很多人看了不少风光摄影技巧

却还是依旧拍不出好照片

器材有了，景物也有了，照片还是丑！

为啥？

因为天气才是风光摄影的关键！

今天就教大家一招：如何拍好火烧云！

想拍好火烧云，首先我们得了解它~专业术语咱就不讲了，简单来说就是：把【火烧云】看做【太阳】在【云层底部】玩儿的【从东向西】的【红光投影】，一切就一目了然了。

所以呢，我们把火烧云分为顺光和逆光两个方向。鉴于云层高度将显著影响其被太阳光投射的概率，也把云层分为高空和低空。

一般来说，按概率从大到小分布：

顺光高空火烧云>逆光高空火烧云>顺光低空火烧云>逆光低空火烧云

然而壮观程度基本是反过来的....

所以，预测火烧云重要的两个要素就是：

1.投影光源：太阳光的方向，可见度，太阳（光源）的移动。

2.幕布：云层的方位，高度，厚度和移动速度。

根据日落方位（请用skywalk等基本观星APP）云层的厚薄高低运动速度，预判太阳位于地平线上下时候的可见度。一般来说，可见度越高，越有可能见到火烧云。可见度越低，被遮挡面积越大，火烧云概率越低。

所以我们需要结合地平线上云层的厚度，高度和移动速度（先不考虑）来观察

首先讨论西方地平线上有云的情况：

云薄，低，顺光高低空火烧云、逆光高空火烧云。

云薄，高，顺光高低空火烧云

云厚，低，顺光高空火烧云。

云厚，高，火烧云概率低。

云薄，低，那么逆光火烧云概率就很大了。

例子1

这种情况下，肯定会有顺光高空火烧云，但是我的前景已经在逆光位了，所以来判断一下逆光位的云层。肯定有的是逆光高空火烧云。因为地平线上云层低矮，没有大规模遮挡上部分的日光。

果然在太阳落山的位置出现了些许红光，但是由于云层在地平线上下的位置特别厚，所以太阳下山后无法将更多的光线投射到逆光低空的火烧云。而处于高空的云层就有机会了

例子二

这张是逆光位，这情况一旦云层被风吹走了，机会就很大了

云速很快，果断长曝一张，后来成了这张

果然等到太阳从下方射出的时候天空就炸了！

最后我选择了这张，咳咳 满满的火烧云吧~！

例子三

这种地平线乌云密布的天气自然不用想了，玩儿点单色风格还是可以的！

例子四

别犹豫了，废片无疑，delete吧~

例子五

显然没前途，离你近的高层火烧云会先结束，因为【火烧云带从东开始逐渐向西扩散消失】还要靠更靠近西边的云层来延续精彩，可惜西边地平线附近根本没有云彩，所以赶紧跑路回头拍顺光，就有了这张

例子六

当顺光位的火烧云色彩消失后要迅速转向逆光位，后来回头就有了这张~

例子七

显然，又是一张废片，火烧云再见~

顺光位置的判断并不难

因为顺光火烧云的概率大，时间也相对较早，只要西方没有彻底被高厚云层覆盖而东边又还有较高的云彩就有希望。就算云层太低，只要西边能晴开，也是有希望拍到金黄色的山/楼

例子八

果然待到西边晴开顺光位自然有希望

相信大家看完这么多例子已经完全明白了吧！最后送大家一句话：

风光主要靠前期，前期精髓在天气。

单反的使用，不单单是将快门、光圈、ISO参数搞懂就可以了，还需要知道好多知识，今天我就把一些单反隐藏的知识给大家整理出来。

一、对焦模糊是因为什么？（屈光度）

光学取景器的里面会有一组镜片，通过旋钮调整镜片位置关系，使其达到一定范围内的连续屈光度转换。范围一般在-300到+200之间，相机机身取景器边上有个旋钮，有加减号，因为有的人近视，所以为了调节近视人取景，设计了屈光度调节。但不能像眼镜那样度数很多，只能大概调节几档。

这对于手动对焦非常重要，因为眼睛如果有近视，你看到焦点对准的时候，往往是不准的。

还有个小窍门，可以半按快门，使得取景器中光圈值、快门速度等参数显示出来，然后调节屈光度，当看到数字变得最清晰，这样就是最合适的屈光度。

二、为什么我的曝光不准确？（曝光标尺）

这部分小伙伴忽略了机内非常实用的功能：曝光提示。无论是用取景器，还是液晶屏，拍摄时都会有一个坐标轴的符号，它就是曝光提示也叫曝光标尺。

坐标轴的两端分别是“+”和“-”号，对应着过曝和欠曝的等级，只有调整光圈、快门及ISO三者的参数，当数值处于中间位置时，曝光才是准确的。

三、80%的人忽略的按钮（景深预览）

有人说，“景深预览”是单反相机上最重要又是最被忽视的按键，个人觉得有几分道理。

其实很多人都知道它位于镜头下方，可是按了，除了有声响，发现屏幕变黑之外，按了和没按拍出来的效果没区别，没啥用。如果你也有同样的观点，说明你对景深预览根本一无所知！其实，它对我们的拍摄是很有帮助的。

实际上，景深预测钮往往是用在小光圈拍摄下才起作用，如果你用的是大光圈，按下景深预览，你可能只会觉得“画面好像变暗了一点”，而没有什么特别的感觉。

其实使用单反相机取景时，当你使用很小的光圈值拍摄时，由于进光量很少，取景框内的景物会非常地暗，让拍摄者难以看清细节，取景构图和对焦都会遇上麻烦。为了解决这个问题，当代相机在你通过取景框观察时打开最大光圈，以保证你的取景框视野足够明亮，而在你按下快门时才会收缩光圈。

使用小光圈拍摄，按下景深预览后前后画面对比，设定的光圈值越小，这种变化越明显。

也就是说，无论你选择的是大光圈还是小光圈，你在取景器里看到的，永远是最大光圈状态下的画面。景深预览按钮便是为此而设计的，相机就会按照你的实际设定值收缩光圈，让画面呈现出实际光圈值下的画面效果。

景深预览的实质就是让你在取景器里看到的画面，从“最大光圈画面”变成“实际设定光圈画面”。只要你设置的光圈值不是最大光圈，你在取景器里看到的画面和实际拍出来的照片总是存在一定差异的，景深预览按键都是很有用的。

四、AF-S/AF-C/AF-A（对焦模式）

1、单次对焦（AF-S）

AF-S是尼康相机的单次对焦，佳能相机为ONE SHOT。这是我们平时绝大数情况用的对焦模式，指的是半按快门相机只对焦一次。

适合拍摄场景：一般是用来拍摄静止的物体，比如花卉等。

2、连续对焦（AF-C）

AF-C是尼康相机的连续对焦，半按快门时相机会锁定被摄物体，当被摄物体产生移动时相机会再次自动对焦，佳能相机为AI SERVO，适合拍摄运动物体。

适合拍摄场景：体育摄影、野外拍摄动物

3、智能对焦（AF-A）

AF-A是尼康相机的智能对焦，该模式将单次对焦与连续对焦相结合，半按快门后能够锁定焦点处的物体，而物体运动时也可切换到连续对焦进行追踪拍摄，佳能相机为AI FOCUS，

适合拍摄场景：适合拍摄运动方式较为随机的物体，就是那种你不确定下一秒会不会移动的被摄物体。

用来抓拍运动物体，比如追焦拍汽车。

五、AF-L（自动曝光锁定/自动对焦锁定）

1、AE-L：自动曝光锁定

当你构图完成后，照相机会根据目前画面来判断需要多少的曝光量，随着画面移动，比方说从一个暗地方到亮地方，这个过程里照相机对曝光量一定是会变化的。而AE-L打开的话，照相机只会锁定你之前的曝光量，拍摄别的东西的时候，光圈快门都不会再变化了。

2、AF-L：自动对焦锁定

和上面的一样，打开AF-L后，照相机只会锁定在你半按快门是那个焦距，当你转移到别的物体上时，不管那个东西再远或再近，照相机都会锁定在你半按快门时的那个焦距上。

今天小新疆就给大家分享十个Photoshop常用的实用小技巧，

1：选择移动工具，按 Ctrl键和鼠标左键单击图像自动选择图层

按住Ctrl键在图像上点击就会选择相应的对象图层上。按住Ctrl+shift+左键可以选择多个图层

2.Ctrl/shift+鼠标左键点击可选择多个图层

按住Ctrl+左键可选择多个单独图层

按住Shift+左键选择两个图层中所有图层

3.alt+鼠标左键点击图层左边小眼睛只显示当前图层

按住alt+左键点击小眼睛只显示当前图层，隐藏其它图层，（相应的按住alt键再次点击图层会恢复所有隐藏图层）

4.Ctrl+鼠标左键点击图层缩略图会出现选区

Ctrl+左键点击图层左边的小图快速选择当前图层所有选区，这种方法常用于通道抠图。

5.Ctrl+H隐藏额为内容

我们绘制图像经常会用到栅格线、网格线，但有时候为了看效果图，可能需要隐藏它们，这里就可以直接用Ctrl+H快速隐藏了，（相应的再按一次就会显示出来）。

6.调整画笔硬度和尺寸

按住alt+鼠标右击，此时不要放开鼠标，向左/右拖动鼠标以缩小/放大画笔尺寸，向上/下拖动鼠标以增加/减少画笔的硬度。

7.Enter退出文本编辑状态

按 Enter 键退出文本编辑状态（这个方法对于笔记本电脑会比较常用）

8.alt+上下方向键调整字体行距

选取多行文本，按下alt+上下方向键可以增大或减小字体行距，（相应的按左右方向键可以调整文字的间距）。

9.alt/Ctrl+delete快速填充

这个快速填充十分好用，不仅可以用于选区，还可以用于文本、矢量图形、线条、背景。

10.alt+鼠标中键滚动快速放大缩小画面

方法很简单，小伙伴们一定要多练习呦，小新疆相信只要大家多去练习实践，肯定会做的比我更好。