帽的身影，它们均由制帽大师Stephen Jones以法国、瑞士、意大利，乃至菲律宾的草本编织而成，是Catherine小姐园艺时拿来遮阳避日的。当然，品牌将园林搬上秀场，绝非为了声势浩荡地引人耳目罢了，这些绿植还将带着Catherine Dior存留的愿景，继续多个可持续发展项目，踏上宣扬自然之美的旅程。
Dior 2020春夏 vs Raf Simons时期
Dior 2020春夏系列帽饰
并非每一个“致敬”的主题，都有魔力让时间倒转，送我们回望那个黄金年代，重温岁月经典。Anthony Vaccarello就出乎意料地做到了，且做得极致入味、不落俗套。Saint Laurent 2020春夏女装的天桥，设立在埃菲尔铁塔对面的空旷场地上，T台被斜侧里打出的一束束白光映照得宛若波光粼粼的湖面。当法国DJ Sébastien Akchoté（SebastiAn）的背景乐响起，模特们陆续现身公众视野前。
Saint Laurent 2020春夏秀场
几乎所有的一切，都围绕着Yves Saint Laurent先生准备。他于1966年发布的那套昭示女权的标志性吸烟装（Le Smoking Suit），70年代中期推出的俄罗斯风情设计……统统经过Anthony Vaccarello的改良，嫁接到当下流行趋势中，演变出嬉皮复古的盘头丝巾、线条精简的迷你短裤、漏斗口牛仔高筒靴、领宽肩挺的亮片西服，佩斯利花纹的纺纱裙。
Saint Laurent 2020春夏女装系列（向左滑查看更多）
品牌谢幕，Anthony Vaccarello更是祭出了Naomi Campbell。观客们殊不知，这位传奇超模的秀场初恋，便是献给YSL 1987秋冬系列的。也正因大师Yves Saint Laurent力排众议，才促成她以黑人女孩身份登上《Vogue》杂志封面的时尚佳话。可以说，“黑珍珠”辉煌的职业生涯，离不开Yves Saint Laurent挑战产业多元的助推和庇护。意味深长的压轴安排，兴许是向伟大设计师致以最高的敬意。
Saint Laurent 2020春夏 vs Yves Saint Laurent经典
Naomi Campbell 2020春夏 vs 1988春夏
愈来愈多的品牌纯为吸引眼球而运作话题，数十套look缺乏故事线的穿引，反倒突显得整个系列枯燥单薄。放眼业界，John Galliano大抵是最擅长story telling的设计师之一，而他如今执掌的，又是那个堪称传奇的时装屋。这不由得让我期待起Maison Margiela每隔半年提交的答卷。
Maison Margiela 2020春夏女装系列（向左滑查看更多）
秀场上响彻着Simon & Garfunkel低声吟唱的《The Boxer》。正如词曲描绘的残酷现实，2020春夏系列讲述了二战时期，为美国冲锋陷阵的年轻士兵Katie Robbins，与法国少女Jeannine Ganaye一见倾心、坠入爱河的故事。最终这对乱世佳人，被战火硬生生拆散。命途多舛，时隔75年后的一次法国电台采访，让他们奇迹般地再度重逢......
Katie Robbins与Jeannine Ganaye
二战中的水手与护士
John Galliano以这段轶闻为轴，汲取那会儿的战时服饰特征，延伸至不同身份的人物形象（包括科学家居里夫人Marie Curie、英国护士Edith Cavell在内）：急救护袖、战壕头盔、羊毛背心、水手套装、特工夹克、情报员大衣……设计师刻意增添撕裂破洞的细节，配上品牌固有的夸张轮廓，让2020春夏充斥着戏剧张力。
Maison Margiela 2020春夏女装 vs Maison Martin Margiela经典
在我看来，2020春夏系列如同一部根据Katie Robbins的真人真事，结合历史纪录片改编成的电影，主导创意的John Galliano，就好比巧设桥段的导演。撇开关乎纪念、关乎解放、关乎发声的核心剧情，场上频频男女异装的Maison Margiela，似乎也在悄然提醒我们：珍惜和平时代，包容多元文化，为自己而”战“！
Dazed Digital
专题编辑: Tarring Lee
图片: 网络
